El templo de las pitones

En la beninesa ciudad de Ouidah se halla uno de esos lugares que es dificil creer que existan en la realidad, si no tienes oportunidad de verlos con tus propios ojos. Alli, en una especie de pequeño cobertizo con forma de choza, decenas de serpientes se acumulan en el espacio disponible, tal y como si de un hotel para reptiles se tratara. Y aunque los numerosos ofidios, todos ellos del genero piton, tienen en esa cabaña su lugar de residencia, no es exactamente una posada este sitio, sino algo aun mas sorprendente: un templo. Un extrañisimo espacio de culto, con su improvisado altar, sus sacerdotes y, por supuesto sus fieles, que alli se acercan a venerar a las que llaman pitones sagradas.

Ya habiamos vivido experiencias curiosas aquel verano de 2001 cuando llegamos a Ouidah, pero visitar el templo de las pitones fue seguramente la mas interesante de todas. Al menos para mi, pues Diana tiene fobia a los reptiles y no las tenia todas consigo. Se limito, por tanto, a echarle un vistazo desde la puerta de entrada, mientras yo accedia al interior con los ojos abiertos como platos. Numerosas serpientes yacian en el suelo, dando la sensacion de estar inmoviles la mayoria de ellas, pero haciendo notar su presencia si te acercabas demasiado. Las paredes del recinto estan cubiertas por pinturas murales que representan imagenes relacionadas con el culto a estos seres, bastante generalizado en la zona.

Y es que los fon, etnia predominante en la parte sur de Benin, piensan que las pitones traen prosperidad y buenas cosechas, e incluso las consideran reencarnaciones de sus antepasados. Las serpientes viven en la cabaña cuidadas por sus sacerdotes, que se encargan de proveerlas de todo lo necesario, aunque habitualmente las puertas del templo estan abiertas y los ofidios entran y salen a su antojo, generalmente de noche. Toda la poblacion esta acostumbrada a ellas y nadie las molesta ni, por supuesto, les causa daño alguno. Al contrario, cuando alguien se cruza con uno de estos reptiles lo saluda con respeto, como si se hubiera encontrado con alguien conocido.

Ouidah fue durante mucho tiempo el unico puerto maritimo en el actual territorio de Benin, y alli llegaban unos trescientos años atras numerosas embarcaciones, que se encargaban del horrendo trafico de seres humanos que sufrio el continente africano. Los esclavos eran hacinados en una serie de fuertes y, antes de partir, eran obligados a dar vueltas al llamado Arbol del Olvido, con el fin de que se desprendieran del recuerdo de sus hogares. Cuando el buque negrero estaba listo, debian caminar varios kilometros hasta la costa, desnudos y en condiciones inhumanas, desde donde eran llevados hasta sus bodegas en lanchas. Alli, en el ultimo pedazo de tierra africana que pisaban en su vida, se ha erigido la denominada Puerta del No Retorno en su memoria.

A pesar de ser un pais donde la mayoria de la poblacion conserva fuertes creencias animistas, estas conviven sin problemas con las religiones llevadas hasta alli por misioneros occidentales. Prueba de ello es la iglesia catolica que se levanta en las proximidades del templo de las pitones, junto a la que los ofidios sagrados pasan sin ser incomodados al salir en busca de comida. Cuando se acercaba el momento de abandonar tan exotico escenario no pude resistir la tentacion de colocarme una de las serpientes alrededor del cuello, tratando de no importunarla demasiado. Mas que por miedo a su reaccion, para no hacer pasar un mal rato a algun posible ancestro africano, cuya alma precisamente esa piton pudiera encarnar.

Un pais, dos mundos

Cuando el tren que parte de la peninsula de Kowloon, uno de los distritos que componen Hong Kong, nos dejo en Lo Wu, desde donde se accede a la China continental, senti como si estuviera saliendo de un mundo para entrar en otro. Una vez resueltos los tramites burocraticos en la frontera, al pasar al otro lado todo cambia de una forma radical. Los coches muestran un aspecto menos ostensible. Los rascacielos, aunque de similar altura, presentan una imagen algo menos moderna. La vestimenta de los ciudadanos asemeja ser de bastante inferior calidad. Su mirada enseña un ligero rictus de tristeza o timidez, de la que no hay visos en absoluto en los rostros de los optimistas hongkoneses. Incluso la comunicacion con la gente, tan asequible en Hong Kong donde la mayoria de los ciudadanos domina el ingles, pasa a convertirse en una mision cuasi imposible.

Shenzhen, donde vive un puñado de millones de habitantes, es una urbe de exageradas dimensiones y un aspecto un tanto diferente al de cualquier ciudad china de provincias. En efecto, lo que era poco mas que un pueblo hasta hace unas decadas, se convirtio en un objetivo primordial para la inversion extranjera cuando China empezo a abrir ligeramente al exterior el hermetico caparazon que se habia autoimpuesto tiempo atras. Debido a su proximidad con Hong Kong, aquella aldea de pescadores comenzo a atraer enormes masas de capital foraneo, que a su vez llamaron a millones de inmigrantes procedentes de toda China. Todo ello contribuyo al crecimiento desmesurado qu ha sufrido Shenzhen en apenas tres decadas, llevandola a convertirse en la urbe monstruosa que hoy conocemos.

Como buen ejemplo del rapido desarrollo que ha sufrido el pais en los ultimos tiempos, Shenzhen presume de su aspecto un tanto megalomano, con algunos de los rascacielos mas altos de China y, por consiguiente, del Mundo. En esta ciudad se produce de todo, desde tejidos y articulos de artesania hasta cualquier tipo de artilugio electronico que imaginarse pueda. Y, como no podia ser menos, tambien se vende de todo, fundamentalmente en los enormes centros comerciales que existen en la poblacion. Al ser los precios considerablemente inferiores que los de la vecina Hong Kong, numerosos ciudadanos hongkoneses pugnan por cruzar la frontera, con el unico proposito de adquirir cualquier tipo de productos 'made in China'.

En su afan de colocar a Shenzhen como punta de lanza de la emergente economia china, las autoridades del pais no escatiman medios para atraer a los viajeros hasta la ciudad. Y como sus atractivos son mas bien escasos, excepto para los aficionados al ‘turismo de centro comercial’, desde hace unos años se ha dado una especie de toque a rebato para la creacion de una variada gama de parques tematicos. Los hay dedicados a mostrar monumentos de China en miniatura, copias chinas de los de Disney, algun otro donde se representan muestras de folklore del pais, uno mas donde pueden verse reproducciones de lugares como la Torre Eiffel o el Taj Mahal, un Safari Park y hasta una copia de un pueblo suizo, con sus montañas y todo, que funciona como hotel de lujo.

A falta de nada mejor que visitar, cuando llegamos a Shenzhen en Agosto de 2007 encaminamos nuestros pasos hacia el parque llamado ‘China Esplendida’, donde se muestran miniaturas del Templo del Cielo, la Gran Muralla, el Pothala y otros lugares emblematicos del pais. La afluencia de turistas locales al recinto era considerable y, a tenor del numero de gente que pedia fotografiarse con nosotros y grabar en video a Daniel y David, me dio la impresion de que eramos una atraccion mas entre aquellas reproducciones a escala de las maravillas que guarda esta inmensa nacion. Nacion que, cuando volvimos a cruzar la frontera entre Shenzhen y Hong Kong, me dio la impresion de abandonar. Aunque, en realidad, lo que hacia era alejarme de un mundo para volver a otro mucho mas cercano al mio propio.

'Amsterdam del Sur'

¿Quizas 'San Petersburgo transalpina'? ¿'Brujas meridional'? ¿O 'Estocolmo mediterraneo'? Para referirse a casi cualquier ciudad, particularmente si esta situada en el Norte de Europa, en la que el agua y la historia jueguen un rol predominante, suele recurrirse al manido topico de denominarla ‘Venecia del Norte’, como si la atipica localidad veneciana fuera el espejo en el que toda villa surcada por canales hubiera de mirarse. Aunque, en contra de lo que afirma un viejo dicho, las comparaciones no son casi nunca odiosas, al menos cuando existe cierta similitud entre el ente comparable y el comparado, ese papel referente que se suele asignar a Venecia me resulta en cierto modo injusto, tanto para ella misma como para quienes son escrutadas casi con lupa a la busca de puntos en comun con la capital del Veneto.

Es evidente que Venecia puede presumir tanto de su insolito emplazamiento como de una larga historia. Curiosamente, se cree que el lugar en el que se establecio la ciudad fue encontrado por casualidad, a resultas de los ataques que sufrieron los habitantes de poblaciones cercanas por parte de hordas provenientes, precisamente, del Norte de Europa. Acosados por los invasores, encontraron refugio en unas pequeñas islas del Adriatico, donde consiguieron pasar desapercibidos para el enemigo, que continuo su avance hacia el Sur. Fue este el germen de una comunidad que, con el paso de los siglos, mantuvo un aislamiento importante, lo que la llevo a gozar de una considerable autonomia con respecto a otros pueblos radicados en la zona.

Poco a poco la ciudad alcanzo un grado de desarrollo tan considerable que la supremacia de la que desde el siglo IX se denomino Republica de Venecia fue extendiendose por buena parte del Mediterraneo. Como suele ser habitual poder y dinero van de la mano y numerosos artistas, fundamentalmente pintores aunque tambien arquitectos y musicos, comenzaron a sentirse atraidos por este lugar, al que fueron consagrando sus obras. Suntuosos palacios surgieron por todas partes y, junto a no menos majestuosas iglesias, dieron forma a una villa dispuesta a invertir en arte y cultura todos los beneficios obtenidos gracias a su pujanza mercantil. Sin olvidar la habilidad negociadora de sus dirigentes, capaces de aliarse tanto con Dios como con el diablo, representados por la Santa Sede y el ejercito otomano en el papel que el lector quiera asignarles a cada uno de ellos.

Se dice que Napoleon denomino a la Plaza de San Marcos ‘el salon mas bello de Europa’, y probablemente tenia buenos motivos para pensar asi en aquella epoca. Esta plaza es el unico lugar de Venecia que puede considerarse como tal, tanto por sus dimensiones como por la presencia en ella de los edificios mas impactantes de la villa. La Basilica de San Marcos es un templo catolico tan atipico como la misma ciudad, debido a su atractivo aspecto de iglesia bizantina. Este hecho no es de extrañar si se tiene en cuenta que fue destruida por un incendio a finales del siglo X, y para su reconstruccion se empleo a arquitectos provenientes de Constantinopla. Separado de ella se halla su campanario, el famoso Campanile, de apariencia bastante diferente y que era usado tanto para llamar a los fieles al culto como de torre de vigilancia. La terna la completa el Palacio Ducal, impresionante construccion gotica que servia de sede al gobierno veneciano.

Fue precisamente Napoleon quien termino con la independencia de la Republica de Venecia casi mil años despues de su creacion. Aunque la decadencia habia comenzado ya algunos siglos atras, fue acentuandose desde entonces hasta llegar a un punto casi de no retorno en nuestros dias. Venecia agoniza acosada tanto por la subida del nivel del agua, que tanto afecta a su inestable equilibrio, como por plagas de roedores y palomas que hacen dificil la vida a sus moradores. La desbandada de estos comenzo hace tiempo, alarmados ademas por los malos olores y los precios desorbitados, que los llevan a vender sus casas y trasladarse a tierra firme. Hordas de turistas ejercen el papel de los barbaros del Norte, invadiendo la ciudad y dejandola al borde de convertirse en un enorme parque tematico, al copar todos los servicios de la misma ante la escasez de habitantes. Y, por si esto no fuera suficiente, la vieja Venecia ya ni siquiera puede presumir de ser la villa con mayor numero de puentes en su interior: hasta una de esas segundonas ‘Venecias del Norte’, la germana Hamburgo, la supera con claridad en ese aspecto.

El pulso de una ciudad vibrante

A diferencia de la mayoria de visitantes de Vietnam, para los que su capital es simplemente el punto de entrada al pais, Hanoi me sedujo de inmediato nada mas tomar contacto con ella. Tal y como es habitual en las grandes urbes del Sudeste Asiatico, es esta una ciudad bastante caotica, siempre en un permanente atasco circulatorio, con altos niveles de polucion y en principio muy poco atractiva. No obstante, las calles de Hanoi parecen poseidas por un ritmo de vida frenetico y sumidas en un constante latido vital que no he visto en otras poblaciones de caracteristicas similares. Como si de una gigantesca representacion teatral se tratara, millones de actores interpretan en ellas el rol de su propia existencia, inmersos en una actividad continua que solo cesa durante el ocaso, cuando la ciudad echa el telon hasta la siguiente escena, que comenzara pocas horas mas tarde.

Ya a una hora muy temprana, cuando despunta el alba, las calles de Hanoi aparecen atestadas de gente que se afana en practicar actividades como el tai-chi, el voleibol, diversas variedades de artes marciales o el jogging. Cualquier zona verde de la ciudad es apropiada para presenciar un desacostumbrado espectaculo, en el que miles de ciudadanos de todas las edades ejercitan su cuerpo, seguramente con el fin de mantener activa su alma y afrontar con el mejor estado de animo la larga jornada que se avecina. Tras tan dinamico despertar suele llegar el turno del primer 'phô' matinal. Es esta una tradicional, y para mi gusto deliciosa, sopa vietnamita hecha de una especie de tallarines, acompañados por diversos tipos de vegetales y a veces de carne, que los locales consumen continuamente a lo largo del dia.

Para desplazarse de un lado a otro de la ciudad, lo cual los ciudadanos de Hanoi parecen estar haciendo continuamente, el medio de transporte habitual es el ciclomotor, cuyas unidades aqui se cuentan por millones. Resulta dificil describir lo que suponen estas motocicletas en la vida cotidiana de un ciudadano vietnamita, pero la impresion que me dio es que resultan absolutamente indispensables para cualquier persona, independientemente de su sexo y diria que casi de su edad. Chicas adolescentes dirigiendose a una cita, trabajadores que transportan sus herramientas, comerciantes que sobre ellas llevan sus mercancias, ejecutivos de traje y corbata, familias enteras que van de visita. Todos, absolutamente todos, se desplazan a lomos de estas pequeñas motos haciendo notar su presencia a golpe de claxon.

Si hay una caracteristica que, en mi opinion, defina a los vietnamitas es su dinamismo, esa impresion que causan de estar inmersos en una actividad sin fin. Vendedoras de fruta protegiendose de los rayos solares bajo sus 'non bai tho', el tradicional sombrero conico local, portan el genero en una especie de balanza que sujetan sobre sus hombros. Comerciantes que trabajan las telas, la marroquineria, las piezas de repuesto y un sinfin de productos mas intentan atraer la atencion del viandante. Multitud de tenderetes, de chiringuitos, de puestos callejeros se disputan el espacio disponible, siempre con sus propietarios ofreciendo las existencias a todo el que por alli se acerca. Aunque para algunos occidentales parezcan algo agresivos en ocasiones, los ciudadanos de Hanoi siempre tienen presta una sonrisa, que asoma a su rostro incluso cuando no consiguen el deseado objetivo de la venta.

Ser peaton en Hanoi no es tarea facil, y en ocasiones puede llegar a convertirse en una aventura apasionante. El escaso espacio disponible en las aceras, donde los caminantes se encuentran innumerables obstaculos en forma de productos a la venta, improvisadas mesas donde los locales consumen 'phô', carritos para el transporte de mercancias y por supuesto motos aparcadas, puede exasperar los nervios mas templados. Teniendo en cuenta, ademas, que el asfalto es un territorio hostil donde la motocicleta es siempre la reina. Cruzar una calle puede parecer un menester imposible al principio, aunque cuando por fin decides arriesgar el pellejo te das cuenta de que todos los pilotos te esquivan con limpieza, como si una cierta alquimia les hiciera ponerse en tu lugar y evitar tu propio peligro. Me sorprendio comprobar que son raros los accidentes en las calles de Hanoi, aunque probablemente todo se debe a que el caos en el fondo no es mas que una rigurosa, aunque atipica, version de lo que habitualmente conocemos como orden.

Un regalo del cielo

Los mayas llaman Sian Ka’an, que suele traducirse como ‘donde nace el cielo’ o ‘un regalo del cielo’, a una zona costera de la Peninsula del Yucatán, cuya enorme biodiversidad la llevo primero a ser considerada Reserva de la Biosfera y, posteriormente, a su declaracion como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ocupa la reserva una franja de terreno bañada por las aguas del Mar Caribe y en su tierra arenosa crecen mas de 1000 variedades de plantas, que dan cobijo a numerosos representantes del reino animal, desde tortugas a jaguares pasando por diversas especies de aves. Sian Ka’an alberga incluso varios yacimientos arqueologicos de interes, que prueban que los mayas habitaron este lugar desde tiempos remotos.

Una porcion del territorio incluido en la reserva forma parte de un arrecife de coral, que se extiende paralelamente a la costa yucateca, desde Isla Contoy, situada al Norte de la peninsula, hasta territorio hondureño. Con sus mas de 300 kilometros de longitud, se trata de la segunda barrera coralina mas larga que existe, solo superada por la Gran Barrera de Coral australiana. Aparte de paradisiacas islitas formadas por la lenta accion de estos diminutos obreros a lo largo de miles de millones de años, el lugar es ideal para practicar el buceo de superficie y observar el excelso colorido tanto de los corales como de las numerosas especies de peces que en ellos habitan.

No menos interesante para la practica del buceo de superficie, el sitio arqueologico de Xel-Há, o ‘entrada de agua’, constituyo un asentamiento maya del que pocos vestigios han llegado hasta nosotros. Ubicado en la desembocadura de un rio, de ahi su nombre, en la actualidad es una especie de parque acuatico al que acuden numerosos visitantes atraidos tanto por la belleza del lugar como por la posibilidad de observar diversas variedades de fauna, tanto marina como de agua dulce, que habitan en la confluencia de las aguas. El terreno calizo que sirve de base a la Peninsula del Yucatán ha posibilitado la creacion de numerosas cuevas subacuaticas en el lugar, lo que unido a la densa vegetacion que cubre Xel-Há le proporcionan un aspecto exotico y atrayente.

Situada una centena de kilometros al Norte, hasta hace pocas decadas Cancun no era mas que una isla desierta, cuyas playas de fina arena blanca permanecian practicamente virgenes desde tiempos inmemoriales. Quiso el destino que, a comienzos del boom turistico experimentado en todo el Planeta durante la segunda mitad del siglo pasado, alguien decidiera que aquel era el lugar perfecto para atraer visitantes foraneos a Mexico. Aunque al principio el proyecto parecia un fracaso y estuvo a punto de irse al garete, el esfuerzo publicitario dio por fin su fruto y aquella isla deshabitada quedo convertida en el centro megaturistico que hoy conocemos, con mas de 150 hoteles sucediendose uno tras otro como si de Kukulcán bajando por la piramide se tratase.

Sobre todas estas areas, protegidas en diferente grado, se cierne un evidente peligro, el mismo que llevo a convertir una isla desierta en un alineamiento sin fin de hoteles. La presion turistica en la zona crece a un ritmo desenfrenado, extendiendose desde Cancun hacia el Sur en la zona conocida como Riviera Maya, y amenazando seriamente un equilibrio ya de por si muy inestable. El numero de visitantes, a todas luces excesivo, atenta contra la biodiversidad de enclaves señeros como Sian Ka’an o Xel-Há. Por su parte, los arrecifes de coral de la Gran Barrera Maya son destruidos, tanto por buceadores inexpertos como por las numerosas embarcaciones que transitan la zona. No es descabellado pensar, por tanto, que si las autoridades mexicanas no se conciencian para minimizar los riesgos, estos lugares que un dia el cielo regalo a los mayas corren serio peligro de desaparicion.

El bosque inundado

Existe un lago en el centro de Camboya al que los locales denominan Tonlé Sap que, aparte de constituir la mayor acumulacion de agua dulce en el Sudeste Asiatico, experimenta todos los años un fenomeno cuando menos inusual. Conectado al Mekong a traves de una especie de canal natural, al que tambien se conoce como Tonlé Sap, el lago vierte por el sus aguas al rio durante la temporada seca. Pero al comenzar el monzon, lo que aqui sucede aproximadamente en Mayo, las fuertes lluvias provocan tales crecidas en el Mekong que el agua revierte su curso y comienza a fluir en direccion contraria, desde el rio hacia el lago. Este extraño suceso provoca que el Tonlé Sap se desborde, de forma que llega a multiplicar su tamaño por diez a finales de la estacion lluviosa, inundando campos, bosques y pueblos situados en sus proximidades.

Llegamos a las cercanias del lago un dia de Septiembre, cuando la temporada de lluvias de ese año se encontraba aproximadamente en su ecuador. A bordo de una de las caracteristicas embarcaciones de la zona enfilamos hacia un rio, que en la estacion seca debe representar poco mas que un arroyo, pero que ahora ofrecia un flujo mas que suficiente para nuestro bote. Numerosos manglares jalonaban el curso de la corriente, flanqueados por rudimentarias artes de pesca que se sucedian una tras otra, buena prueba de la abundancia de vida fluvial existente en este lugar. Nuestro destino era Kompong Phluk, uno de los pueblos flotantes situados en las cercanias del lago, que aparecio ante nuestros ojos como surgido milagrosamente de las aguas.

Sin echar pie a tierra, algo realmente complicado en este lugar, pasamos del bote a una especie de canoa, cuya cubierta apenas levantaba un palmo del agua. Su 'tripulacion' estaba compuesta por lo que parecian ser dos niñas de corta edad. El equilibrio de la canoa era tan inestable para pasajeros tan poco avezados como nosotros que evitamos movernos en demasia, algo dificil de conseguir cuando la mitad del pasaje no alcanzaba aun los cinco años de edad. Pero el mas leve movimiento en falso podia hacer que nos fueramos todos al agua, lo que no parecia una idea demasiado buena: aparte del remojon, no es del todo descartable la presencia de cocodrilos en la zona. De forma que tanto Diana como yo nos pusimos las pilas e intentamos mantener a Daniel y David lo mas quietos posible. Y asi, impulsados suavemente por el simetrico ritmo de paleo de nuestras pequeñas remeras, nos adentramos poco a poco en el bosque inundado.

Tal denominacion corresponde a un bosque cuyos elementos permanecen cubiertos por el agua cuando el Tonlé Sap comienza a crecer y anega toda la zona. En Septiembre el liquido elemento llega mas o menos hasta la mitad del tronco de los arboles pero en Noviembre, cuando el monzon llega a su fin, puede alcanzar buena parte de las ramas. Nuestra canoa se desplazaba lentamente entre ellos, pasando tan cerca de algunos que casi los podiamos tocar. Lo cual tampoco parecia lo mas adecuado, porque aparte de que se corre el riesgo de desequilibrar la embarcacion, con las consecuencias mencionadas, tampoco se puede desechar la posibilidad de toparse con una piton dormitando en las ramas. El lugar es portentoso, todo un remanso de paz donde solo se escuchan los sonidos de la naturaleza, que aqui parece discurrir a un ritmo pausado, sin preocuparse en demasia de lo que sucede en el mundo exterior.

Tras un tiempo disfrutando de la calma que se respira en el bosque inundado, emprendimos el retorno hacia nuestro bote. Mientras nos despediamos de las remeras, mi curiosidad fue mas fuerte que mi discrecion y pregunte la edad de la mas pequeña. 'Ya ha cumplido los 12 años', fue la sorprendente respuesta. Con su cara aniñada y su pequeño cuerpo, de menor altura que Daniel, no aparentaba mas de 7 primaveras. La desnutricion que siguio a la terrible dictadura comunista que asolo Camboya, cuando la cuarta parte de la poblacion fue masacrada sin piedad por los khmer rojos, muestra aun sintomas evidentes de su triste presencia. Enmascarada, eso si, por la franca sonrisa de los niños camboyanos, que calma nuestras occidentales conciencias evitando que caigamos en la cuenta de la desgraciada infancia que muchos de ellos aun hoy padecen.

Negras montañas e insondables barrancos

Que Montenegro es un pais montañoso es algo tan indudable que hasta su propio nombre asi lo indica. Los Alpes Dinaricos se levantan como una autentica muralla natural al borde del mar, dejando apenas un estrecho margen de terreno entre sus elevadas cumbres y las aguas del Adriatico. Parece ser que fueron navegantes venecianos los que asignaron dicho nombre a este lugar, debido al tono oscuro con que percibian las montañas desde la cubierta de sus navios. Y tal denominacion se ha mantenido hasta la actualidad, sin ser traducida a buena parte de idiomas. Aunque si lo ha sido al idioma local, el serbio, donde este pequeño estado europeo, de tamaño similar al de la Region de Murcia, es conocido como Crna Gora. O, lo que es lo mismo, 'montaña negra'.

Debio gustar tanto a los venecianos lo que veian bajo las negras cumbres que se decidieron a conquistar el territorio, y alli se mantuvieron durante mas de 300 años, hasta finales del siglo XVIII. No eran los primeros interesados en este territorio, de todas formas. Antes que ellos tanto griegos como romanos se habian sentido atraidos por la belleza de esta costa agreste, y a mediados del siglo XVI sus entonces pobladores venecianos hubieron de resistir el avance de las poderosas huestes otomanas, que intentaban dirigirse hacia el Norte desde sus bases en el actual territorio albanes. Tantos avatares han ido configurando los rasgos del pais montenegrino, donde la influencia veneciana es evidente en poblaciones costeras como Kotor y Budva, cuya fisonomia arquitectonica conserva aun muchas de las peculiaridades de Cattaro y Budua, como eran conocidas durante ese periodo.

Tras recorrer buena parte de la costa montenegrina, nos dirigimos hacia el interior, por una de las pocas vias de acceso que atraviesan esas casi impenetrables moles que los venecianos nunca se interesaron en cruzar. El origen calizo de los Alpes Dinaricos es evidente, y dan fe de ello las numerosas formaciones karsticas existentes en toda la zona. Al Norte de la localidad de Niksic, el terreno se hace aun mas aspero si cabe y esta surcado por impresionantes desfiladeros que los rios han ido poco a poco excavando a lo largo de millones de años. El mas espectacular de todos ellos es probablemente el cañon del rio Tara, integrado en el Parque Nacional Durmitor, que con sus hasta 1300 metros de caida esta considerado el segundo mas profundo del Mundo, por detras del Gran Cañon del Colorado. Aunque puedo dar fe de que el cercano cañon del rio Piva, cuya sima es de apenas 100 metros menos en algunos puntos y que hubimos de cruzar en diversas ocasiones a traves de fragiles puentes colgados sobre un espeluznante abismo, no tiene nada que envidiarle en cuanto a grandiosidad.

Unas decenas de kilometros mas arriba de un embalse, al que se conoce como lago Piva y cuyas aguas de color verdoso en el fondo del valle ofrecen bucolicas imagenes, el terreno se suaviza tras cruzar la frontera entre Montenegro y Bosnia-Herzegovina. De las dos entidades que componen este pais, creado un tanto artificialmente tras la guerra que desmembro Yugoslavia, se entra en la denominada Republica Srpska, poblada por una mayoria de habitantes de origen serbio y, por tanto, religion ortodoxa. De la estupidez de los que aqui han trazado unas fronteras que separan a pueblos que historicamente han mantenido un equilibrio, cuando menos estable, y los han llevado a matarse entre ellos, da idea el hecho de que en buena parte de localidades bosnias se profesa mayoritariamente la religion ortodoxa, mientras que en otras perfectamente integradas en Serbia la religion predominante es la musulmana.

Continuamos nuestro camino entrando por unos kilometros en la Federacion de Bosnia-Herzegovina, el segundo ente que compone el pais, cuyos habitantes siguen mayormente la religion musulmana. Cruzamos la poblacion de Gorazde, donde los terrorificos combates sucedidos durante la guerra llevaron al abandono de la misma por la mayoria de los habitantes de origen serbio, antes de volver de nuevo a la Republica Srpska. A escasos 45 kilometros de Gorazde se encuentra Visegrad, que es algo asi como el polo opuesto, con las torres de sus iglesias sustituyendo a los minaretes y la practica inexistencia de poblacion musulmana, que abandono la poblacion al finalizar la contienda. Presume Visegrad de su puente, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fue construido en el siglo XVI por un arquitecto musulman, tras su encargo por un caudillo de apellido Sokolovic, lo que prueba su origen serbio. Convivian ambas comunidades en buena armonia por entonces, gozando de una relativa calma que aun hoy se echa de menos y que ojala retorne algun dia.

Las fotos 3 y 5 que ilustran esta entrada son propiedad de Wikimedia; el autor de la numero 3 es Konrad Zielinski, mientras que la numero 5 es obra de Cornelius Bechtler.