El corazon verde

El pequeño ferry atracado en el puerto de Mindelo se encontraba ya casi completo cuando conseguimos acceder a cubierta, y a la hora prevista para su partida parecia lleno a rebosar. Destacaba en el pasaje un grupo de boy-scouts preadolescentes, que derrochaban esa energia tan caracteristica de su edad, asi como algun que otro bebe dormitando junto al pecho de su madre. Una chica asturiana que habiamos conocido en Sal pidio permiso a una señora para llevar en brazos a su precioso niño de pocos meses. Justo entonces el barco se dispuso a partir para realizar el corto trayecto de una hora hasta Porto Novo. Y aunque al principio todo parecia tranquilo, de repente el Atlantico comenzo a enfurecerse y pronto autenticos rios de vomito corrian por la cubierta, desplazados de un lado a otro por los embates del oceano. Un tono palido asomo al rostro de la mayoria de boy-scouts, muchos de cuyos estomagos habian vaciado ya todo su contenido. Tal y como habia hecho, sin la mas minima queja, aquel bonito bebe sobre el vestido de nuestra amiga gijonesa.

Un estrecho canal separa las islas caboverdianas de São Vicente y Santo Antão, a veces azotado por fuertes vientos que complican lo que en condiciones normales deberia ser un placentero viaje. No obstante la corta distancia a la que estan situadas y a pesar de su comun origen volcanico, las diferencias en la orografia de ambas es evidente. Mientras que São Vicente es una isla relativamente plana y fundamentalmente seca, Santo Antão presume de cumbres considerablemente elevadas y zonas aridas se alternan en ella con otras de un verdor casi exuberante. Es Santo Antão la segunda isla en extension del pais y la mas occidental de todas ellas, lo que automaticamente la convierte en el punto situado mas al Oeste de toda Africa. Y su terreno agreste, de cumbres abruptas que se elevan a casi 2000 metros sobre el Atlantico y profundos valles, muestra sintomas de furor juvenil en su interior, en contraposicion con la calma casi senil que presenta la isla vecina.

Santo Antão da la impresion de ser mucho mas africana que otras islas caboverdianas de Barlovento, donde la influencia portuguesa es bastante mas acusada. La mayor parte de su escasa poblacion, aproximadamente unos 40000 habitantes, se dedica a la pesca y sobre todo a la agricultura. Destacan en este aspecto los cultivos situados en terrazas para aprovechar los desniveles del terreno. Geograficamente Santo Antão recuerda bastante a Madeira, isla atlantica de influencia tambien portuguesa, con la que comparte ese aspecto joven que le dan sus poco erosionadas montañas. Y al igual que en esta, la isla esta surcada a diestro y siniestro por 'levadas', conducciones de agua fundamentales para la irrigacion de zonas aridas y que tambien cumplen una importante funcion de comunicacion entre los lugares mas reconditos de Santo Antão al ser utilizadas como senderos.

La primera impresion al llegar a Porto Novo, puerta de entrada a la isla por ser el lugar donde llega el ferry procedente de Mindelo, es un tanto decepcionante. No en vano esa zona sur de Santo Antão se caracteriza por su aridez. Al irse adentrando en el interior el terreno va elevandose poco a poco y el paisaje comienza a cambiar. Cuando se alcanza el corazon de la isla, la ruta llega a superar los 1500 metros de altura y desde alli se aprecia un antiguo crater que se abre imponente hacia la localidad de Paul. La bajada es vertiginosa, y el panorama torna a tropical. Se aprecian pequeñas aldeas, con cabañas que recuerdan el continente en el que nos encontramos, y cultivos caracteristicos como la caña o la mandioca ponen un contrapunto verde a las baldias tierras precedentes.

La senda sigue descendiendo hacia Ribeira Grande, la localidad mas poblada de Santo Antão. No tiene demasiado interes y, aunque se trata de una ciudad muy pequeña, desentona un tanto en una isla eminentemente rural como esta. Seguimos pues hacia Ponta do Sol, pintoresco pueblo de pescadores, que ejercen su actividad en tipicas barcas decoradas con llamativos colores. Estamos en el punto mas septentrional de Santo Antão y, por tanto, el situado mas al Norte de todo Cabo Verde. Y alli, en ese cabo donde se dan la mano el verde de la montaña y el azul del mar caemos por fin en la cuenta de que quienes bautizaron esta nacion no andaban tan desencaminados. El verde corazon de Santo Antão simboliza la esperanza de este pais, de tierras con frecuencia yermas pero cuyos habitantes confian ciegamente en un futuro mejor.

Un vecino muy conservador

Situada a escasa distancia de Dubai, la localidad de Sharjah ofrece al viajero una curiosa mezcla entre lo moderno y lo tradicional. Hecho este que no deja de ser habitual en todos los Emiratos Arabes Unidos, pero que aqui resulta aun mas evidente a los ojos del visitante. No faltan en la ciudad, capital del emirato del mismo nombre, las construcciones futuristas que surjen como setas en las hiperdesarrolladas urbes de este pais, ni los centros comerciales de ultima generacion, ni los lujosos automoviles circulando por sus amplias avenidas. Pero hay algo en la actitud de la gente, en su manera de vestir y comportarse, que apunta a una sociedad bastante conservadora.

A pesar de que su superficie equivale a tan solo la tercera parte de la Comunidad de Madrid, Sharjah es el tercer emirato en extension del pais, tras Abu Dhabi y Dubai. Considerada frecuentemente la ciudad cultural por excelencia de los Emiratos, en su capital abundan los museos y las galerias de arte. Tambien son famosos sus zocos y su mercado, que se extiende paralelo a la bahia. Y es que, al igual que las capitales de cada uno de los siete emiratos que forman este estado atipico, Sharjah se abre al Golfo Persico, principio y final de esas rutas comerciales tan fundamentales en el pasado para un pueblo tradicionalmente dedicado a esta actividad.

Si Dubai, situado al Oeste de Sharjah, pudiera ser su vecino rico, Ajman, a corta distancia hacia el Este, si no pobre, pues ninguno de estos emiratos lo es, podria considerarse al menos su vecino pequeño. Con una superficie de aproximadamente 260 kilometros cuadrados, una decima parte de la de Sharjah, se trata del emirato de menor extension de los siete, aunque no puede decirse que este poco poblado. Se debe esto a la imaginacion de sus dirigentes que, viendo que su escasa superficie les privaba de los recursos petroliferos que enriquecian al resto, lograron atraer a la industria y los inversores extranjeros mediante leyes favorecedoras en ese aspecto.

Y eso que la de Ajman no deja de ser una sociedad tradicional, aunque menos conservadora que la de su vecino Sharjah. El principal atractivo de su capital para el visitante es una fortaleza que en el pasado servia como defensa de la poblacion y donde en la actualidad se muestra como solian vivir los antiguos habitantes de la misma. Probablemente fue levantada en el siglo XVIII, y hubo de ser reconstruida tras su destruccion a principios del siglo XIX por parte de navios britanicos que intentaban conquistar la ciudad. Hace unas decadas fue donada por la familia gobernante al pueblo de Ajman para ser convertida en un museo, que permite hacerse una idea del cambio radical que ha experimentado la forma de vida en estas tierras en un corto lapso de tiempo.

Tanto en Ajman como en Dubai el numero de mezquitas es bastante inferior al de Sharjah, y su aspecto mucho menos impresionante. Entre los varios centenares que se cuentan en la capital de este ultimo emirato destacan las denominadas al-Majaz y al-Noor. Y sobre todas ellas la llamada Rey Faisal, cuyo nombre hace referencia a un monarca muy conocido en Marbella por su numeroso sequito y la generosidad de sus propinas, probablemente la mas espectacular e impactante de todo el pais. Quizas este apelativo de una idea al futuro viajero a Sharjah de la razon por la que tanto una vestimenta inapropiada como el consumo de alcohol estan estrictamente prohibidos en todo su territorio.

Embrujo sobre las aguas

Cuando a comienzos de la Edad Media el embrion de Praga, situado en el actual barrio de Staré Město, y su castillo empezaron a desarrollarse independientemente, a los habitantes de la ciudad se les presento un problema. Ambos nucleos estaban separados por el ancho cauce del rio Vltava, hecho que dificultaba enormemente su comunicacion. Se imponia por tanto la construccion de un puente que uniera ambas orillas del rio. Mas adelante, a mediados del siglo XIV, una crecida se llevo por delante el llamado Puente de Judith, de estilo romanico y que habia sido levantado en aquel lugar un par de siglos atras. Un nuevo enlace era pues necesario y debia ser tan solido que resistiera la furia desatada del Vltava.

Cuenta la leyenda que los praguenses añadieron yema de huevo a la argamasa que iba a utilizarse como union entre los bloques de piedra del futuro puente, con el fin de incrementar su consistencia. Para estar aun mas seguros de su efectividad contrataron a una especie de adivino, cuyos estudios concluyeron que la primera piedra debia ser colocada exactamente en el año 1357, el dia 9, del mes 7, a las 5:31 horas. Se dice que 135797531, el numero capicua resultante de unir esas cifras, fue grabado en uno de los pretiles de la construccion resultado de tamañas investigaciones, habituales en una epoca en la que lo misterioso y lo real solian ir de la mano.

Tardo aun varias decadas el puente gotico resultante en ser completado. Tantas que su benefactor, el Emperador Carlos IV, bajo cuyos auspicios fue creado, no pudo ver finalizada su obra. Hubieron de transcurrir varios siglos para que se hiciera justicia y el producto de su empeño pasara a llevar su nombre, siendo conocido desde entonces como Karlův Most o Puente de Carlos. De medio kilometro de longitud, consta de 16 arcos y esta protegido por dos torres en la orilla de Malá Strana, barrio de acceso al castillo, mientras que desde el barrio de Staré Město le da entrada una impresionante torre gotica, que formaba parte de la antigua muralla de Praga.

A comienzos del siglo XVIII, una serie de hasta treinta figuras religiosas fueron colocadas a lo largo de ambos pretiles del Puente de Carlos, dandole un tinte barroco que curiosamente no desentona con el aire estrictamente gotico del conjunto. Las estatuas que alli aparecen en la actualidad, y que los turistas miran arrobados, son en realidad replicas, pues las originales han sido puestas a buen recaudo en el Museo Nacional. Sirven para dotar al puente de un aspecto un tanto mistico, de todas formas, y hacen felices a la inmensa mayoria de los visitantes que se sacan una foto junto a ellas, que estan convencidos de hacerlo junto a una obra maestra de la escultura bohemia.

La mejor hora para pasear por el Puente de Carlos es al caer la noche. Es entonces cuando casi todos los visitantes que lo abarrotan durante el periodo diurno se han retirado ya a sus cuarteles y una calma chicha comienza a apoderarse del ambiente. Tan solo algunos musicos distraen el silencio con sus guitarras, contribuyendo a que la escena adquiera ese ambiente bohemio tan habitual en la ciudad al anochecer. Hasta el caudaloso Vltava parece envuelto en un halo de romanticismo, acentuado por el reflejo de las tenues luces que iluminan el puente sobre sus aguas. Y ambas Pragas, esas que el Puente de Carlos une desde hace 500 años, compiten con todas sus armas de seduccion en su intento de atraer al extasiado visitante, que lo tiene realmente dificil para enamorarse de tan solo una de ellas.

Soñar no cuesta nada

En un curso que hice algun tiempo atras nos hablaron de la importancia que puede llegar a tener para una persona el marcarse unas metas y ponerlas por escrito. Medida esta ultima que impide olvidarlas y ejerce cierta presion que puede facilitar el llevarlas a cabo. A lo largo de mi vida me he puesto objetivos, buena parte de ellos relacionados con los viajes, en numerosas ocasiones, pero jamas los he escrito. Y no lo he hecho fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas basada en cierta supersticion que apunta a que si haces publico algo que deseas, nunca se llevara a cabo. La segunda tiene que ver con el hecho de que algunos de mis propositos me parecen casi irrealizables y me daria cierto pudor comprobar que no he podido alcanzarlos con el paso del tiempo.

Pero puesto que considero que estoy aproximadamente a la mitad de mi camino viajero y que hoy es un dia especial, tal y como sucede todos los 19 de Mayo, me he animado a dejar mis ilusiones por escrito en esta entrada del blog. Corro el riesgo de que algunos de los que lo leais penseis que aspiro a demasiado, o simplemente que estoy loco, y seguramente esteis en lo cierto tanto en una cosa como en la otra. Aunque, a cambio, el hecho de relatarlas y ponerlas a la vista de todo el que por aqui se pase probablemente contribuira a que dedique energias adicionales en mi empeño. Habra que esperar un tiempo para averiguarlo, en todo caso.

Desde ahora hasta finales de 2030 espero tener la oportunidad de seguir viajando, y mi intencion es hacerlo de la siguiente manera:

* 2010: Visitar seis paises miembros de Naciones Unidas, con el fin de alcanzar los 120 hasta final de año

* 2011 a 2028: Completar el total de 193 paises (192 miembros actuales de Naciones Unidas mas Ciudad del Vaticano) a un ritmo de cuatro al año, excepto el primero, que serian cinco; adicionalmente, visitar cada año uno de los siguientes lugares que he ido dejandome en el tintero en mi recorrido hasta la fecha:

- Grandes Lagos (USA-Canada)
- Canaima (Venezuela)
- Selva Amazonica (Brasil)
- Parque Nacional de los Glaciares (Argentina)
- Lofoten (Noruega)
- Faroe (Dinamarca)
- Edimburgo (Reino Unido)
- Sicilia (Italia)
- Taj Mahal (India)
- Gran Muralla (China)
- Tana Toraja (Indonesia)
- Lago Baikal (Rusia)
- Abu Simbel (Egipto)
- Marrakech (Marruecos)
- Lago Nakuru (Kenia)
- Isla de Pascua (Chile)
- Bora Bora (Francia)
- Antartida

* 2029 y 2030: Dedicar estos dos años a concretar junto a mi familia mi gran asignatura pendiente: viajar despacio, utilizando el avion lo menos posible y sin un rumbo predeterminado, aunque intentando ‘recoger’ lugares de interes aun sin visitar

Una vez cumplido este ultimo objetivo la aventura habra llegado a su fin y sera hora de retirarme a descansar a un pueblo perdido en las montañas castellanas, donde pueda pasar el tiempo que me quede meditando sobre el sentido de la existencia.

Os emplazo a todos en este mismo lugar dentro de un año. Sera entonces el momento de efectuar una revision de estos mis propositos. Que tengais felices viajes hasta entonces.

En busca del coronel Kurtz

La decada de los 70 del siglo pasado habia pasado ya su ecuador cuando Francis Ford Coppola, ante la imposibilidad de rodar los exteriores de su nueva pelicula en territorio vietnamita debido a su nacionalidad, no tuvo mas remedio que buscar alternativas. Fue asi como dio con un lugar donde un rio, de escaso recorrido pero abundante caudal, se abre paso entre una densa foresta. Y debio parecerle aquel el sitio ideal para representar los cursos acuaticos por los que soldados del ejercito estadounidense al mando del capitan Willard se dirigen en busca del coronel Kurtz, un renegado establecido al margen de la ley con un puñado de sus hombres en el espesor de la jungla camboyana.

Apocalypse Now se estreno en 1979, aun en plena efervescencia de cintas belicas que narraban sucesos acaecidos en la Guerra de Vietnam, y rapidamente se convirtio en una pelicula de culto. La fabulosa e irrepetible interpretacion de Marlon Brando en el papel del desequilibrado coronel Kurtz produjo una profunda impresion en mi alma todavia adolescente. Tanta, que han pasado 30 años desde que vi el filme y aun recuerdo con nitidez su mirada perdida en algunas escenas. Destacaba tambien en aquella obra maestra la fantastica fotografia de Vittorio Storaro, merecedora de un Oscar y que representaba fielmente lo que pretende ser la tupida selva indochina sin serlo en realidad.

Aproximadamente quince años mas tarde volvi a oir hablar de Apocalypse Now, y fue en un lugar donde nunca hubiera esperado hacerlo. Pasaba unos dias en la Republica Dominicana cuando me recomendaron dirigime hasta los llamados Altos de Chavon, donde aseguraban que fueron rodados los exteriores de la mencionada pelicula. La noticia me dejo un poco incredulo al principio, pero tras hablarlo con mi amigo Jose Ramon, compañero en aquel viaje, consideramos positiva la idea de visitar el sitio en cuestion. Por poco interesante que fuera, comparado con Puerto Plata, donde teniamos establecida nuestra base, seguro que no nos iba a decepcionar.

Altos de Chavon es un lugar pintoresco, aunque claramente enfocado al turismo de masas. Hace unas decadas, a algun avispado hombre de negocios se le ocurrio la idea de recrear alli una especie de antigua villa de estilo mediterraneo, con el fin de convertirla en atraccion turistica. Asi se construyeron diversos edificios, donde fueron estableciendose prosperos negocios en forma de restaurantes o locales de artesania. No falta la iglesia. Ni siquiera un anfiteatro, con capacidad para algunos miles de personas y en el que han celebrado conciertos algunos musicos de renombre. Todo muy prescindible, en definitiva, si no fuera por las excepcionales vistas que se tienen sobre el rio del mismo nombre y la selva que lo rodea.

Aunque la mayor parte de Apocalypse Now se filmo en Filipinas, parece que Coppola escogio el rio Chavon para rodar algunas tomas por su similaritud con el escenario que tenia en su cabeza. Aunque aun me faltaban bastantes años para pisar esa jungla camboyana en la que el coronel Kurtz se habia recluido, mientras navegabamos el Chavon a bordo de una lancha pude imaginar al capitan Willard, siempre con los cinco sentidos puestos en el mas leve movimiento o sonido procedentes de la densa espesura, pues en ello le iba la vida. Y conclui que conviene estar tambien atentos en el mundo real, no sea que algun dia nos toque interpretar a Willard y tengamos un Kurtz pendiente de nuestro mas minimo error para liquidarnos.

Cronica de una lenta agonia

Cualquier vuelo con destino Maldivas es de esos en los que pedir ventanilla es una apuesta ganadora. Diana y yo tuvimos ocasion de comprobarlo cuando el avion que nos transportaba hasta alli desde la isla de Ceilan comenzo su descenso. Cientos de puntos verdes salpicaban la azul superficie del Indico. Los menos, de forma alargada, dando forma al atolon. Los mas, de superficie redondeada, dispersos en medio de la laguna interior contenida en el. Todos parte del todo que constituye este pais que a no tardar mucho dejara de serlo.

Si a los paises les dieran premios, como a las peliculas, Maldivas coparia buena parte de las distinciones. Premio al pais mas pequeño de Asia. Premio al estado islamico con menos habitantes. Premio a la ciudad con mayor numero de habitantes por kilometro cuadrado. Premio al estado asiatico menos poblado. Premio al pais musulman de menor tamaño. Premio a la nacion cuyo Producto Interior Bruto depende en mayor medida del turismo. Y, last but not least, premio al pais del Mundo cuya cota mas elevada alcanza una menor altura. Ultima distincion esta que, en los tiempos que corren, tiene toda la pinta de ser letal.

Efectivamente, el punto mas alto de Maldivas alcanza tan solo 2,3 metros sobre las aguas de un mar cuyo nivel no cesa en su lenta pero constante subida. Centimetro a centimetro, la ya de por si escasa superficie terrestre del pais pierde terreno ante el inexorable avance del Indico. Se da la tragica paradoja de que es su tan caracteristica fisonomia, esa que convierte en unica a esta nacion, la que esta a punto de provocar su perdicion. Y lo peor de todo es que no hay remedio posible contra enfermedad tan grave, nada ni nadie puede detener un fenomeno que llevara a Maldivas a una muerte segura en pocas decadas.

Desde que el actual gobierno del pais accedio al poder en 2008 se han intentado tomar medidas para ver si era posible salvar al enfermo. Fundamentalmente se construyeron diques en lugares estrategicos para procurar contener el avance del agua. Son estos espigones evidentes en Malé, donde se concentra la mayor parte de la poblacion de Maldivas y tradicionalmente se intento ganar terreno al mar de manera artificial para minimizar la sobrepoblacion de la isla. Vana tentativa en todo caso, pues aunque quizas logre prolongar algo la existencia de algunas de las mas de mil islas que componen este pequeño estado, nunca podra asegurar su supervivencia.

Conocedores de su fatal destino, los actuales gobernantes de la nacion han optado finalmente por dedicar parte de los enormes beneficios generados por el turismo a adquirir tierras mas seguras, aunque sea lejos de esas que los vieron nacer. De manera que, cuando el nivel del agua sea ya tan elevado que no deje espacio para subsistir a los futuros habitantes del estado, puedan estos trasladarse a lugares aun por determinar, donde deberan comenzar una nueva vida alejados de sus origenes. Tan solo quedara entonces firmar el certificado de defuncion por ahogamiento de un pais singular. Al menos, la lenta y dolorosa agonia de Maldivas habra llegado a su fin.

El cabo del miedo

El miedo atenazaba a Egeo cada vez que dirigia su mirada hacia el mar en busca de una vela salvadora. Hacia ya varios meses que su unico hijo, Teseo, habia partido en direccion a Creta con el proposito de derrotar al temible Minotauro, y la ausencia de noticias le angustiaba sobremanera. Cuando los intentos de detener a Teseo en su viaje se demostraron vanos, el rey logro arrancarle la promesa de que izaria velas blancas en lugar de aquellas de color negro que llevaba el barco destinado a pagar el tributo, en forma de vidas humanas, debido al monarca cretense Minos. Impaciente, Egeo oteaba cada mañana el horizonte, con la esperanza de divisar un destello blanco que le indicara la vuelta de su heredero sano y salvo.

El cabo Sounion es un promontorio que se eleva en la punta Sur de la peninsula conocida como Atica, sede de la historica region del mismo nombre y en la cual se desarrollo la civilizacion ateniense. Se trata tambien del punto mas meridional de la Grecia continental desde de la creacion del canal de Corinto, que convirtio al Peloponeso en una isla mas entre las muchas que existen en este pais. La importancia estrategica de este lugar para los antiguos atenienses era evidente, pues la vision panoramica que desde aqui se tiene sobre las aguas del Egeo les permitia estar al tanto de cualquier intento de invasion que llegara desde el mar.

Quizas como agradecimiento, o bien para aplacar la ira de la deidad marina, ya en el siglo V a.C. fue erigido un templo dedicado al dios Poseidon en el punto mas alto del cabo. Alli se intentaban atraer los favores del dios del mar mediante diversos rituales, que probablemente incluian sacrificios. Y, a tenor de los restos que aun se conservan, el santuario debia de ser impresionante en su epoca. Aparte de sus funciones religiosas, no es descabellado pensar que pudo ser utilizado como plataforma desde la que se ejercia una vigilancia de las aguas limitrofes. Y a la vez tambien podia servir como improvisado faro, debido a la vision que desde el Egeo se tiene de este lugar.

Han transcurrido mas de 25 siglos y aun quedan en pie casi una veintena de las mas de cuarenta columnas que el templo de Poseidon llego a tener. Y aunque los rituales religiosos en el lugar hace tiempo que pasaron a la historia, aun siguen llegando al cabo Sounion numerosos fieles, en busca fundamentalmente de alguna de las espectaculares puestas de sol que desde alli pueden divisarse. Su admirador mas famoso fue seguramente Lord Byron, que visito el lugar en varias ocasiones y llego a dedicarle unos versos. Incluso su nombre esta grabado, entre muchos otros, en una de las columnas del templo, aunque no es seguro que fuera el propio poeta quien demostrara tal falta de respeto al dios del mar.

Mientras tanto Teseo habia conseguido derrotar al Minotauro y escapar de Creta, gracias a la inestimable ayuda de Ariadna, que le proporciono una poderosa espada y un ovillo de hilo mediante el cual el joven consiguio abandonar el laberinto. Pero, euforico por su victoria, olvido cambiar de velas al aproximarse a Atenas. Y el miedo de Egeo se convirtio en desesperacion cuando aquella mañana diviso como el viento henchia las negras velas de un navio que se aproximaba al cabo. Incapaz de soportar la perdida de su unico hijo, aquel por el cual habia llegado incluso a consultar al oraculo de Delfos, se suicido lanzandose desde el promontorio a las aguas del mar. De aquel mar que desde entonces llevaria para siempre su nombre.

La sonrisa de Buda

Buena parte de mis ratos libres infantiles los pase delante de un libro que habia en casa de mis padres y que ejercia sobre mi una notable fascinacion. Su titulo era algo asi como ‘Todas las Maravillas del Mundo’ y mostraba imagenes, junto a una breve reseña, de lugares destacados de nuestro planeta. Muchas veces soñe entonces con visitar algunos de estos sitios en el futuro, y tambien en numerosas ocasiones he recordado aquel libro cuando por fin logre estar frente a ellos. Y entre tantas maravillas, creaciones de la naturaleza algunas y obra de la mano del hombre otras, destacaba una que, aunque se tratara tan solo de una estatua representando una figura humana, ejercia sobre mi un considerable magnetismo.

Kamakura es una ciudad de tamaño medio situada en la costa oriental de Japon. A escasa distancia de Tokio y de Yokohama, y bien comunicada con ellas por tren, es un destino facil de alcanzar para el visitante foraneo, aunque frecuentemente suele pasar desapercibido. No sucede lo mismo con el viajero nipon, conocedor tanto de la importancia historica de esta localidad como del atractivo entorno en el que esta situada. No en vano Kamakura llego a ser considerada la capital de Japon en el siglo XIII, aparte de ser la localidad mas poblada del pais por delante de Kioto. Hoy es una villa tranquila, desplegada entre colinas cubiertas de exuberante vegetacion que dan paso a las arenas de la playa al descender hacia la bahia. Desde la cual, en dias claros, puede apreciarse la enorme mole del sagrado Monte Fuji.

La vasta historia de Kamakura queda reflejada en el alto numero de templos budistas y santuarios sintoistas que se conservan en la ciudad. Buena parte de ellos fueron fundados en el siglo XIII, periodo en que la villa gozaba de su mayor esplendor. Tal es el caso del Tokei-ji, templo budista fundado por una mujer, de nombre Koan, en memoria de su marido. Se hizo famoso este lugar porque hasta finales del siglo XIX concedia asilo a las mujeres separadas, que debian pasar alli tres años hasta lograr el divorcio oficial. Kencho-ji es el templo Zen mas importante de la ciudad y una de las escuelas Zen mas antiguas del pais. Anterior es el Hase-dera, construido en el siglo VIII para albergar una legendaria estatua de madera de la diosa Kannon.

A pesar de su apreciable belleza, no era esa la figura que iba yo buscando en Kamakura, sino la del Daibutsu que se encuentra en el templo Kotoku-in. De mas de 13 metros de altura y casi 100 toneladas de peso, esta estatua de bronce fue construida tambien en el siglo XIII y representa una imagen de Buda sentado en la posicion de loto. Sus manos estan unidas en actitud contemplativa, mostrando el gesto que se conoce como ‘dhyani mudra’. Su cabeza parece ligeramente inclinada, como muestra de respeto y aparentando hallarse en pleno proceso de meditacion. La expresion general de su rostro denota la habitual placidez que predica la filosofia Zen.

Pero lo que desde niño me atrajo de esta estatua es su enigmatica sonrisa. Aunque, dependiendo del punto de la imagen hacia el que el espectador enfoque su mirada, puede intuirse una expresion seria en la figura, en el fondo parece que Buda sonrie para si mismo. Posiblemente porque ha encontrado el ‘satori’, la iluminacion. Cada vez que contemplo el rostro del Daibutsu aparece en mi mente la representacion de Lisa Gherardini, retratada de forma magistral por Leonardo da Vinci unos 250 años mas tarde y seguramente la efigie mas admirada de todos los tiempos. Esposa de un rico comerciante florentino, quizas el ‘satori’ le vino en forma de embarazo. Seguramente es descabellado pensar que pudo haber algun tipo de relacion entre estas sonrisas enigmaticas. Seguiremos pues esperando a que nos sea revelado nuestro ‘satori’ particular.

Cuna de un monarca incomprendido

Carlos de Austria fue con toda seguridad el hombre mas poderoso de su tiempo, a pesar de sus coetaneos y acerrimos enemigos Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia. Rey de España como Carlos I y Emperador del Sacro Imperio Romano Germanico como Carlos V, sus posesiones fueron poco a poco extendiendose allende los mares, llevandolo a ser dominador de un vasto territorio que puso el mayor empeño en mantener. De procedencia flamenca por parte de padre y castellana por parte de madre, durante buena parte de su vida mantuvo un cierto conflicto interior entre ambos origenes, a pesar de que al serle concedido el reino español se le obligo practicamente a abjurar de sus raices paternas.

Habia nacido Carlos de Austria en Gante, localidad belga en la actualidad, que en aquel ultimo año del siglo XV era una ciudad floreciente y muy poblada para la epoca. Alli paso su infancia y adolescencia en un ambiente plenamente flamenco, teniendo por lengua materna el neerlandes y siendo educado de acuerdo a las costumbres que en Flandes regian. Cuando, tras morir su abuelo Fernando el Catolico, se unificaron en su persona las Coronas de Castilla y Aragon no sabia una palabra de castellano y las costumbres de la corte le resultaban extrañas sobremanera. Tan es asi que intento rodearse de nobles y asistentes procedentes de su tierra natal, lo cual no fue muy bien entendido, especialmente en Castilla.

No se sabe muy bien si el rey llego a olvidar sus raices o fue un intento de aplacar las iras de la nobleza castellana, el caso es que una subida de impuestos a aquellos acaudalados comerciantes flamencos provoco una revuelta en Gante. Y Carlos I no dudo en enviar su casi imbatible ejercito para poner fin al levantamiento, lo que causo graves daños en su ciudad de origen. Cuando las aguas volvieron a su cauce, el monarca obligo a caminar a los nobles de la villa con los pies descalzos y llevando una soga alrededor del cuello como castigo, por lo que desde entonces los habitantes de Gante son conocidos como Stroppendragers, que significa algo asi como ‘los que llevan la soga’.

Gante es hoy en dia una ciudad muy hermosa, que a pesar de diversos avatares sufridos en su historia ha sabido mantener un casco historico en un impecable estado de conservacion, y que no tiene nada que envidiar al mas renombrado de la vecina poblacion de Brujas. Tanto su impresionante campanario como dos de sus tres beguinajes estan declarados Patrimonio de la Humanidad y los edificios que pueden verse a lo largo del Graslei sorprenden por su majestuosidad. Sin olvidar la Catedral de San Bavon, de solemne aspecto gotico, ni el castillo Gravensteen, en perfecto estado de conservacion y de apariencia puramente medieval.

No parece que los habitantes de Gante recuerden con mucho agrado a su nativo mas ilustre, ni aprecien en exceso a los descendientes de aquellos que se convirtieron en sus subditos. Las alusiones a ello cuando muestran los instrumentos de tortura expuestos en el castillo suelen ser habituales. Aunque en el fondo quizas no sea mas que una pequeña venganza como consecuencia de la tremenda humillacion a la que sus antepasados fueron sometidos por las tropas castellanas a las ordenes de Carlos de Austria. Ese poderoso personaje, flamenco de nacimiento y español de adopcion, a quien ni los unos ni los otros lograron entender del todo. Y que, harto de ser un incomprendido, decidio un dia renunciar a sus casi inabarcables posesiones y, simplemente, abdico.