El dia que vivimos dos veces

Llevaban los humanos varios siglos dandole vueltas a un extraño fenomeno que ocurria con la medicion del tiempo en su planeta, cuando a finales del siglo XIX un ingeniero llamado Sandford Fleming introdujo un concepto revolucionario que llevaria a la resolucion del problema. Se le ocurrio dividir la Tierra en 24 husos horarios, correspondiente cada uno de ellos a las 24 horas del dia. De esta manera, al pasar del ultimo huso al primero y viceversa no solo se cambiaria de hora, sino de dia. Quedaba fijar el lugar por el que pasaria esa linea imaginaria que indicaba un salto en el calendario, y fue en el congreso en el que Fleming presento su idea donde se acordo que la linea de cambio de fecha estuviera imaginariamente situada sobre el meridiano 180º, es decir justamente el opuesto al meridiano 0º de Greenwich. Mucho influyo la presencia de amplias areas deshabitadas del Pacifico en esa zona para justificar tal decision.

Desde entonces la linea internacional de cambio de fecha ha sufrido ligeras variaciones, con el fin de minimizar los problemas que pudiera causar en los paises lindantes. Uno de los casos mas curiosos fue el de Alaska, que paso a vivir al dia anterior cuando fue vendida por Rusia a los Estados Unidos. Samoa cambio de fecha por decision propia en 1892, dando la casualidad de que aquel año era bisiesto, por lo que los samoanos vivieron un total de 367 dias, nada menos, dicho año. Aunque ningun caso como el de Kiribati, pais independiente con una superficie total similar a la de la isla de Menorca, pero distribuida entre multiples atolones que se extienden por una superficie similar a la de Europa al completo. Sus ciudadanos solian vivir en dos fechas diferentes hasta que, hace pocos años, decidieron reunificarse en una sola.

Oi hablar por primera vez de esta linea misteriosa que divide el Planeta Tierra en dos mitades, cada una viviendo un dia diferente, a inicios de mi adolescencia. Andaba yo enfrascado en la lectura de las aventuras de Phileas Fogg, que tanto contribuyeron a excitar mi todavia infantil imaginacion cuando, aun triste por la perdida de la apuesta por parte del protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 Dias, un suceso extraordinario me sorprendio sobremanera. En realidad Mr. Fogg no habia perdido su apuesta, sino que la habia ganado puesto que, al viajar hacia el Este, no habia completado su vuelta al mundo en los 81 dias que el pensaba, sino exactamente en 80, tal y como se habia pactado. Años antes de ser fijada la linea definitiva el maestro Verne ya planteaba el extraño suceso en una de sus novelas mas geniales, precursora ademas de ese objetivo innato, dar la vuelta al mundo, que todos los viajeros llevamos dentro.

Nunca me habia planteado cruzar la linea de cambio de fecha como objetivo en mis viajes, pero cuando decidimos llegar a Samoa desde Tonga me di cuenta de que inexorablemente tendriamos que cruzarla, y una sensacion de leve excitacion empezo a invadirme. Tonga y Samoa son dos paises vecinos, a los que no solamente separa la imaginaria linea sino que muestran relativas disparidades entre ellos. Comenzando por su geografia: collares de pequeñas islas se distribuyen en varios atolones en Tonga, mientras que Samoa presenta dos islas principales, de tamaño bastante superior, con unos pocos islotes a su alrededor. Las diferencias paisajisticas tambien son evidentes, pues los atolones tonganos presentan la habitual superficie plana y estan cubiertos fundamentalmente por bosques de cocoteros, mientras que las islas samoanas estan salpicadas de colinas tapizadas por una vegetacion exuberante.

Nuestra ultima noche en Tonga transcurrio tranquila a la espera del vuelo del dia siguiente, 22 de Julio de 2008, hasta el vecino estado de Samoa. Tras un placido descenso aterrizabamos en el aeropuerto samoano de Apia algo menos de dos horas mas tarde. Solo al comprobar el calendario pude despejar todas mis dudas: efectivamente, mostraba el dia 21 de Julio de 2008, el mismo que ya habiamos disfrutado con anterioridad en la isla-hotel tongana de Fa'fa. Habiamos pues llegado a nuestro destino unas 22 horas antes de nuestra salida, y nos disponiamos a pasar de nuevo la noche del dia anterior, aunque esta vez en un pais diferente. Como si en lugar de subir a un avion hubieramos sido introducidos en una maquina magica que nos hizo retroceder en el tiempo. O como si algun ente superior nos hubiera otorgado el privilegio de vivir dos veces aquella jornada, que en el calendario de nuestras vidas ya nunca seria un dia mas.

Salvad al oso

De las ocho especies de ursidos existentes en la actualidad en el Planeta Tierra tan solo dos, el oso pardo y el oso negro americano, pueden considerarse libres de riesgo de extincion. Las seis restantes presentan diferentes estados de vulnerabilidad de acuerdo a la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza que, en casos como el del emblematico oso panda, aproximan peligrosamente a la especie a su total desaparicion. Como suele ser habitual ha sido el ser ser humano, en forma de contrabando, caza furtiva y sobre todo destruccion de su habitat, quien ha llevado a este mamifero de aspecto fiero y tierno a la vez a tan delicada situacion, que esperemos nunca llegue a cruzar el punto de no retorno.

El pecado original cometido por el oso negro asiatico es tener bilis. Contiene esta una sustancia que la hace ser muy apreciada por algunos tipos de medicina tradicional practicados en Asia. Se cree que baja la fiebre, sirve para tratar las afecciones hepaticas y se usa como antiinflamatorio. Para extraer tan apreciada sustancia del cuerpo de los osos no se acaba con su vida de inmediato, sino que les espera algo mucho peor: ser sometidos a brutales vejaciones, que los hacen morir lentamente. Asi, el animal es capturado durante su juventud y encerrado en una especie de jaula, de la que no puede escapar, con el fin de serle practicado una especie de ‘ordeño’ de bilis durante un par de veces al dia.

Cuando el desdichado ejemplar va creciendo y convirtiendose en adulto, el tamaño de la jaula lo aprisiona de tal manera que queda literalmente atrapado en ella, incapaz casi por completo de moverse. Por supuesto, no puede ponerse de pie, practica habitual en estos animales de apariencia casi humana. Tras ser torturada de esta manera, la indefensa criatura sobrevive bastante menos de los 25 años a los que llegaria en libertad, acabando por fallecer envuelta en los terribles dolores que sin duda deben provocarle las heridas causadas por los barrotes que comprimen su cuerpo. No importa. El fin para el que fue capturado, ser usado como productor de bilis, otorga pingües beneficios, que sirven para justificar tan aberrantes medios.

Afortunadamente, en algunos paises del Sudeste Asiatico, en cuyos bosques casi impenetrables el oso negro solia tener su refugio hasta no hace mucho, comienza a tomarse conciencia de un hecho importante: la autentica riqueza esta en la presencia de estos mamiferos en su territorio, mas que en los factores que acabarian llevandolos inexorablemente a su desaparicion. La caza y el contrabando de osos empiezan a ser perseguidos y los responsables castigados. Y, lo que es mas importante, se abren centros en los que los animales liberados, incapaces ya de volver a la vida salvaje de la que fueron privados en su temprana juventud, puedan sobrevivir el resto de sus dias de una manera digna.

Uno de estos centros se encuentra en Tat Kuang Si, lugar situado en los alrededores de la ciudad laosiana de Luang Prabang. Alli viven, en un bosque similar al que vieron sus ojos al nacer, una docena de osos negros asiaticos rescatados de las garras de los traficantes, que no dudaron en acabar con las vidas de sus madres para llevarselos cuando eran poco mas que peluches. Gracias al apoyo de benefactores y a la venta de camisetas y otros productos, este sitio supone un respiro para estos huerfanos, arrancados miserablemente de su entorno y obligados a ser inadaptados de por vida. Tan solo es un pequeño paso, pero en el futuro del oso de la luna, como tambien es conocido debido a la mancha clara en forma de cuarto creciente que presentan los adultos en el pecho, comienzan a vislumbrarse ciertos rayos de esperanza.

El Puente

Cuando los arabes, tras una serie de intentos frustrados, consiguieron finalmente acceder a la Peninsula Iberica en el año 711, no se conformaron con conquistar las comarcas cercanas al Estrecho de Gibraltar, por el que habian penetrado. Bien al contrario, iniciaron casi de inmediato un imparable camino hacia el Norte, llegando en poco mas de diez años hasta las estribaciones de la cordillera cantabrica, donde la complicada orografia del terreno los detuvo por fin. Durante todo este proceso ejercieron una politica de tierra quemada, arrasando casi todo lo que encontraban a su paso. Salvo en muy contadas excepciones, en las que no se sabe muy bien por que se comportaron de manera respetuosa con el territorio sometido.

Algo debio de ver Musa en aquel puente cuando ordeno a su ejercito detenerse ante el. Quizas el corazon del viejo guerrero supo apreciar su enorme belleza, o puede que cayera rendido de admiracion ante su majestuoso porte. Lo importante es que a partir de ese momento, la ya varias veces centenaria construccion empezo a ser conocida como Al-Qantara. Simplemente El Puente, como si no existiera otro igual sobre la faz de la Tierra. Por extension, la misma denominacion adjudicada a la magnifica edificacion empezo a aplicarse a todas las tierras que la rodeaban. Que, desde entonces, quedarian marcadas a fuego con una referencia a aquella obra unica que tenian la suerte de albergar.

Habia sido levantado El Puente a comienzos del siglo II cuando Trajano, bajo cuyo dominio el Imperio Romano alcanzaria limites insospechados, ordeno construir una calzada que uniera las ciudades de Norba y Conimbriga. El encargo de sortear el profundo vado que presentaba el entonces conocido como Tagus Aurifer en el trazado propuesto le fue asignado al arquitecto Gaius Julius Lacer, que se sirvio de esclavos para tan ardua tarea. El material empleado en ella fueron simples bloques de granito, superpuestos unos a otros sin argamasa. Y debio sentirse orgulloso de su trabajo el arquitecto, pues alli ordeno levantar una especie de monumento funerario en su honor, para descansar junto a El Puente para siempre.

Con sus mas de 200 metros de longitud y 50 de altura maxima, las dimensiones de El Puente debieron ser autenticamente colosales para la epoca. Entre sus dos ojos centrales se erigio un Arco de Triunfo, de mas de 13 metros de altura, en el que se situan dos placas dedicando la obra al Emperador, profundamente satisfecho con el resultado. Quiso el destino que siglos mas tarde la comarca en la que se situaba El Puente se convirtiera en frontera entre los Reinos de Castilla y Portugal. Y no todos tuvieron la delicadeza del rey portugues Alfonso V, que salio en su defensa cuando los castellanos se disponian a derribarlo para evitar que lo cruzaran sus tropas. Mas adelante al menos dos de sus seis ojos fueron destruidos en diversos avatares, hubiendo de ser reconstruidos posteriormente.

Acostumbrado a las agresiones de todo tipo, aun hubo El Puente de soportar una mas en ese siglo XX de nefando recuerdo para la Humanidad. Durante la fiebre de los embalses que invadio entonces España, se construyo a su lado uno de tamaño monstruoso, cuya esperpentica presa exhibe aun su poderio peligrosamente cerca de tan provecta estructura. Aguantando estoico las amenazas, soportando con una impavidez casi desafiante los desmanes, sirviendo de paso a todo tipo de vehiculos, tal y como ha estado haciendo en los ultimos 2000 años, El Puente todavia muestra una solida estampa a todo el que hasta el se acerca. Porque, como mando grabar Gaius Julius Lacer en el templete junto al que reposa para siempre, su obra durara lo que dure el tiempo.

Desde este blog se apoya sin reservas la candidatura del Puente de Alcantara, el puente romano mejor conservado que queda en el Mundo, a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Esperemos que la UNESCO rectifique cuanto antes la ignominia de no haber adjudicado esa especial proteccion a una obra tan magnifica aun.

A ambos lados de una heterodoxa frontera

Suceava es una ciudad situada al Norte de Rumania que seguramente pasaria desapercibida para la mayoria de viajeros si no actuara como puerta de entrada a los monasterios situados en esta zona del pais. Lo cual no deja de ser un tanto injusto pues, aunque su atractivo no sea espectacular, no cabe duda de que Suceava es una villa de larga historia, que cuenta con una serie de edificios de interes que justificarian una visita por si mismos. Junto a diversas iglesias ortodoxas destaca en la ciudad la fortaleza denominada Cetatea de Scaun, construida en el siglo XIV y que sirve como muestra de las duras batallas que se libraron en la zona en aquella epoca, cuando Suceava era capital del reino de Moldavia.

Quizas el monumento mas representativo de la ciudad sea el monasterio de San Juan el Nuevo, cuya iglesia de San Jorge forma parte, junto con otras seis localizadas en los alrededores, del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO bajo el nombre de Iglesias Pintadas del Norte de Moldavia. Fue construido a comienzos del siglo XVI por el rey Bogdan cel Chior, que debia ese apodo de el Tuerto a la perdida de un ojo en una batalla. Los frescos que contiene su iglesia, tanto en el interior como en el exterior, fueron realizados pocos años mas tarde, aproximadamente a mediados de ese siglo. Algunas escenas de los externos aun se conservan en buen estado, a pesar de los adversos elementos climaticos a los que estan frecuentemente sometidas.

Ligeramente al Noroeste de Suceava se encuentra la iglesia de Arbore, que debe su nombre al gobernador Luca Arbore, quien mando construirla a principios del siglo XVI. De reducidas dimensiones, se caracteriza este templo por carecer de torre, habitual en las construcciones ortodoxas de este periodo. Su exterior muestra interesantes pinturas, que tambien lo llevaron a ser una de las siete iglesias protegidas por la UNESCO bajo la categoria anteriormente mencionada. Como suele ser habitual, las pinturas situadas en el lado norte de la iglesia presentan un aspecto mas deteriorado que el resto, debido a los efectos del duro invierno moldavo. Y, como siempre, aparece representado el benefactor del templo en las imagenes aunque, curiosamente, en este caso lo hace dos veces, quizas por cierto afan de protagonismo por parte de Luca Arbore.

Aun mas al Norte, ya casi en la frontera con Ucrania, el monasterio de Putna es algo mas antiguo que los anteriores, pues fue construido en la segunda mitad del siglo XV. Aunque quedan pocas trazas del edificio original, pues fue casi totalmente reconstruido un par de siglos mas tarde, y su exterior no muestra restos de los frescos que seguramente la edificacion inicial presentaba. Mandado erigir por Ştefan cel Mare, a la sazon padre de Bogdan cel Chior y a cuyas ordenes trabajo Luca Arbore, es un importante lugar de peregrinacion para los ortodoxos rumanos, pues aqui se encuentran los restos tanto de este rey santo, como de su unico hijo legitimo.

En aquellos tiempos el reino de Moldavia se extendia hasta orillas del rio Dniester, al que en idioma rumano se conoce como Nistru. No es de extrañar pues que al otro lado de la frontera, en la actual Ucrania, existan aun edificios religiosos de aspecto similar a los mencionados, situados en Rumania. A pesar del nefasto periodo sovietico, la ciudad de Chernivtsi y sus alrededores conservan aun un buen numero de iglesias ortodoxas, que le disputan el sitio a las de otras religiones alli presentes, como la judia. La mas antigua de ellas es la pequeña iglesia de madera de San Nicolas. De comienzos del siglo XVII, cuando la villa que los rumanos todavia conocen como Cernăuţi estaba plenamente integrada en Moldavia, su aspecto difiere considerablemente del de sus vecinas del sur. Pero mantiene todo el encanto que caracteriza a estas iglesias ortodoxas situadas a ambos lados de tan heterodoxa frontera.

T42 (Te para dos)

Al contrario que la inmensa mayoria de mis compatriotas, desde siempre he preferido el te al cafe como estimulante matinal que me permita afrontar con garantias el resto de la jornada. Me resulta una bebida ligera, tonificante, que se adapta bien a cualquier epoca del año y cuya enorme gama de sabores hace que en cualquier lugar encuentre alguno adecuado para mis gustos. Si se tiene en cuenta ademas que mis variedades de te favoritas suelen ser indefectiblemente las de Ceilan, se puede comprender por que en Sri Lanka disfrute de multiples momentos delante de una humeante taza de esta apreciada infusion. Inolvidables sensaciones, que se incrementaron considerablemente al llegar a la montañosa zona central de la isla, principal productora en este pais donde la dorada bebida es casi una religion.

Nuwara Eliya es una pequeña ciudad situada practicamente en el corazon de Sri Lanka. Aunque su nombre puede traducirse como ‘ciudad en la llanura’, no se si tal denominacion le fue asignada en sentido ironico, pues se encuentra situada a casi 2000 metros de altura, junto a la montaña mas alta del pais. Al visitante que hasta aqui llega procedente de otras zonas de Sri Lanka suelen sobrevenirle dos impresiones bien diferenciadas. La primera de ellas tiene que ver con el agradable clima que se disfruta en Nuwara Eliya, templado por el dia y refrescante por la noche. La segunda, con la arquitectura colonial de muchos edificios, que invariablemente traen a la memoria el origen britanico de la ciudad.

Las plantaciones de te copan las laderas de las innumerables colinas que existen en la zona. La recoleccion de los brotes tiernos que sirven de sustrato al elixir debe efectuarse cada dos semanas, a lo largo de todo el año. Siempre son mujeres, en su mayoria de etnia tamil, quienes efectuan esta labor. De esta manera, pasan horas recogiendo hojas que van cuidadosamente almacenando en una especie de saco que portan sobre sus espaldas. Al final del dia han acumulado unos 15 kilos de la codiciada planta, lo que les reporta un beneficio de un par de dolares tras la dura jornada. Aparte de ser un trabajo arduo y mal pagado, quienes lo ejercen suelen pertenecer a una minoria de origen y religion hindu, enfrentada ademas con la mayoria dominante, de origen cingales y religion budista. Hecho que los convierte practicamente en inmigrantes en su propia tierra.

Durante nuestra estancia en Nuwara Eliya nos quedamos en The Tea Factory, hotel instalado en lo que durante mucho tiempo constituyo una autentica fabrica de te, y situado en plena plantacion. No creo que haya un lugar mas autentico para alojarse en la ciudad, pues todo el lugar esta impregnado de una atmosfera que te retrotrae a tiempos pasados. Como si en cualquier pasillo fueras a encontrarte con alguna recolectora, acarreando su pesado saco para depositar el contenido en el secadero. No lejos del hotel pudimos visitar una factoria en pleno funcionamiento, lo que me permitio hacerme una idea de los entresijos del proceso asi como degustar una muestra del delicioso nectar que alli se producia. No en vano los habitantes de la isla se refieren al te procedente de Nuwara Eliya con el apodo de 'champagne'.

En uno de nuestros paseos por los alrededores del hotel, Diana y yo nos encontramos a un muchacho, con el que nos paramos a hablar un rato. Era apenas un niño, y sus ojos brillaban inteligentes sobre una oscura tez de aspecto inequivocamente tamil. Nos hablo de su vida y nos invito a su casa, situada en la plantacion. Declinamos la proposicion, pues se nos hacia tarde, y pude atisbar un rictus de decepcion en su rostro. Han pasado unos años, aunque aun ahora, cuando un sabado cualquiera pregunto a Diana 'Tea for two?' al disponerme a preparar la apreciada bebida, a veces pienso en aquel chaval de Nuwara Eliya. Espero que haya encontrado su lugar bajo el sol fuera de la plantacion, tal y como esas esforzadas recolectoras tamiles habitualmente desean para sus hijos.

Preguntas por Puerto Montt

Escuche por primera vez las palabras Puerto Montt a comienzos de mi adolescencia, cuando mi amigo Lucas, melomano de pro y muy aficionado a la cancion protesta ya a sus 13 o 14 años, se hizo con un disco del cantautor chileno Victor Jara. Aunque entre los titulos incluian la conocida y emocionante ‘Te recuerdo Amanda’, homenaje del autor a su madre, tanto Lucas como yo prestamos mucha atencion a la desgarradora ‘Preguntas por Puerto Montt’. En ella el interprete pedia responsabilidades al que cuando sucedieron los hechos era Ministro del Interior chileno, Edmundo Perez Zujovic, por el brutal asesinato de una decena de campesinos, cuyo pecado habia consistido en ocupar una finca privada situada a las afueras de esa localidad.

No podia imaginar por entonces que casi 30 años mas tarde me encontraria dando una vuelta por las calles de esta poblacion de nombre tan exotico. Denominacion que hace referencia tanto a su emplazamiento junto al mar como a Manuel Montt, presidente de Chile cuando fue fundada la ciudad, a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Situada en una bahia, protegida de las aguas abiertas del Pacifico por el archipielago de Chiloé, no destaca Puerto Montt esencialmente por su atractivo en si misma, aunque si lo hace por la espectacular belleza de la naturaleza agreste que la rodea. Rios, lagos y montañas se disputan la supremacia en los alrededores, quedandole el mar casi como su unica salida natural.

La economia de Puerto Montt esta, como era de esperar, basada en los recursos naturales que tiene a mano. Fundamentalmente en los bosques cercanos y, sobre todo, en la abundante pesca que proporcionan las frias aguas del Pacifico. Su situacion privilegiada, actuando como puerta de acceso tanto para la Patagonia chilena como para el archipielago de Chiloé, le prorciona tambien un creciente interes para el visitante. Destaca en sus cercanias la espectacularidad del rio Petrohué, que se dirige raudo a su encuentro con el mar encajonado en un valle de origen glaciar y jalonado por abundante vegetacion. Habitado por numerosas truchas y salmones, el Petrohué es todo un paraiso para el aficionado a la pesca deportiva.

Algo al norte de Puerto Montt se encuentra el lago Llanquihue, el segundo mas grande de Chile y desde cuyas aguas parece emerger la majestuosa figura del volcan Osorno, con su cima permanentemente cubierta por la nieve. Aunque lleva bastante tiempo apagado, la potencia de sus erupciones es legendaria, tanto que hasta el mismisimo Charles Darwin se acerco hasta aqui para ser testigo de una de ellas. La poblacion mas importante a orillas del Llanquihue es Puerto Varas, cuyas construcciones recuerdan de manera inequivoca a las de Europa Central. Algo que no es de extrañar, si se tiene en cuenta que en esta zona se establecieron a finales del siglo XIX numerosos colonos procedentes de Alemania y Suiza. Tanto rasgos como apellidos inequivocamente germanos no son aun del todo infrecuentes entre sus pobladores.

Quiso el destino que Edmundo Perez Zujovic y Victor Jara corrieran similar suerte, siendo ambos asesinados durante un negro periodo del que espero Chile ha conseguido definitivamente salir. Las preguntas por Puerto Montt que se hizo el infortunado cantautor han dejado afortunadamente de tener sentido por tanto. Aunque, a la vista de que la naturaleza golpea ciclicamente a esta parte central del pais andino con los terremotos mas potentes de los que se tienen constancia, quizas haya que cambiarlas por otras. Porque da la sensacion de que esta zona tan hermosa acarrea un insaciable monstruo en su interior. Que sigue sometiendola a un destino tragico del que, por desgracia, sus habitantes no consiguen del todo escapar.

Graduados en ilusion

No es facil explicar el fenomeno por el cual 15 personas cuyas edades varian desde los 3 hasta los 78 años, de procedencia muy diversa y que la mayoria apenas se conocen entre ellas, deciden un dia juntarse para compartir una pasion que los une, ese hilo vital que todos y cada uno llevan dentro de si. Mas facil de entender seria el hecho de que, puesto que ese denominador comun que los identifica esta relacionado con la capacidad de descubrir nuevos lugares y de asombrarse ante diferentes formas de vida, el lugar que eligen para expresar sus puntos de vista, sus ilusiones y deseos este situado a bastante distancia de su residencia habitual. Algo que, a la vista de su innata capacidad de movimiento, no solo no les molesta para nada sino que incluso resulta un aliciente mas para ellos.

Quizas nunca hubiera visitado Cambridge si un amigo, ya no solo virtual, con su permanente ilusion por viajar y su cada vez mayor capacidad de convocatoria no hubiera elegido este lugar para un encuentro entre participantes en un foro de viajes y sus allegados. Y realmente hubiera sido una pena, pues esta ciudad inglesa, conocida en todo el orbe por la calidad de la enseñanza que en ella se imparte, me resulto realmente interesante y atractiva. En sus calles se respira un agradable ambiente estudiantil, que me recordo ligeramente al de algunas ciudades de tradicion universitaria en España, como Salamanca, con la que no por casualidad esta villa esta hermanada. Y sus antiguos edificios, de aspecto indiscutiblemente gotico muchos de ellos, guardan entre sus muros una larga historia, aderezada con multiples leyendas al mas puro estilo britanico.

Las estrellas en Cambridge son sin duda sus 'colleges', donde se imparten todas las materias que juntas conforman el saber que el ser humano ha ido adquiriendo a lo largo de su historia, y que compiten entre ellos para ver donde la enseñanza presenta un mayor nivel. Los mas conocidos son el trio formado por King's College, Saint John's College y Trinity College, aunque no hay que dejar a un lado otros como el Magdalene College, de una calidad indiscutible tanto por los conocimientos impartidos como por el impresionante edificio del siglo XV que lo aloja. Aproximadamente en la misma epoca fueron fundados los tres anteriores, que en sus recintos guardan joyas arquitectonicas como la capilla gotica del Saint John's, la mas famosa del King's, autentico emblema de la ciudad y que desafortunadamente solo pude ver desde el exterior, o la Torre del Reloj del Trinity. Sin olvidar el curioso Puente de los Suspiros, que une dos edificios del Saint John's College y es asi denominado por el parecido con su homonimo veneciano.

Puede presumir Cambridge de que en sus 'colleges' ha estudiado la flor y nata del conocimiento mundial, en materias que van desde las leyes a la fisica, pasando por la biologia, la literatura, las matematicas, la astronomia o la medicina. Fisicos como Isaac Newton, economistas como John M. Keynes, escritores como Lord Byron, biologos como Maurice Wilkins, naturalistas como Louis Leakey, politicos como Nehru, incluso grandes actores como Derek Jacobi han pasado por sus aulas. Se da el curioso caso de que el prestigioso Stephen Hawking, natural de Oxford, ha cursado la mayor parte de su carrera profesional en Cambridge, con la que su villa natal mantiene una bien conocida rivalidad tanto en la calidad de su enseñanza como en sus famosas competiciones de regatas. Un dato que prueba el excelso nivel educativo que aqui existe es que solo el Trinity College ha tenido por alumnos a 32 Premios Nobel, mas que ningun pais exceptuando Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

El deporte mas popular en Cambridge es el llamado 'punting', que consiste en embarcarse en un barco de fondo plano, al que se conoce como 'punt', y avanzar con la ayuda de una pertiga. Con ella se impulsa el barco mediante el efecto palanca que se obtiene al clavarla en el suelo del poco profundo rio Cam, del que deriva el nombre de la ciudad. Probablemente del 'punting' proviene la tradicion remera de los estudiantes de Cambridge, que aventajan a la rival Oxford en sus enconadas competiciones anuales por 58 victorias a 56. Esos mismos estudiantes son los que practican el 'punting' por un modico precio para los visitantes, proporcionando valiosas informaciones sobre la villa durante el recorrido. No faltan en ellas muestras del inteligente humor britanico, como la que sostiene que cuando el Principe Carlos estudio en el Trinity College, los profesores dejaron participar en los examenes finales a su guardaespaldas, puesto que habia asistido a todas las clases junto a su jefe. Y a nadie resulto extraño, por descontado, que aquel obtuviera mejores resultados en las pruebas que este. No necesitamos los asistentes al encuentro de ningun tipo de examen para certificar que estamos todos ya graduados en ilusion por viajar y aprender cosas nuevas de los sitios que visitamos. Tal y como ha ocurrido en esta tradicional villa universitaria de Cambridge.