Pujanza a la manera hindu

India es uno de esos paises con los que estoy en deuda pues, por una u otra causa, aun no les he prestado la atencion que se merecen. A algunos aun no he tenido la oportunidad de acercarme siquiera, a otros lo he hecho de forma casi tangencial, demasiado superficialmente para lo que me hubiera gustado. Y en cuanto a esta nacion enorme y dotada de una diversidad cultural fascinante, mi unica experiencia con ella hasta la fecha no fue como viajero. En efecto, India es el unico pais de los que he visitado donde el puro placer de conocer nuevos lugares no fue la principal motivacion del viaje que alli hice a comienzos de 1999, debido fundamentalmente a razones laborales.

Debo admitir que cuando me comunicaron la posibilidad de asistir a un grupo de trabajo en Bangalore, tuve que mirar en un mapa para saber con exactitud donde estaba situada esta localidad. Por supuesto conocia que formaba parte del subcontinente indio, pero me resultaba bastante alejada de los destinos habituales para los viajeros que hasta alli llegan. Sabia tambien, en este caso por deformacion profesional, de la abundancia de empresas de telecomunicaciones en la zona, que ya empezaba a ser considerada como una especie de Silicon Valley en version india. Y conforme iba leyendo sobre la ciudad me llamaban la atencion numerosos detalles sobre ella, entre los que destacaba el dato de sus mas de cinco millones de habitantes.

Tras pasar unas horas de transito en Bombay, donde me di de bruces con algunas de las realidades de este pais donde ‘huele a mierda, a sandalo y a muerte a partes iguales’ como alguien que no recuerdo definio con total acierto, Bangalore me resulto un mundo aparte. A pesar de contar con el trafico mas caotico que jamas habia visto, de ser asaltado por un considerable numero de pedigüeños en mis paseos por sus calles y de toparme con frecuentes escenas que a mis desacostumbrados ojos occidentales les resultaban un tanto exoticas, la capital de Karnataka asemejaba ser una ciudad moderna y con un futuro mas que prometedor. Da idea de ello la razon por la que precisamente me encontraba alli: la pujanza de los desarrolladores de software hindues, poco menos que imparable ya por entonces.

Al contrario que la mayoria de asistentes a las reuniones a las que fui convocado, en su mayor parte estadounidenses con querencia al aire acondicionado del hotel y siempre con el spray antimosquitos a mano las pocas ocasiones que lo abandonaban, aquellos dias tuve tiempo de entrar en contacto con el pulso vital de la ciudad. Tambien pude visitar algunos de sus monumentos, no demasiado abundantes. Algo que no es de extrañar, si se tiene en cuenta que Bangalore ha sido una ciudad de rapido crecimiento, siempre a la sombra de su vecina Mysore. Quizas la construccion mas destacada sea el llamado Vidhana Soudha, edificio que alberga el Parlamento del estado de Karnataka, uno de los aproximadamente treinta que componen India. Sin olvidar el atractivo Palacio de Bangalore, cuyo diseño recuerda al de algunos castillos ingleses.

No faltan en Bangalore los coloristas y atractivos templos hinduistas, donde se venera a diversas deidades. Uno de los mas antiguos esta dedicado a Nandi, astado que servia a Shiva de montura y que frecuentemente aparece como guardian de sus lugares de culto. Se ensalza alli una imagen gigante de toro, tallada a partir de un unico bloque de granito. Y a pesar de estar prohibido el acceso a quienes no profesan el hinduismo, pude darme cuenta de que en el fondo esta civilizacion no esta tan alejada de la mediterranea, como lo prueba el hecho de que para ambas la figura taurina tiene una vital importancia en sus ancestrales tradiciones culturales. Aunque es evidente que cada una idolatra a este animal, noble y fuerte donde los haya, a su manera.

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El milagro de los brotes verdes

Al morir inesperadamente y sin descendencia el rey Recesvinto, los nobles visigodos se vieron en la disyuntiva de encontrar rapidamente un sucesor. Reunidos en Gerticos, donde habia ocurrido el deceso, decidieron repartirse por los confines del reino en busca de un hombre que se encontrara labrando con dos bueyes, uno de ellos blanco, y que portara una vara en la mano. Dieron asi con un campesino, de nombre Wamba, quien al ser consultado sobre tal posibilidad clavo el palo en el suelo y respondio: ‘Sere el nuevo rey cuando esta vara florezca’. Casi de inmediato, brotes tiernos comenzaron a surgir en la estaca. Y el ya maduro labrador no tuvo mas remedio que aceptar ser llevado a Gerticos, localidad que desde entonces es conocida con su nombre, para ser ungido como nuevo caudillo visigodo.

Dos localidades se disputan el honor de ser el lugar donde ocurrieron estos hechos legendarios. Una de ellas es la malacitana Pujerra, la otra es una aldea portuguesa que responde a la apelacion de Idanha-a-Velha. A pesar de contar con poco mas de cincuenta habitantes en la actualidad, esta pequeña poblacion situada en el distrito de Castelo Branco, muy cerca de la frontera con España, presume de una larga historia. Fundada por los romanos con el nombre de Egitania, debio de tener cierta importancia en aquella epoca a tenor de los vestigios encontrados. De ese periodo se conserva un puente sobre el rio Pônsul y lo que se piensa que pudo ser un balneario, asi como numerosas inscripciones epigraficas.

Paso Egitania posteriormente a manos de los suevos y los visigodos, bajo cuyo dominio la localidad debio prosperar sobremanera. No en vano fue el lugar elegido para construir una basilica de tres naves que, por sus dimensiones, debia de ser una autentica catedral en aquellos tiempos primigenios del siglo VI. De hecho el edificio es aun conocido con tan pomposa denominacion en la actualidad. Erigido sobre un templo anterior, probablemente suevo, la Catedral de Idanha-a-Velha mantiene hoy su estructura de basilica visigotica, siendo la mas antigua de las que existen en la Peninsula Iberica. A pesar de que, como demuestra el aspecto gotico de su puerta de acceso, fue considerablemente restaurada en los siglos venideros.

Egitania mantuvo su poderio, aunque no sabemos si su nombre, durante la Edad Media. Fue entonces cuando se levanto su poderosa Torre del Homenaje por obra y gracia de los templarios, absolutos dominadores de esta zona en esos oscuros años del siglo XII. Aproximadamente un siglo mas tarde las murallas que rodeaban la poblacion desde la epoca romana fueron reforzadas considerablemente, con el fin de defenderla de los numerosos vaivenes de la epoca. No perdio importancia la villa durante las centurias posteriores, como muestra la renacentista iglesia de la Antigua Misericordia o la picota manuelina que preside la plaza a la que da nombre. Ya en el siglo XVIII Idanha-a-Velha aun resisitia los embates de la despoblacion, como lo prueba la capilla de San Damaso situada extramuros.

A partir de ahi la vieja Idanha se fue poco a poco desvaneciendo. Parte de su poblacion debio moverse a la vecina Idanha-a-Nova, localidad de origen medieval que hasta entonces habia estado a su sombra. Muchos otros probablemente salieron huyendo de un lugar tan rural, ante la falta de futuro debida a la llegada de una nueva forma de vida. Y, a pesar de que una villa de origen tan glorioso sigue suscitando el interes de arqueologos y algun que otro turista, Idanha-a-Velha habria desaparecido por completo en la actualidad si no fuera por un puñado de familias que resisten los embates del aislamiento. Quien sabe, quizas sean descendientes del valeroso rey Wamba, aquel al que solo un milagro en forma de brotes verdes pudo hacer abandonar su tierra.

Calma chicha en el Golfo

Debe ser realmente complicado encontrar una ciudad mas sosegada que Manama. La capital de Bahrein es una poblacion de tamaño medio situada al Norte de la isla del mismo nombre, la mayor de las cerca de cincuenta que componen el estado mas pequeño del Golfo Persico. A pesar del rapido crecimiento experimentado, debido al auge vivido en toda esta zona tras el descubrimiento en ella de ingentes cantidades de petroleo a mediados del siglo XX, Manama es todavia una localidad tranquila y agradable, donde da gusto dar un paseo por la 'corniche', especie de paseo maritimo desde el que se disfrutan buenas vistas de los modernos rascacielos surgidos ultimamente en la ciudad.

Porque, al igual que ocurre en las capitales de los emiratos vecinos, tambien Manama presume de su skyline. Aunque su desarrollo ha sido algo menos vertiginoso que el de Dubai o incluso que el de Doha, diversas construcciones de arquitectura futurista han ido surgiendo en los ultimos tiempos en la villa. Buena parte de ellas se elevan al borde del mar mostrando una imagen ya caracteristica, que puede observarse no solo desde casi toda Manama sino tambien desde muchos puntos de la isla de Bahrein, considerablemente plana en practicamente toda su superficie. Uno de los edificios de mas altura y arriesgado diseño es el Bahrein WTC, todavia en construccion durante nuestra estancia en el pais y que, una vez finalizado, se levanta hasta cerca de los 250 metros sobre las aguas del Golfo.

A pesar de sus notables dimensiones, el Bahrein WTC se quedara considerablemente pequeño si prospera la construccion de la llamada Torre Murjan, que superaria los 1000 metros de altura. Aunque se trata tan solo de un proyecto por el momento, tiene bastantes visos de llevarse a efecto pues la actual crisis, que ha paralizado muchos desarrollos en el poderoso emirato de Dubai, parece afectar menos profundamente a Bahrein, dotado de una estructura economica mas solida y menos dependiente del petroleo que su vecino. Tampoco falta experiencia en este pequeño estado isleño respecto a obras faraonicas, y buena prueba de ello es el llamado puente del rey Fahd, impresionante autopista de cuatro carriles que conecta el pais con Arabia Saudita sobre el mar, y que pudimos recorrer hasta la frontera con el reino saudi.

Los atractivos de Manama no se limitan tan solo a sus construcciones de diseño, aunque los puntos de interes esenciales para el visitante en Bahrein se encuentran fuera de su contorno. Pero incluso asi, la ciudad presume de varios museos, asi como de algun que otro edificio historico, conservado en la zona mas antigua de la villa. Destaca sobre todos ellos la Mezquita al-Fatih, que puede llegar a albergar hasta 7000 creyentes al mismo tiempo, lo que da una idea de sus enormes dimensiones. La hospitalidad de los fieles es manifiesta, y hasta los imames estan siempre dispuestos a mantener una conversacion con los visitantes, defendiendo sus puntos de vista pero con un enorme respeto hacia todo el que alli se acerca.

Y es que el mayor tesoro de Manama es sin duda su gente. Grandes amantes de las carreras de caballos y de la cetreria, a la que son muy aficionados los miembros de la Familia Real, sus habitantes siempre tienen presta una sonrisa para ofrecer al viandante. Mucho menos conservadores que sus vecinos los saudies, abundantes los fines de semana en la ciudad a la busqueda de alcohol y algo mas de libertad que la permitida en su tierra, los bahreinies muestran sus buenos modales al visitante, que suele contagiarse con rapidez de una agradable sensacion de calma que impregna el ambiente. Paseando por las calles de Manama resulta dificil creer que no lejos de alli surgiera una organizacion islamista tan radical como esa que en Occidente nos ha tocado tan de cerca, para nuestra desgracia y la de todos los musulmanes de bien.

Entre viñedos y amigos

Siempre que se acerca el momento de viajar me asalta una sensacion que, a pesar de ser ya muy conocida, no deja de resultarme agradable. Aunque no resulta facil expresarla con palabras, podria describirla como una especie de excitacion interior, algo asi como un leve nerviosismo que pone mis sentidos en alerta, preparandome para vivir nuevas experiencias y obtener de ellas el maximo redito posible. A pesar de que llego a ese estado independientemente del destino elegido, su grado suele depender de la cantidad y calidad de las vivencias que inconscientemente siento que me esperan. Y, mientras preparaba una pequeña mochila con las cosas necesarias para una nueva aventura aquel fin de semana, mi termometro interior indicaba un nivel de entusiasmo elevado.

No habia leido demasiado sobre la Rioja Alavesa hasta entonces, aunque todo lo que habia oido acerca de ese lugar era positivo. Como buen aficionado al mundo del vino conocia la excepcional calidad de alguna de sus bodegas. Presumia que sus habitantes disfrutan de un nivel de vida considerable. Y sabia que uno de los pueblos que planeabamos visitar, Labraza, fue elegido hace un par de años como ‘mejor poblacion amurallada a nivel mundial’ por una organizacion llamada Circulo Internacional de Ciudades Amuralladas. A factores tan promisorios se unia el hecho de que compartiria mesa, mantel e interminables conversaciones con un puñado de amigos viajeros. Esta vez eramos pocos, pero todo indicaba que bien avenidos.

Nada mas pisar esas tierras alavesas situadas al Norte del Ebro pude darme cuenta de que el vino no es aqui tan solo una forma de ganarse la vida, sino toda una razon de ser. Eje sobre el que gira toda la economia de la zona, sus habitantes hablan y no paran de sus virtudes casi milagrosas. Y es que este nectar de dioses es una inagotable fuente de salud, siempre que sea consumido en su justa medida. Un viaje a la Rioja Alavesa no estaria completo por tanto sin la visita a una bodega, que en nuestro caso fue Solar Viejo, situada en la villa de Laguardia. Alli, aparte de dar buena cuenta de alguno de sus caldos, nos informaron de una manera amena y profesional sobre su sistema de produccion. Vanguardista siempre en la zona, tanto en el diseño de muchas de las bodegas en si mismas como en el tratamiento del producto resultante.

Como no solo de vino vive el viajero, y mas en el caso de alguno de los asistentes, abstemio por conviccion, dedicamos tambien nuestro tiempo a visitar varias de las localidades de la zona. Pude disfrutar asi de la mencionada Labraza, diminuta villa medieval situada en lo alto de una colina, tal y como es habitual alli, y cuidada hasta el mas minimo detalle por sus escasos pobladores, encabezados por el poeta Urbano Requibatiz. En Moreda me sorprendio la abundancia de casas blasonadas, asi como el impresionante retablo barroco de la iglesia de Santa Maria. De Laguardia solo puedo decir que su plaza es de las mas bonitas que he visto jamas, y algunos de sus rincones me transportaron hasta la Edad Media. Y Labastida, donde establecimos nuestra base, es algo asi como un conjunto de todo lo anterior, conservado de una manera pulcra hasta el extremo.

Porque ese es precisamente el vocablo que usaria si tuviera que definir la Rioja Alavesa con una sola palabra: pulcritud. Para que no faltara de nada, en una pequeña e inmaculada plazuela de Laguardia nos esperaba una escultura llamada ‘Viajeros’, que representa en bronce objetos relacionados con los viajes, con tal realismo que hay que acercarse a tocarlos para convencerse de que no son autenticos. No podia imaginar una guinda mejor para esos dias pasados entre viñedos y la excelente compañia de mis amigos Sele, Carol, Sergio, Victor, Ali y Nekane. Indonesia, Sri Lanka, Maldivas, India, Armenia o Ecuador son algunos de los destinos visitados ultimamente por los alli reunidos, o que estan casi a punto de caramelo. No es dificil imaginar cual fue el tema de conversacion predominante durante ese inolvidable fin de semana.

Si algun lector esta planeando un viaje a la Rioja Alavesa y quiere visitar una bodega o realizar cualquier tipo de visita guiada, puede considerar la posibilidad de hacerlo con Thabuca. Buen trato seguro que no le va a faltar.

La pesada carga de Maui

La mitologia polinesia es tan rica que practicamente cualquier suceso que ocurre en estas lejanas islas del Pacifico cuenta con una interesante leyenda a su alrededor. Asi sucede con una pesada construccion rocosa que se levanta desde hace siglos al Este de la isla de Tongatapu, la mas grande de las que forman el estado de Tonga. La componen tres piedras descomunales, cada una de ellas de varias toneladas de peso, dispuestas a la manera de puerta de entrada, formando asi lo que en megalitismo se denomina trilito. Y aunque la teoria mas probable es que el proposito de esta extraña construccion era el de servir como acceso al palacio del rey Tu’i Tu’itatui, que goberno este reino antiquisimo en el siglo XIII, no conviene descartar otras posibilidades.

Hace muchos, muchos años a un dios llamado Maui le fue encomendada la tarea de pescar las islas polinesias y llevarlas a la superficie desde el fondo del oceano. Tenia Maui ademas la responsabilidad de cargar con el Planeta Tierra, asi como con el cielo y las estrellas, sobre sus hombros. Tan pesada carga le provocaba sopor con frecuencia, lo que causaba terremotos que los humanos solo podian evitar golpeando el suelo con el fin de despertarle. Cuando, por fin, Maui consiguio traer a la superficie todas las islas del Pacifico, decidio levantar una estructura en recuerdo del duro trabajo realizado. Con ese fin llevo unas enormes rocas desde la isla de Wallis hasta la de Tongatapu, donde levanto el trilito, que desde entonces es conocido como Ha’amonga ‘a Maui, es decir ‘la carga de Maui’.

Bastante tiempo despues, concretamente a finales del siglo XVIII, el famoso explorador James Cook arribo a Tongatapu en una de sus expediciones. Aunque no fue el primer europeo en hacerlo, pues ese honor le corresponde por meritos propios a otro renombrado marino, el holandes Abel Tasman, parece que el capitan Cook consiguio entrar en contacto con la poblacion aborigen de la isla. Y debio ser gratificante su experiencia pues, en referencia a la buena impresion que le causaron sus nativos, llamo a este archipielago las Islas de la Amistad. En su memoria existe una placa en el lugar de su llegada a la isla, donde segun parece lo primero que hizo fue echarse una siesta a la sombra de un ficus que alli crecia.

No lejos de este lugar un curioso espectaculo consigue atraer la atencion del visitante. Se trata de los llamados ‘blowholes’, fenomeno marino que en algunas zonas costeras de España es conocido como 'bufones' y que consiste en que el agua del mar sale a presion por un agujero excavado en la roca coralina, elevandose varios metros sobre la superficie. En la costa sureste de Tongatapu los bufones se cuentan por centenares y expelen el agua con tal fuerza que esta llega a veces a superar los 30 metros de altura, como si de un geiser oceanico se tratara. Se acompaña el fenomeno de una especie de zumbido que se oye a muchos metros de distancia, haciendolo aun mas llamativo si cabe.

Aunque el trilito de Tongatapu tiene un origen mucho mas reciente que el de sus mas celebres homonimos de Stonehenge, algunos indicios llevan a pensar que su finalidad fuera tambien astronomica. Asi lo indicarian unas marcas existentes en la piedra que ejerce de dintel, que marcan el solsticio, mientras que la altura de la estructura completa es suficiente para dejar apreciar el horizonte del mar durante el amanecer. Podria por tanto pensarse que Ha’amonga ‘a Maui funcionara como una especie de reloj de sol, indicando a sus constructores la posicion de este en cualquier periodo del año. Sea cual sea su proposito, si Maui erigio esta insolita figura en este lugar para celebrar el fin de su ardua tarea buenos motivos tendria para ello.

Versalles a las puertas del desierto

Moulay Ismail fue un monarca alauita cuya figura se pierde entre la neblina de la leyenda. Considerado descendiente del mismisimo Profeta, la multitud de hazañas que se le atribuyen darian para escribir no una, sino varias novelas. Victorioso en numerosas batallas contra los otomanos, que intentaban apoderarse de sus dominios a finales del siglo XVII, es bien conocida su amistad con el monarca frances Luis XIV, a quien consideraba su aliado y trataba de emular por todos los medios. Llego incluso a intentar contraer matrimonio con una de las hijas del Rey Sol, la princesa Maria Ana de Borbon, de cuya legendaria belleza existen diversas muestras en forma de retrato, aunque esta rechazo el ofrecimiento. Algo que no desanimo al sultan, que continuo manos a la obra en la tarea de crear una especie de Versalles a las puertas del desierto.

Eligio para ello la localidad de Meknes, a la que declaro capital de su reino. Fundada siglos atras como una fortaleza almoravide, Meknes conocio su principal periodo de esplendor durante su mandato, cuando fue engalanada con numerosos palacios, jardines y especialmente mezquitas. No en vano a esta villa se la conoce en Marruecos como 'la ciudad de los cien minaretes'. Los edificios historicos que se conservan en Meknes son numerosos, lo que llevo hace unos años a su declaracion como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las construcciones mas destacables es la puerta Bab Mansour, asi denominada en honor al arquitecto responsable de la obra, a pesar de que a Moulay Ismail no debio gustarle en exceso el resultado final, pues ordeno su ejecucion antes de que los trabajos fueran completados.

Las columnas de marmol que decoran la puerta Bab Mansour, asi como otros vestigios que pueden verse en Meknes, fueron traidas de la ciudad romana de Volubilis, situada en las proximidades. En realidad el origen de esta poblacion parece ser cartagines, aunque se desarrollo a mayor escala durante la epoca en la que los romanos se establecieron en el Norte de Africa, llegando a ser el principal asentamiento de la provincia que ocupaba el actual territorio marroqui. De su importancia da idea el que, cuando el Imperio Romano comenzo su decaida y sus legiones abandonaron la zona, Volubilis permanecio habitada durante varias decadas mas, hasta que fue destruida probablemente por un terremoto. Alli se conservan aun algunos de los restos romanos mas significativos del continente, destacando el imponente arco triunfal del emperador Caracalla.

A escasos cinco kilometros de Volubilis se encuentra la localidad de Moulay Idriss, muy valiosa para los creyentes marroquies pues alli se encuentra el mausoleo del califa Idriss I, tambien venerado como descendiente directo del Profeta. Habitual lugar de peregrinacion, la entrada al santuario no esta permitida a los no musulmanes, tal y como suele ser costumbre en la mayoria de recintos religiosos islamicos del Norte de Africa. De cualquier manera esta pequeña ciudad bien merece una visita, y desde algunas de las colinas que la rodean se obtienen buenas vistas de su conjunto, siempre dominado por la mezquita donde reposan los restos del santo. Destacan tambien en ella sus viviendas encaladas, que se extienden sobre una loma separadas entre si por estrechas callejuelas.

Como no podia ser de otra forma, Moulay Ismail se hizo construir un fastuoso mausoleo en Meknes. La mano de obra la constituian esclavos cristianos, a los que solia tratar de una manera despiadada, llegando al punto de asesinar a centenares de ellos con sus propias manos. Paradojicamente su santuario es uno de los pocos lugares sagrados de Marruecos a los que pueden acceder los no musulmanes, algo que hice cuando visite la capital de su reino. No para rendir tributo a este sultan sanguinario, sino quizas para intentar ser agraciado con algo de su 'baraka', tal y como hacen los locales que frecuentan este lugar. Porque, al fin y al cabo, no carecio de ella este monarca guerrero, vencedor en numerosas contiendas y a quien la leyenda apocrifa atribuye cerca de 900 hijos, procreados con un numero similar de mujeres y concubinas durante sus casi 90 años de vida.

Escalera al cielo

Aunque es acostumbrado calificarla de jeroglifica, en realidad la escritura maya no consta de esos simbolos a la manera de los egipcios, sino de un conjunto de mas de 800 caracteres, a los que se conoce como logogramas, que se combinan entre ellos para conformar palabras. Cada uno de estos elementos podia formar un termino por si mismo, o simplemente constituir una silaba, agrupandose en este caso dos o mas para componer un vocablo. Con el fin de representar un texto, las combinaciones de logogramas formando lo que se conoce como glifos, o palabras escritas, solian grabarse en la piedra asemejando columnas, que eran leidas en forma de zig-zag, de izquierda a derecha y de arriba abajo.

El proceso de comprension de esta escritura, que ahora puede parecer un tanto simple, ha llevado siglos de estudio debido fundamentalmente al hecho de tomar un planteamiento erroneo como punto de partida. Puesto que los textos mayas tienen apariencia de dibujos, tal y como ocurre con los jeroglificos egipcios, se penso que estaban relacionados entre ellos, cuando en realidad no tienen nada que ver. De hecho es mas correcto equiparar este sistema de escritura al chino, e incluso se piensa que el mismo conjunto de logogramas servia para escribir en mas de una lengua, tal y como ocurre con los caracteres Han, usados para transcribir tanto el idioma chino como el japones. En todo caso puede decirse que, tras arduas investigaciones, la escritura maya esta actualmente descifrada en su mayor parte.

El texto maya mas extenso que ha llegado hasta nuestros dias esta contenido en los peldaños de la mal llamada Escalera Jeroglifica, que se conserva en el sitio arqueologico de Copán. Consta de mas de mil bloques de piedra, en los que estan representados unos 2500 glifos, colocados a la manera de gradas que fornan una escalinata de unos 60 niveles. Exactamente cada 12 escalones esta situada la figura de uno de los principales gobernantes de la ciudad, mientras que delante de la base, asociada a un altar, se encuentra una estela que representa al rey apodado Humo Caracol. Fue este quien completo el trabajo de construccion de la escalera, que se habia iniciado tiempo atras por encargo de alguno de sus predecesores.

Uno de ellos fue el rey conocido como 18 Conejo, probablemente el mas carismatico en la historia de Copán. Su pasion por levantar estelas, que muestran su figura acompañada de diversos textos narrando sus hazañas, hace que su imagen sea la mas representativa de la ciudad. Fue el gobernante numero trece de la dinastia que rigio los designios de este lugar, y bajo su mandato Copán vivio su principal periodo de esplendor. Hasta siete de las estelas que mando construir pueden verse aun en el sitio arqueologico, y son consideradas el culmen artistico de la escultura maya. Lamentablemente el final de 18 Conejo fue tragico pues, tras ser derrotado y hecho preso en una batalla que enfrentaba a Copán con la ciudad vecina de Quiriguá, fue decapitado dias despues.

La Escalera Jeroglifica constituyo un autentico rompecabezas para los valientes arqueologos que se aplicaron en la tarea de reconstruirla. Incapaces de comprender el significado de sus numerosos glifos, terminaron ensamblandola como buenamente pudieron, de forma que aun hoy en dia muchas de sus piezas no estan en el lugar que les fue asignado por sus constructores originales. Probablemente Humo Caracol se enfurecio considerablemente, donde quiera que se encuentre, al darse cuenta de lo sucedido con tan gran epopeya sobre sus antepasados. Y es que alguno de ellos, como su abuelo 18 Conejo, estan rodeados de tan vasta leyenda que transcribirla por completo solo hubiera sido posible mediante una escalinata que llegara hasta el cielo.