Descubriendo monasterios en los Balcanes

Situado en la zona sur de Serbia, el monasterio de Studenica esta considerado como el templo mas importante para la Iglesia Ortodoxa del pais. Empezo a ser construido a finales del siglo XII, cuando el rey Stefan Nemanja decidio abdicar en favor de uno de sus hijos y dedicarse a la vida monastica en este lugar. Aunque el monarca, tambien santo para los ortodoxos serbios, abandono mas tarde Studenica para retirarse a otro monasterio, tras su fallecimiento su cuerpo fue traido hasta aqui para ser enterrado. Studenica comenzo por tanto a ser punto de peregrinacion para los habitantes en la Serbia medieval, hasta que en el siglo XV una invasion turca lo afecto seriamente. Mas tarde fue rehabilitado y desde entonces no ha perdido su primacia como iglesia matriz para los ortodoxos serbios.

Studenica consta de un recinto fortificado, con parte de lo que antiguamente debieron ser poderosas murallas constituyendo diversas dependencias monasticas en la actualidad. En su interior se encuentran varias iglesias, estando la mas importante de ellas dedicada a la Virgen. Contiene este templo un buen numero de frescos, entre los que se conservan algunos originales del siglo XIII. La llamada Iglesia del Rey data del siglo XIV y fue construida en honor del rey Stefan Milutin, descendiente asimismo de Stefan Nemanja. En ella pueden admirarse importantes frescos de estilo bizantino, incluyendo una representacion de su fundador con el templo en sus manos. Este gesto de donacion de la iglesia a la comunidad es una imagen habitual en las iglesias ortodoxas. Interesantes frescos, algunos del siglo XII, decoran la pequeña iglesia de San Nicolas, situada cerca de las anteriores.

Fue el abuelo de Stefan Milutin, el rey Stefan Uroš, quien mando construir el monasterio de Sopoćani, localizado al sur del anterior, muy cerca ya de la region de Kosovo. Obligado a abdicar por su hijo, de nombre Stefan Dragutin, el fundador del cenobio paso en el sus ultimos años y aqui fue enterrado tras su muerte. Como casi todas las iglesias de la zona, Sopoćani hubo de sufrir diversos ataques por parte del ejercito otomano, que finalmente consiguio saquearlo y dejarlo envuelto en llamas. El templo resulto seriamente afectado y fue abandonado durante mas de doscientos años, hasta que ya en el siglo XX el complejo fue restaurado y algunos monjes volvieron a establecerse en este lugar para ellos sagrado.

Los frescos de Sopoćani gozan de una bien merecida fama entre los expertos y se han conservado milagrosamente casi intactos, a pesar de haber pasado tantas decadas a la intemperie. Compuesto por una sola iglesia, aun quedan restos de la muralla que rodeaba el recinto, al igual que sucedia con el no muy lejano monasterio de Studenica. Aparte de los maravillosos frescos que en Sopoćani se conservan, destaca en el complejo el magnifico campanario de la iglesia, de estilo bizantino y que me recordo ciertamente a algunos que vi en diversas iglesias romanicas del Pirineo. La elegante torre esta unida al cuerpo principal de la iglesia mediante una especie de porche conocido como narthex, que forma parte del edificio pero no pertenece al templo como tal y cuya funcion era la de permitir la asistencia a los oficios religiosos a gente de fuera de la congregacion, que debian situarse en ese lugar.

No menos interesante que los anteriores y aun mas antiguo, pues fue establecido a comienzos del siglo X, el monasterio de Sveti Naum se situa en un entorno privilegiado junto al hermoso lago Ohrid. Su fundador no fue en este caso un rey sino el monje Naum, que llego a alcanzar la categoria de santo en la Iglesia Ortodoxa y cuyo cuerpo descansa aqui. Los frescos originales del monasterio se han perdido, y en su lugar pueden verse otros bastante posteriores aunque no menos interesantes. Es de destacar tambien su iconostasio, que fue grabado a principios del siglo XVIII y por si mismo esta considerado una obra maestra, aparte de servir de soporte para iconos de incalculable valor. Actualmente en territorio macedonio, y a medio camino entre la ortodoxia griega y la serbia, el monasterio de Sveti Naum es otra de esas joyas escondidas en los bosques que cubren las laderas de los Balcanes.

Luces y sombras al final del desfiladero

El vehiculo en el que nos dirigiamos a la localidad jordana de Wadi Musa bajaba por la ladera de una de las colinas que rodean la ciudad cuando, de pronto, nuestro conductor detuvo su marcha. 'Mirad alli', nos dijo apuntando hacia algo que asemejaban las circunvoluciones de un cerebro. ' En aquel lugar se esconde Petra', aseguro. Por mas que lo intente, no pude ver nada desde aquel sitio, situado en un punto bastante mas elevado del terreno. 'Estos nabateos supieron elegir bien el emplazamiento de su capital', pense. En efecto, la ubicacion de esta legendaria ciudad pasa completamente inadvertida y da una sensacion de invisibilidad que, seguramente, la hacia inapreciable para los muchos enemigos que sus moradores debian tener en aquellos duros tiempos del siglo VII antes de Cristo.

Fue sin duda la facilidad de defensa lo que hizo a este lugar ser tan apreciado por diferentes pueblos de la Antigüedad. Su unico acceso es, practicamente, el Siq, un angosto corredor de mas de un kilometro de longitud y casi 200 metros de altura en algunos puntos, que convertia a Petra en practicamente inexpugnable. Mientras avanzabamos por tan famoso desfiladero comence a sentir una especie de cosquilleo en mi estomago, que se acrecento cuando comenzamos a vislumbrar los primeros rayos de sol reflejandose en la portada rojiza de El Tesoro. La fachada de este edificio me recordo a una escultura a medio tallar, como si no hubiera sido extraida de la roca por completo. Su imagen es la mas caracteristica de la ciudad y su grandiosidad resulta impresionante, aunque el hecho de ser tan conocida le quita algo de misterio.

Parece ser que los primeros en instalarse aqui fueron lo edomitas, una tribu casi desconocida. A ellos les siguieron los nabateos, un pueblo dedicado al comercio que convirtio a Petra en su capital. Originalmente de vida nomada, los nabateos fueron con el tiempo asentandose en este lugar y comenzaron a excavar sencillas viviendas en la roca. Labraron tambien edificaciones mas sofisticadas cuya funcion, incluyendo las mas conocidas, como El Tesoro y El Monasterio, era al parecer la de servir de panteon a sus monarcas. Tambien construyeron en Petra un teatro, igualmente tallado en la roca, como sucede con todas las estructuras principales. A excepcion de la llamada Qasr al-Bint, de aspecto no menos impresionante y que era probablemente usada como templo en honor del dios Dushares.

Con el declive del reino nabateo llegaron a Petra los romanos, que variaron ligeramente el diseño de la ciudad y cuya principal aportacion fue la ampliacion del teatro. Tambien se han encontrado restos de varias villas, incluyendo diversos mosaicos. Cuando el emperador Constantino se convirtio al cristianismo, Petra paso a formar parte del Imperio Romano de Oriente y algunas de sus construcciones, incluida El Monasterio, empezaron a ser reutilizadas como iglesias. A partir de entonces el brillo de Petra comenzo a declinar, a lo que tambien contribuyo un terremoto que destruyo parte de sus edificios. Esto no fue obice para que los arabes tambien por ella se interesaran, pues de acuerdo a su tradicion el profeta Moises golpeo aqui una roca y de ella broto agua, llegando a formar un rio. Es por ello que denominaron Wadi Musa, es decir 'rio de Moises', al valle contiguo a Petra y asimismo a la poblacion que en el se situa.

Pasamos todo el dia admirando la extraña belleza de este lugar, donde el reflejo de la luz sobre la piedra arenisca extrae destellos de vivos colores. Lamentablemente, y como no podia ser de otra manera, Petra ha sucumbido a los cantos de sirena del turismo y por doquier te asaltan beduinos ofreciendote paseos en camello, niños intentando venderte agua o bisuteria barata, vecinos a los que les gustaria llevarte a lomos de su burrito, pseudoartesanos que te muestran sus productos. Y turistas, muchos turistas. Hablando en tono demasiado elevado por el desfiladero, pidiendo que te apartes para no interferir en su fotografia, regateando para pagar menos por subirse al camello, posando con ridiculas posturitas junto al beduino. Todo vale ya en Petra, aunque espero que las sombras nunca lleguen a oscurecer del todo ese fulgor rosaceo que emite su piedra.

Una ciudad de atractivo irremediable

Cuando el avion en el que nos dirigiamos a Santiago de Chile se aprestaba a comenzar la aproximacion al aeropuerto tuve ocasion de contemplar una imagen que me dejo un tiempo con la nariz pegada a una ventanilla del aparato. La enorme mole del Aconcagua, montaña a la que sus casi 7000 metros de altura la llevan a ser la mas alta del Mundo fuera de Asia, destacaba sobre el resto de cumbres andinas alla abajo. Parecia segura de si misma, como si solo desde el aire pudiera ser vencida, al menos en aquella epoca del año. Su nevada figura me acompaño durante unos minutos, hasta que la aeronave sobrepaso la cordillera y enfilo hacia la fertil region central de Chile. Aqui se localiza la capital y principal urbe del pais, cuya abundancia de cemento contrasta sobremanera con el aspecto casi virginal de las cumbres que se divisan a corta distancia en dias claros.

Por desgracia, el cielo de Santiago suele estar cubierto por una espesa capa de polucion que dificulta, y frecuentemente llega a impedir, vislumbrar la majestuosa estampa de los Andes nevados desde la ciudad. Debido a ello la capital chilena pierde uno de sus principales atractivos para el visitante, que debe concentrarse en el resto de alicientes que Santiago ofrece. Destacan entre ellos un par de edificaciones religiosas: la iglesia de San Francisco, que constituye el edificio mas antiguo de la villa, y la Catedral Metropolitana, de aspecto mas impresionante aunque de construccion bastante posterior. Si ni aun asi queda el viajero convencido de los encantos de la ciudad, siempre tendra el consuelo del delicioso marisco y los excelentes vinos que Chile produce. A la tarea de degustarlos me aplique con fruicion ya desde el primer dia en Santiago, cuando di buena cuenta de unas machas, esas almejas de tonalidad rosada tan caracteristicas del pais chileno.

El camino de la metropoli a Valparaiso desciende hacia el Pacifico entre numerosos viñedos, que producen unos caldos sumamente apreciados por los expertos. Especialmente los provenientes de la variedad de uva tinta Cabernet Sauvignon, que aqui encuentra unas condiciones climaticas ideales para su desarrollo. Es esta una ciudad que trepa por las laderas de diversos cerros situados junto al mar, por lo que en algunos puntos se usan como medio de transporte originales funiculares, a los que se conoce como ascensores. La curiosa arquitectura de algunos de sus barrios, cuyos edificios suelen estar decorados con vivos colores, le da un aspecto mucho mas tentador que el de la capital, al menos esteticamente hablando. En Valpo, tal y como la conocen sus habitantes, residio durante un tiempo el famoso poeta chileno Pablo Neruda, cuya casa, conocida como La Sebastiana, funciona actualmente como un museo a su memoria.

Algo al norte de Valpo se encuentra Viña, denominacion con la que los chilenos suelen referirse a la localidad de Viña del Mar, destino vacacional por excelencia para los residentes en la urbe. Famosa por sus playas, su casino y sus festivales de cine y musica, Viña no parecia un lugar demasiado sugerente, salvo por un par de detalles aislados. El curioso Reloj de Flores, cuya maquinaria fue traida directamente de Suiza, se mantiene como simbolo de la ciudad desde su inauguracion con motivo del Mundial de Futbol de 1962. Es desde entonces un objetivo primordial para las camaras de los turistas que hasta aqui llegan y, por tanto, minuciosamente sometido a diversos cuidados, que incluyen la renovacion de las flores que lo componen cada pocos meses.

Se puede ver tambien en Viña un autentico moai, uno de los pocos que han sido sacados de su emplazamiento original en la isla de Pascua. Fue llevado alli en 1951 y actualmente esta situado en el exterior del Museo de Arqueologia Francisco Fonck, que incluye una completa exposicion sobre la no muy conocida cultura de Rapa Nui. Tras contemplar durante un rato a la enigmatica estatua, nos dispusimos a disfrutar del quizas mayor aliciente que ofrece esta ciudad costera, el sabroso marisco que aqui puede degustarse. Y tras unos erizos de mar, unos locos y unos ostiones, convenientemente regados con uno de los habitualmente exquisitos caldos chilenos, Diana y yo coincidimos en la apreciacion de que Viña del Mar es una localidad irremediablemente atractiva.

Un sueño de fiordo

A pesar de que la denominacion de 'fiordo de los sueños', que le aplico algun touroperador avispado, no tiene nada que ver con el significado de su nombre, probablemente una derivacion del de la region de Noruega en la que se localiza, conocida como Sogn og Fjordane, Sognefjord ofrece al visitante una enorme belleza y un cierto aire de misterio debido a la bruma que frecuentemente cubre las cimas de las colinas entre las que discurre. Colinas que en algunos puntos se elevan mas de 1000 metros sobre el nivel del agua y donde en invierno predomina el color blanco de la nieve, que en primavera se retira para dejar paso al verde de la hierba que comienza a despuntar. Este, a su vez, casi llega a confundirse con el tono verdoso que presenta el agua que baja por el fiordo en su casi siempre lento fluir hacia el mar.

Con sus algo mas de 200 kilometros de longitud, Sognefjord esta considerada como la segunda ria mas larga del Mundo y sus 1300 metros de profundidad la hacen ser la primera en esta categoria. Curiosamente esta es mayor en zonas mas alejadas del mar que en las proximas a la desembocadura, al contrario de lo que seria logico pensar. En su inicio esta formada por varias ramas que bajan en su mayor parte de Jostedalsbreen, el mayor glaciar de Noruega, y que se unen para formar un solo tronco que es al que conocemos como Sognefjord. Su anchura es variable, siendo superior en la parte final de la ria, que en algunos tramos esta protegida por impresionantes acantilados que parecen elevarse hacia el infinito.

Conviene tomar un ferry de los que navegan por el fiordo de un pueblo a otro, atracando a veces en pequeños embarcaderos. Este modo de transporte, tradicional para los habitantes de la zona, es ahora tambien usado por los cada vez mas numerosos visitantes. No parece que estos molesten en demasia a los locales, siempre moviendose a un ritmo pausado acorde con su placido caracter. En esta zona se habla el nynorsk, version del noruego basada en dialectos antiguos, que se contrapone al bokmål, usado en la mayor parte del pais y que tiene una considerable influencia del danes. Mientras el barco remontaba Sognefjord con calma pude poco a poco admirar la belleza del entorno y disfrutar especialmente con la vision de pequeñas cascadas, semejantes a hilos plateados, precipitandose raudas por las verdes laderas como si fueran niños corriendo a abrazar a su progenitor.

Junto al inicio del brazo llamado Aurslandfjord se encuentra la poblacion de Flåm, desde la que un famoso tren trepa por la montaña hacia la vecina localidad de Myrdal, situada a unos 20 kilometros de distancia. En este corto trayecto el ferrocarril sube un desnivel de casi 900 metros, lo que hace que esta via presente una considerable inclinacion que la convierte en muy atractiva para los visitantes que hasta alli se acercan. El tren va serpenteando por un precioso valle y va parando en diversos puntos de la subida, desde los que se puede contemplar un tipico paisaje de montaña. Ya casi en las cercanias de Myrdal se encuentra uno de los hitos principales del trayecto, la espectacular cascada de Kjosfossen, que puede apreciarse con todo su poderio desde una parada situada en sus inmediaciones.

Pero si algo caracteriza a Sognefjord es el silencio, que algunas veces me daba la sensacion de que se podia incluso cortar. Mientras miraba hacia las paredes del fiordo, cubiertas por un manto verde en aquella epoca del año, cai en la cuenta de que estaba ante un paisaje practicamente virgen, a pesar incluso de la alta carga de visitantes que soporta durante algunos meses del año. Y es que los noruegos, como todos los escandinavos en general, son unos maestros en el arte de proteger el entorno que los rodea, esa agreste naturaleza con la que han sido agraciados por la providencia. Contemplando tanta hermosura tuve incluso la osadia de pensar que deberian cambiar el nombre a este lugar y comenzar a referirse a el como Drømmenfjord que, como es natural, significa 'fiordo de los sueños' en nynorsk, el caracteristico idioma local.