Un calendario tan fiable como especial

Sus dimensiones, unos 24 metros de alto y unos 55 de ancho en la base, son ridiculas comparadas con las de otras piramides que aun se elevan sobre la faz de la Tierra. Por ejemplo, la Gran Piramide de Keops es unas seis veces mas alta, y tanto la tambien mexicana Piramide del Sol de Teotihuacán como la igualmente maya Piramide de Tikal casi llegan a triplicar su altura. Tampoco destaca especialmente por su antigüedad, pues en su version actual fue edificada en el siglo XII, cuando otras construcciones similares ya contaban con cientos, algunas miles, de años de historia. Y aunque su estado de conservacion es bueno, no parece razon suficiente para que la Piramide de Kukulcán sea digna de tanta admiracion: esta considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacada como una de la Nuevas Siete Maravillas del Mundo y visitada por autenticas riadas de turistas cada año.

Lo que hace distinta a esta construccion que los mayas levantaron en la mexicana peninsula del Yucatán, y que tuve la oportunidad de admirar a finales de 1995, es su perfeccion en terminos geometricos, astronomicos e incluso acusticos, totalmente inusual para la epoca. En efecto, ademas de servir como templo para el culto del dios Kukulcán, esta piramide homonima era usada como una fiable agenda que marcaba los dias y meses de acuerdo a los dos calendarios manejados en la cultura maya. Llegaba incluso a indicar el comienzo de las estaciones, en forma de un fenomeno de luces y sombras que asemeja a una serpiente, representacion de Kukulcán, que baja por el borde de la piramide en los equinoccios; mientras que en los solsticios la piramide aparece iluminada exactamente en una mitad de su superficie, quedando la otra mitad totalmente en la sombra. Extraños fenomenos acusticos tambien se producen en la construccion, como reverberaciones que suenan como el canto de un quetzal, pajaro sagrado en la cultura maya.

No hay duda de que esta piramide asombrosa es la estrella del sitio arqueologico de Chichén Itzá, pero alli pueden verse ademas otras edificaciones de interes, que aclaran diversas situaciones de la vida cotidiana de los mayas y tambien dejan algunas otras en la oscuridad. La funcion para la que servia una extraña construccion conocida como El Caracol no esta del todo clara, aunque se cree que su proposito estaba relacionado con la observacion de fenomenos astronomicos. Se trata de una torre a la que se accede mediante un par de escalinatas y que presenta una forma redondeada, curiosamente similar a la de los grandes telescopios actuales. A su parte superior se accede por una escalera de caracol, de ahi su nombre, y se cree que desde alli los astronomos mayas observaban meticulosamente los diversos fenomenos que ocurrian en el cielo.

Al igual que otras culturas mesoamericanas, los mayas practicaban el llamado 'pokolpok' o 'juego de pelota', una suerte de deporte que en realidad debio ser mas bien una especie de rito. En Chichén Itzá se encuentra la cancha de 'juego de pelota' mas grande de las aproximadamente 1500 que han sido descubiertas hasta ahora en America. Las reglas del juego varian segun la cultura considerada pero parece que para los mayas era una especie de rito cosmologico. Asi, una especie de pelota que simbolizaria el sol era intercambiada por dos equipos de jugadores que podian golpearla con ciertas partes del cuerpo, como el torso, los brazos y la cabeza. El movimiento de la pelota representaria el desplazamiento del sol en el cielo y unos anillos situados a ambos bordes de la cancha, los lugares por el que el astro sale y se oculta. No esta claro si el hecho de pasar la pelota por uno de los anillos se consideraba un buen o mal augurio, ni tampoco lo que ocurria con los miembros del equipo perdedor.

No muy lejos de la cancha de 'juego de pelota' en Chichén Itzá se encuentra el llamado Cenote Sagrado. Los cenotes son una especie de pozos de origen natural, muy habituales en el Yucatán, que suelen estar conectados entre ellos, y a veces tambien con el mar, a traves del subsuelo. Las edificaciones mayas siempre estaban cerca de algun cenote y en ellos se han encontrado numerosos restos humanos, por lo que se piensa que eran usados para realizar sacrificios rituales y ofrendas a los dioses. Aunque existe la creencia de que los mayas sacrificaban jovenes doncellas para aplacar la ira de sus dioses, en realidad la mayor parte de restos encontrados en los cenotes pertenece a varones jovenes. Por tanto, de haber sido miembro de esta apasionante civilizacion, no me hubiera gustado estar en la piel de algun perdedor en el 'juego de pelota', la verdad sea dicha.

Como un tripeiro mas

Un dia de principios de Mayo de 2001 Diana y yo tomabamos un autobus en la pequeña ciudad portuguesa de Portalegre, situada en la parte centrooriental del pais, no lejos de la frontera española. Nuestro destino era la ciudad norteña de Oporto, adonde habiamos de llegar varias horas despues, tras cruzar buena parte del territorio lusitano. Y aparte de ir admirando la indudable belleza que esconde este estado atlantico, al que sus vecinos españoles hemos injustamente dado la espalda durante tantos siglos, durante el recorrido tuve tiempo de imaginar los lugares que tendriamos oportunidad de contemplar en los dias sucesivos. Debo admitir que fue dificil abstraerme de establecer una comparacion, sin ni siquiera haber pisado la ciudad aun, con lo que habia visto en Lisboa años atras. Y es que ambas ciudades mantienen cierta rivalidad que, tal y como sucede en otros paises europeos, no deja de ser un tanto absurda.

El emplazamiento donde estan situadas estas dos grandes ciudades portuguesas no deja de ser significativo. Si Lisboa fue fundada junto al estuario que forma el Tajo al llegar al mar, para establecer las bases de Oporto la ubicacion elegida fue la desembocadura del Duero, el otro gran rio que cruza todo el territorio luso de este a oeste. Rio llamado en portugues Douro, es decir el 'rio de oro', que aunque etimologicamente no sea una denominacion del todo correcta, si lo es desde un punto de vista fundamentalmente practico. En efecto, la zona donde se asienta la ciudad disfruta de un microclima excepcional, que le proporciona un terreno extremadamente fertil y muy adecuado para las vides que producen ese famoso y dulce nectar por el que esta villa es mundialmente conocida.

El casco historico de Oporto es sumamente agradable y presenta un cierto deterioro que le proporciona un mayor encanto aun. Como suele ocurrir en Portugal, la vida transcurre alli con un ritmo pausado, lejos de las premuras y urgencias tan habituales en el pais vecino. El color predominante es el rojo de los viejos tejados, lo que me llevo de nuevo a establecer comparaciones, seguramente injustas pero a las que mi mente suele ser proclive. Como siempre que veo relucir el rojo de la teja bajo un sol primaveral, no puedo evitar acordarme de Praga, la bella ciudad centroeuropea tan despiadadamente tratada por todo lo que rodea al turismo en los ultimos tiempos. Y puedo dar fe que, por supuesto bajo mi punto de vista, el centro historico de la ciudad portuense resiste bien la comparacion y llega a semejar bastante el barrio de Malá Strana de la capital checa.

Una ciudad tan asociada a un rio como esta no estaria completa sin la existencia de pasarelas que le aseguren una buena comunicacion con el exterior. Y aunque los puentes que actualmente pueden verse en la villa portuense no destacan por su antigüedad, pues fueron todos construidos en los siglos XIX y XX, si que lo hacen por su presencia. Tanto que, en Portugal, Oporto es frecuentemente conocida con el apelativo de 'cidade das pontes', denominacion que no necesita ser traducida al castellano pues habla por si sola. Seguramente el mas impresionante de todos ellos es el llamado Ponte Dom Luis I, llamativa construccion metalica que asemeja bastante a una famosa torre parisina, lo cual no es de extrañar pues fue diseñado por un discipulo de Gustave Eiffel. Posee dos niveles, el superior para el metro y el inferior tanto para el resto de trafico rodado como para los valientes peatones que se atrevan a cruzar de un lado a otro esta sobrecogedora estructura.

Los habitantes de Oporto llaman Ribeira a la zona situada justo al borde del rio, en las cercanias de lo que antiguamente era el muelle de la ciudad. Aqui proliferan agradables cafes y restaurantes con terraza desde los que se puede disfrutar de buenas vistas tanto del rio como de la vecina Vila Nova de Gaia, localidad situada justo al otro lado del Duero y en la que predominan las bodegas. No hay mejor sitio en la ciudad portuense para degustar alguna de sus numerosas especialidades culinarias, como el 'bacalhau à Gomes de Sá', llamado asi en honor al cocinero que invento esta receta. Aunque el plato mas conocido de esta apacible villa son las llamadas 'tripas à moda do Porto', una especie de callos tan tradicionales aqui que los residentes han pasado a ser conocidos como tripeiros en todo Portugal. Mientras daba buena cuenta de este delicioso plato de sabor intenso tuve la agradable sensacion de sentirme como un tripeiro mas.

Un monarca batallador y artista

Ramiro I fue un efimero rey asturiano que hubo de lidiar con numerosas vicisitudes en su corto pero agitado mandato. Durante sus ocho años de reinado, los que van de 842 a 850, tuvo que batallar tanto contra los musulmanes, que atacaban por el sur, como contra los barbaros, que lo hacian por el noreste. Hubo ademas de hacer frente a alguna que otra intriga, tan habituales en la epoca, que intentaban despojarle del poder desde dentro. Y, a pesar de todos estos problemas, aun le quedo tiempo a este activo monarca para construir un suntuoso palacio en el que disfrutar de sus escasos periodos de tranquilidad. El lugar elegido para ello no podia ser mas adecuado: una ladera del monte Naranco, desde cuya cercania podia disfrutar de una maravillosa panoramica de la entonces incipiente, aunque ya capital del reino astur, ciudad de Oviedo.

A escasos metros del palacio, el fervoroso Ramiro I mando construir una basilica en la que poder expresar su fe a la vez que pedir proteccion al cielo antes de emprender una contienda. Con bastante exito parece ser, pues se dice que el mismisimo Apostol Santiago se le aparecio en una de sus luchas, indicandole el camino correcto para llevarla a cabo con exito. Este templo, que con sus tres naves debia ser impresionante para la epoca, es actualmente conocido como San Miguel de Lillo. Y aunque hasta nosotros ha llegado en version reducida, pues solo se mantiene en pie una de las naves originales, no deja de ser una iglesia encantadora, que sorprende por su esbeltez. Quedan aun en ella algunas pinturas murales, asi como interesantes relieves que muestran, entre otras escenas, a un domador de leones, seguramente una alegoria del mismo monarca.

Varios cientos de años mas tarde, cuando la figura de Ramiro I era ya historia, su palacio fue reconvertido a templo. Se supone que la razon fue el hundimiento parcial de la cercana San Miguel de Lillo, hecho que quizas provoco su abandono y la necesidad de buscar un nuevo lugar de oracion. Sea como fuere, el lugar de esparcimiento del rey astur quedo dedicado a una nueva funcion y ha llegado a nuestros dias como la iglesia de Santa Maria del Naranco. Este delicado edificio, cuyas formas sorprenden debido sin duda a que su proposito inicial era distinto, es considerado como la catedral del arte prerromanico. Cuando tuve ocasion de visitarlo, me parecio una construccion muy elegante a la vez que austera, totalmente innovadora para la epoca. Tanto esta iglesia, como su vecina San Miguel de Lillo y Santa Maria de Lena, situada al sur de Oviedo y tambien obra de Ramiro I, presentan elementos comunes que han llevado, con toda justicia, a denominar este estilo como ramirense.

El antecesor en el trono astur de Ramiro I fue Alfonso II, gran valedor de la ciudad de Oviedo pues fue quien traslado hasta alli la corte del reino de Asturias y dio un gran empuje a lo que hasta entonces era poco mas que un pequeño nucleo poblacional. Fue el quien mando construir la iglesia de San Julian de los Prados, algo mas antigua que las anteriores pero con bastante menos encanto. Aunque en su origen este templo estaba situado en las afueras de la ciudad, hoy dia se encuentra en el interior de la misma. Destaca en el su grandiosidad, pues se conservan las tres naves originales, y sus antiquisimas pinturas murales, que sorprenden por sus detalles geometricos y la ausencia de figuras; tal y como se cree, pues no hay mas evidencias al respecto, que estaban decoradas las iglesias visigodas.

No se terminan aqui las sorpresas prerromanicas en la ciudad ovetense. En el centro de la villa se conserva aun en buen estado la fuente de Foncalada, que parece ser empezo a proporcionar agua potable ya en el siglo IX. La influencia romana en esta construccion es evidente y en ella puede verse una representacion de la Cruz de la Victoria, la misma que aparece en la bandera asturiana. Aunque por este simbolo podria concluirse que fue construida por Alfonso III, hay expertos que la relacionan con la iglesia de San Julian de los Prados, y por tanto con Alfonso II. Y se piensa que sus aguas tenian propiedades curativas, por lo que quizas el propio Ramiro I alguna vez paso por alli para sanar de las heridas producidas en cualquiera de sus numerosas batallas.

El infausto legado del hombre blanco

Cuando los europeos fuimos abandonando los territorios del Africa Subsahariana que habiamos ocupado, en algunos casos durante siglos, aparte de haber desposeido a sus habitantes de buena parte de sus recursos y legarles algun bien cultural como pueden ser nuestros idiomas, les dejamos tambien una herencia envenenada: las fronteras, que diversificaron a la poblacion autoctona llevandola a formar parte en muchos casos de paises diferentes. En efecto, la africana era, y aun sigue siendo, una sociedad tribal, nada acostumbrada al hecho de que etnias distintas tuvieran que compartir un mismo territorio y pasar a vivir bajo el manto de un mismo pais. De aquellos polvos surgieron estos lodos y nos hemos ido tristemente acostumbrando a guerras terrorificas en el continente africano, contiendas interetnicas donde se suceden las mas terribles atrocidades y los muertos se cuentan por millones.

Uno de los lugares donde la estupidez de las fronteras trazadas se demuestra facilmente es en los actuales estados de Senegal y Gambia. Solo cuando estuve por la zona, y hable algo con la gente, pude darme cuenta de que a un lugar como Senegal, cuyo territorio comparten decenas de etnias con idioma y cultura diferentes, no puede encorsetarsele con el concepto que tenemos los europeos de pais. Cierto es que existe un grupo mayoritario, los wolof, que domina todas las instituciones e intenta imponer su cultura e idioma al resto. Imposiciones no muy bien aceptadas por alguna que otra del resto de etnias con las que comparte territorio, por cierto. Curiosamente hay otro concepto foraneo, tambien importado aunque no desde Europa, que ejerce de cierta amalgama en el inestable equilibrio que vive este estado. Se trata de la religion islamica, que en Senegal se impuso hace tiempo a las religiones animistas tradicionales y es claramente mayoritaria en la actualidad.

Quienquiera que fuese el lumbreras que trazo las fronteras senegalesas no tuvo mejor idea que incluir dentro de ellas el territorio tradicionalmente ocupado por los diola. Las costumbres de este grupo distan mucho de las de sus compatriotas norteños y en ellas la tradicion ocupa un lugar predominante. Su mayor arraigo a las practicas animistas y el hecho de ser poco proclives a aprender wolof los han hecho ser en muchos casos victimas de la etnia dominante, que los ha incluso desposeido de sus tierras en ocasiones, con el fin de asignarselas a colonos procedentes del norte del estado. Todo esto constituyo el germen de un movimiento independentista que surgio en la decada de los 80 del siglo pasado y lucho fieramente contra las tropas gubernamentales senegalesas, fundamentalmente en los años 90 de ese siglo. Parece que ultimamente las cosas estan mas calmadas, pero los diola no renuncian a que sus costumbres y tradiciones sean respetadas.

Pero si de veras quiere verse un anacronismo en la zona hay que cruzar la frontera del vecino estado de Gambia, completamente rodeado por Senegal excepto en el area costera, que se extiende a lo largo de una estrecha franja alrededor del rio homonimo. Nada mas pasar a territorio gambiano el idioma europeo con el que te puedes entender con la poblacion local cambia de frances a ingles. No hace falta indicar que la causa de que actualmente sean dos paises diferentes se debe a la distinta nacionalidad de los europeos que ocuparon su territorio en el pasado. Evidentemente las etnias residentes en Gambia son las mismas que en Senegal, aunque el porcentaje de poblacion wolof es inferior aqui, siendo el grupo mayoritario el de los mandinka.

Abstrayendose un poco del hecho de que los choques tribales suelen ser a menudo terribles, hay que destacar la riqueza cultural que aporta la convivencia en esta zona del oeste africano de decenas de etnias, cada una con su idioma, cultura y tradiciones. Por poner un ejemplo, aqui cualquiera habla un buen numero, que sin exagerar puede ser siete u ocho, de idiomas distintos. Idiomas con una raiz completamente diferente, ademas, y que la inmensa mayoria no se enseñan en las escuelas sino que se aprenden en el trato diario con la gente. Por tanto, cuando me cruzo con alguno de esos que en Europa llamamos 'sin papeles' lo miro con respeto, pues seguramente sea una persona de vasta cultura. Y me quedo con ganas de preguntarle por su familia, tal y como es costumbre entre estas etnias del occidente africano: Mba waa ker gi jam. Porque en el fondo los europeos tenemos contraida una enorme deuda con ellos, que seguramemente nunca llegaremos a pagar del todo.

Buceando en la Via Lactea

Las conocidas como Rock Islands son unas 300 pequeñas islas de naturaleza caliza y coralina, que componen uno de los paisajes mas caracteristicos del archipielago de Palau. Cubiertas por una densa vegetacion, algunas de ellas parecen emerger de las aguas del Pacifico como si de grandes champiñones de color verde se tratara. Casi todas estan deshabitadas y muchas de ellas protegidas, con el fin de evitar daños en su exclusiva vegetacion, la diversidad de aves que alli habita y los privilegiados arrecifes que las rodean. Desplazarse en lancha entre este conglomerado de islitas permite disfrutar de multitud de imagenes idilicas, desde virgenes calas de arena blanca hasta pequeñas cascadas que caen por las rocas, todo ello aderezado con la proximidad de un mar de impoluto color turquesa.

Mientras nuestra lancha avanzaba dejando a un lado y a otro numerosas islas de muy diversas formas, aunque siempre con el denominador comun de su escaso tamaño, no pude dejar de pensar en cuanta razon tenia quien le asigno el nombre de Micronesia a esta parte del Mundo. Sin duda lo mas caracteristico de esta zona es la asombrosa cantidad de minusculas porciones de tierra que surgen por doquier en el oceano como si algun ser superior hubiera decidido salpicar a este de numerosos puntos verdes. La profundidad del agua que baña las Rock Islands es escasa y permite incluso atisbar algun que otro avion de guerra hundido durante la II Guerra Mundial, que tan cruelmente afecto incluso a este paradisiaco y recondito lugar.

Mis pensamientos fueron interrumpidos poco despues por nuestra guia Lali, que con su habitual simpatia nos comunico que la Via Lactea estaba cerca. Unos minutos mas tarde la lancha se detuvo en una especie de canal, que discurre entre varias islas cuya vegetacion llega hasta el mismo borde del agua. Sin esperar a que el motor estuviera parado del todo Lali salto por la borda y, tras unos segundos, aparecio con una sustancia de color lechoso en sus manos. Siempre sonriendo comenzo a untarse el lodo en su cara, brazos y hasta en el pelo hasta que sus facciones quedaron completamente cubiertas por una especie de mascara de color blanco.

Se dice que este lodo blancuzco tiene propiedades medicinales y hasta esteticas, pues las mujeres palauanas suelen usarlo como una especie de crema rejuvenecedora. Quizas no haya una base muy cientifica en ello pero de lo que no hay duda es de que actua como un eficaz protector contra las quemaduras solares. Los fondos marinos de toda esta zona estan cubiertos por este barro, hecho que unido a la escasa profundidad del agua hacen que esta tome un atractivo color que varia del verdoso al turquesa. Concienzudamente untados con el lodo procedimos a disfrutar de los placeres de este tranquilo a la vez que exuberante lugar, donde el silencio es solo interrumpido por los cantos de los pajaros y el escaso oleaje rompiendo en las cercanas rocas.

Alguien definio los fondos marinos de Palau como el Serengeti del oceano y me parece un calificativo muy adecuado. La diversidad de fauna que puede apreciarse con solo practicar buceo de superficie es simplemente asombrosa. Provistos de aletas, gafas y tubo procedimos, por tanto, a integrarnos en este paraiso. Aparte de una increible variedad de peces tropicales de los mas diversos colores, disfrutamos de lo lindo observando esos prodigios de la naturaleza que son los corales, con sus variadas formas que asemejan desde las ramas de un arbol seco hasta un cerebro humano. Intentamos seguir el rastro de una tortuga de buen tamaño y nos aproximamos a enormes almejas, tan grandes como un sofa. La traca final llego cuando nuestra lancha se detuvo en una zona donde se veian las aletas de decenas de tiburones. Aunque Lali nos aseguro que eran estrictamente vegetarianos, nadie se atrevia a lanzarse al agua, hasta que poco a poco nos fuimos animando, Diana y Daniel incluidos. Y la sensacion de nadar rodeado de escualos por todos lados es una de las mas extrañas y agradables que he sentido nunca. Al fin y al cabo son solo seres timidos y sensibles, muy alejados de ese halo criminal que los rodea.

De Zagreb a Zadar y tiro porque me toca

Aunque la capital croata no es ni mucho menos la poblacion mas interesante de este pais adriatico para el viajero, no deja de albergar algun que otro lugar merecedor de una visita. Sus principales atracciones se concentran en los alrededores de las plazas de Ban Jelacic, quizas el lugar con mas ambiente de la ciudad, y de San Marcos, algo mas tradicional que la anterior pero con mayor interes desde el punto de vista arquitectonico. No en vano aqui se encuentra la iglesia homonima, construida en el siglo XIII aunque bastante restaurada posteriormente, que presenta un llamativo tejado en forma de mosaico representando los escudos del pais y de la propia ciudad. La primera idea que me vino a la cabeza al contemplar esta curiosa imagen es que me encontraba en un pais con un fuerte sentimiento nacionalista, algo que tuve ocasion de confirmar en los dias sucesivos.

Desde las laderas de la colina Medvednica, lugar donde empezo a hacer sus pinitos la gran esquiadora local Janica Kostelic, pueden obtenerse buenas vistas del casco historico de Zagreb. Los tejados rojos que desde alli se divisan han llevado a algunos a considerar esta ciudad como una especie de hermana pequeña de Praga. Esta comparacion es algo osada en mi opinion, pues la capital croata no puede resisitir en ningun caso una comparacion con la exultante belleza de la ciudad bohemia. Tanto desde esa colina como desde cualquier otro punto elevado de la ciudad suelen divisarse las torres de la catedral zagrebiana. Edificio gotico del siglo XI que ha sufrido diversas vicisitudes a lo largo de su historia, desde intentos de destruccion por parte de los otomanos que invadieron Bosnia en el siglo XV hasta incluso un terremoto que hundio su nave central en el siglo XIX.

Abandonamos la capital croata y nos adentramos en territorio esloveno con la intencion de dar una vuelta por la gruta de Postojna. La zona suroeste de Eslovenia es famosa por las diferentes muestras de fenomenos karsticos que alli pueden apreciarse y seguramente esta cueva es el mas conocido de todos ellos. Se han explorado unos 20 kilometros de galerias en la gruta, aunque la zona visitable es bastante menor. Pero aun asi hay hasta una especie de ferrocarril que te lleva por el interior de la cueva, dejandote al lado de las galerias mas atractivas. Tras echar un vistazo a un pequeño estanque donde habia algunos ejemplares de olm, una especie de anfibio albino y ciego que solo vive en esta cueva y las de su entorno, tomamos rumbo hacia la costa del Adriatico. Poco mas tarde llegabamos a Opatija, localidad costera croata situada al comienzo de la peninsula de Istria.

Opatija es una pequeña ciudad agradable y tranquila pero sin demasiado interes para el visitante. Tras pasar alli la noche nos dirigimos hacia el sur, bordeando la costa dalmata y pudiendo apreciar las numerosas islas situadas a escasa distancia de ella. Nuestro siguiente destino era la ciudad de Zadar, habitada desde tiempos inmemoriales. A pesar de no ser tan conocida como otras localidades dalmatas, practicamente todas las civilizaciones mediterraneas han dejado su huella en esta historica villa. El casco historico de Zadar esta situado en lo que era una isla, posteriormente unido a la cercana costa mediante un istmo artificial, y alberga restos de un foro romano, fundado por el mismisimo emperador Augusto. Junto a ellos se encuentra la vieja iglesia de San Donato, quizas la mas antigua de todo el pais pues data del siglo IX, con su caracteristico aspecto circular.

La huella veneciana en la ciudad es tambien evidente, y queda patente en obras como el campanario de la iglesia de Santa Maria. De hecho en muchos aspectos Zadar parece una localidad transalpina, lo cual no es de extrañar pues la villa mantuvo una inmensa mayoria de poblacion italiana hasta el triunfo aliado en 1945. Una copita de maraschino, tipico licor local producido mediante destilacion de cerezas, fue la mejor manera de decir adios a esta ciudad adriatica, aun bastante desconocida pero en muchos aspectos sorprendente. Aun nos quedaban muchos otros lugares por descubrir en la bella costa dalmata, pero esos ya forman parte de una futura historia.

Un Mar cada vez mas Muerto

El conocido como Mar Muerto es uno mas de la larga lista de lugares con los que soñaba en mi infancia. En mi inocencia infantil me parecia algo casi magico el que en aquel extraño lugar pudiera flotarse sin esfuerzo. Y me repetia una y otra vez que algun dia yo estaria alli, leyendo un periodico mientras me daba un apacible baño, tal y como habia visto en alguna fotografia. Hube de esperar a principios de Junio de 2006 para cumplir este sueño infantil cuando, acompañado por Diana y Daniel, viaje por buena parte del actual territorio jordano. Y entre los numerosos lugares de interes que esperan al visitante en Jordania, el que me hacia mas ilusion era este lago, mundialmente conocido por ser el punto mas bajo que existe en la superficie terrestre y por la elevada salinidad de sus aguas, que hace imposible el hecho de sumergirse en ellas.

De camino hacia el Mar Muerto pasamos unas pocas horas en la ciudad de Madaba, famosa por sus valiosos mosaicos. Aunque, al igual que en el resto de Jordania, la mayoria de la poblacion en esta localidad es musulmana, pueden verse varias iglesias ortodoxas aqui. Y algunas de ellas guardan viejos mosaicos del periodo bizantino, aproximadamente siglo VI de nuestra era. Sin duda el mas conocido de todos ellos se encuentra en el suelo de la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge y representa un mapa de la region que se extiende actualmente desde Libano hasta el delta del Nilo. Su nivel de detalle llega a tal punto que en el mosaico puede verse la representacion del propio Mar Muerto con un par de barcos de pescadores en su superficie y un preciso plano de la ciudad de Jerusalen tal y como era en aquella epoca.

No lejos de Madaba se encuentra el llamado Monte Nebo, una colina desde la que pueden apreciarse fantasticas vistas del valle del rio Jordan, incluyendo la ciudad de Jerico y, en dias muy claros, hasta Jerusalen. Desgraciadamente la bruma existente aquel dia nos limitaba bastante la visibilidad pero aun asi pudimos disfrutar del lugar en el que, segun los escritos biblicos, Moises mostro a su pueblo la Tierra Prometida que Yahve les habia destinado. En este lugar existia una iglesia datada en el siglo IV, que fue erigida en memoria de Moises y cuyos restos, asi como el mosaico que cubria su suelo, aun pueden verse dentro de una capilla de construccion mas reciente.

Una prolongada bajada lleva desde la cima del Monte Nebo hasta la orilla del Mar Muerto. Tras pasar junto a un mojon que marca el nivel del mar aun queda un largo trecho ladera abajo hasta alcanzar el borde del agua, cuyo nivel esta en continuo retroceso en los ultimos tiempos debido a la extraccion salvaje que se hace en el cauce del Jordan tanto desde lado jordano como desde lado israeli. Debido a esto la superficie del lago se ha reducido practicamente a la mitad en los ultimos 50 años, y en algunas zonas el liquido elemento queda ahora a algunas decenas de metros de distancia de lo que solia estar. Este lugar emblematico esta pues en serio peligro de desaparecer en unas decadas si no se toman las medidas de proteccion adecuadas.

La sensacion que se tiene al zambullirse en aguas de una salinidad tan extrema es cuando menos curiosa. Aunque intentes sumergirte hacia el fondo con toda tu energia, una especie de fuerza interior te devuelve implacablemente hacia la superficie. Daniel no parecia disfrutar tanto de la experiencia, no se si por su propia extrañeza al no hundirse o por alguna pequeña herida que le provocaba escozor al contacto con un agua tan salina. Cuando sales del agua una capa de sal cubre tu cuerpo, y conviene deshacerse de ella cuanto antes, pues unida a las elevadas presion y temperatura exteriores te provoca un calor extremo. Pero no hay que alarmarse, el alto contenido en minerales de estas aguas tiene numerosos efectos positivos para la salud. Y una inmersion en ellas hizo cumplir uno mas de los sueños que tenia aquel niño que un dia fui. Aunque en aquel momento no tuviera un periodico a mano.

Un tesoro demasiado tiempo escondido

Si hay alguna medida en la que coinciden todos los totalitarismos que en el Mundo han sido es en el intento de eliminacion sistematica de todo lo que recuerde a regimenes anteriores y no coincida con las ideas propias. Unos destruyen imagenes de Buda, otros derriban estatuas de conquistadores. Los hay que arrasan ciudades por completo y los que adaptan edificios de una creencia religiosa a la suya propia. En ciertos lugares queman libros, en otros imponen velos. Como no podia ser de otra manera, tras el triunfo de la revolucion bolchevique, oficialmente atea, en Rusia comenzo la destruccion de simbolos relacionados con la religion ortodoxa imperante en el pais. En el mismisimo Kremlin de Moscu, la joya de la corona zarista, se llego incluso a derribar edificios historicos de incalculable valor, como el Monasterio Chudov o el Convento de la Ascension. Sin embargo algo, no se si la iluminacion divina o un destello de sentido comun, detuvo a estos valientes revolucionarios antes de atacar las joyas contenidas en la llamada Plaza de las Catedrales, localizada en el interior del famoso recinto moscovita.

El acceso al Kremlin estuvo prohibido a los visitantes durante decadas y fue solo bajo el regimen ligeramente aperturista de Khruschev cuando empezo a reabrirse poco a poco el acceso al recinto. Asi pues, tanto los turistas como los ciudadanos de a pie pudieron empezar a disfrutar de nuevo de los siete grandiosos edificios que rodean esa plaza, situada en el mismo centro del Kremlin. Entre ellos se encuentran tres templos que son considerados catedrales ortodoxas. Uno de ellos es el Uspenski Sobor, o Catedral de la Asuncion, una de las iglesias mas antiguas de la ciudad, con sus tres cupulas doradas elevandose al cielo. Como suele ser habitual en las iglesias ortodoxas, su interior esta cubierto por frescos e iconos, algunos de ellos antiquisimos.

La cercana Catedral del Arcangel Miguel, o Arkhangelsky Sobor, presenta una cupula dorada central de superior altura a las dos laterales. Fue construida algo despues de la anterior y, como ella, contiene valiosos frescos e iconos de los siglos XVI y XVII. Este templo fue usado durante varios siglos como lugar de entierro de los zares y las tumbas de mas de 50 de ellos aun se encuentran aqui, entre ellas la de alguno tan famoso como Ivan Grozny, heroe nacional ruso conocido en Occidente como El Terrible. Apodo que no parece exagerado si se tiene en cuenta que, entre otras hazañas, mato a su propio hijo en un arrebato de furia y mando ahogar a una de sus mujeres porque no estaba del todo convencido de su virginidad previa.

Ademas de una tercera catedral, la de la Anunciacion o Blagoveschensky Sobor, hay otros edificios religiosos destacados en la plaza. Por ejemplo, la Iglesia de los Doce Apostoles, algo posterior a los templos anteriores pues fue construido ya en el siglo XVII. Al contrario que el resto de construcciones que rodean la plaza, ninguna de sus tres cupulas es dorada y fue seriamente dañado durante la revolucion bolchevique, por lo que hubo de ser casi totalmente reconstruido. Mas antigua es la Iglesia del Manto de la Virgen, del siglo XV y con solamente una cupula, dorada en este caso. Y no hay que olvidar el campanario de Ivan El Grande, con sus 81 metros la construccion mas elevada del Kremlin y durante mucho tiempo de todo Moscu, al que se consideraba situado en el centro geografico de la ciudad.

Pero las maravillas en forma de edificios religiosos que conserva Moscu no se acaban en el Kremlin. Muy cerca de alli se levanta la conocida como Catedral de San Basilio, llamada en realidad Pokrovsky Sobor, o Catedral de la Proteccion. Este edificio es seguramente la imagen mas representativa de todo Moscu, con sus caracteristicas nueve cupulas de diferentes colores y tipica forma de bulbo. Fue el mismisimo Ivan El Terrible quien ordeno su construccion, a mediados del siglo XVI y esta localizada en uno de los laterales de la Plaza Roja, al otro lado de los muros que rodean el Kremlin. Comparado con su exhibicionismo exterior, el interior resulta algo decepcionante pues alli rigen los principios de recogimiento habituales en los templos ortodoxos. El aspecto modernista, con varios siglos de anticipacion, de esta obra maestra ha sido a la vez su casi perdicion y su fortuna. Varias veces ha sido ordenada su destruccion, se dice que una de ellas por Napoleon, pero nadie, ni siquiera ese icono del laicismo llamado Stalin, se ha atrevido a dar el paso definitivo para acabar con ella.