Una playa caribeña en el Caribe

Aunque el titulo de este relato parece una perogrullada, en realidad no lo es tanto si se tiene en cuenta que, en la mayoria de los paises cuya costa esta bañada por las aguas del afamado Mar Caribe, es realmente dificil encontrar playas que respondan al estereotipo que respecto a ellas tenemos creado en Europa. Continuamente somos bombardeados con mensajes, subliminales o no, que nos indican las inmensas bondades del litoral del mencionado mar, su arena blanca, el azul turquesa de sus aguas, la vegetacion tropical que lo bordea...incluso el aspecto fisico de sus habitantes se glosa con el unico fin de atraer al visitante. Pero, como suele ser habitual, no es oro todo lo que reluce y en innumerables ocasiones lo que te encuentras al llegar a tu paraiso particular no responde a tus expectativas e incluso puede ser realmente decepcionante.

Isla Saona es un cayo situado a escasa distancia de la costa sureste de La Española, isla asi bautizada por Cristobal Colon cuando arribo a ella y cuya superficie actualmente comparten Haiti y la Republica Dominicana. De tamaño similar al de Formentera, Isla Saona alberga numerosos endemismos vegetales y una interesante fauna, en la que destacan diversas especies de tortugas, iguanas, alguna cotorra en peligro de extincion e incluso manaties. Debido a esto, la totalidad de su superficie esta protegida, formando parte del llamado Parque Nacional del Este, que hasta alli se extiende desde la isla principal. Afortunado amparo este, que ha provocado que Isla Saona este completamente libre de megahoteles, resorts y otras barbaridades urbanisticas que, sin duda, habrian aflorado en las costas de la isla en su defecto.

A pesar de que en la mayoria de agencias de viaje y touroperadores vendan unas vacaciones en la Republica Dominicana como caribeñas, lo cierto es que toda su costa norte no se asoma al Mar Caribe, sino al Oceano Atlantico. Dura realidad, con la que se habian encontrado varias parejas de recien casados españoles que alli conoci aquel verano de 1994. Empezaban entonces las playas dominicanas a ponerse de moda como destino puntero para pasar lo que se ha dado en llamar luna de miel, pero que a algunos de ellos les parecia mas una luna de hiel que otra cosa. Bastante decepcionados tambien con lo que habiamos visto del pais hasta entonces, mi amigo Jose Ramon y yo decidimos encaminarnos hacia Isla Saona, situada en la costa sur de La Española y por consiguiente plenamente caribeña, para ver si alli las cosas eran de otra manera.

A bordo de una especie de catamaran nos dirigimos hacia la pequeña isla, situada a escasa distancia de su hermana mayor. Al aproximarnos a tierra ya empezamos a notar la diferencia: aguas cristalinas de preciosa tonalidad verdosa lamian suavemente una delgada estria costera, cuya continuidad con la linea del cielo era solo interrumpida por la esbelta silueta de decenas de cocoteros. Isla Saona daba tambien la impresion de ser un islote deshabitado, cuya tranquilidad estaba a punto de verse quebrada tan solo por aquellos que la mirabamos extasiados desde la cubierta del catamaran. Tan solo algunos niños jugaban en la arena, hasta la que habian llegado, sin duda, atraidos por la presencia de aquellos extranjeros tan impresionados con la imagen del lugar en el que transcurria con calma su vida cotidiana.

Isla Saona debe su aspecto virginal a las estrictas leyes que impiden construir en ella. Tan solo hay un par de poblados en el cayo, en los que viven un puñado de habitantes dedicados fundamentalmente a la pesca. Por suerte para su privilegiada delicadeza, solo es posible acceder a ella en el dia, lo que protege su espacio vital impidiendo cualquier intento de estancia en su superficie. Por suerte, sus moradores parecen concienciados de la necesidad de cuidar el sensible entorno en el que les ha tocado vivir. Jose Ramon y yo habiamos dado por fin con el Caribe prometido, ese que tan facilmente venden muchas agencias pero que a veces es tan dificil de encontrar. Ojala las autoridades dominicanas continuen haciendo oidos sordos a los cantos de sirena que seguro les llegan. Pues mientras esto suceda, tan solo la esbeltez de sus cocoteros interrumpira la linea del cielo de Isla Saona.

El mar poco profundo

Aunque la palabra Balaton carece de significado en el idioma hungaro actual, parece que etimologicamente el termino calificaba a este lugar como 'fangoso', representacion que no hace mucha justicia a este lago de forma alargada situado al oeste de Hungria. Mas apropiado parece el vocablo con el que se le conoce en la lengua germana: Plattensee, cuya traduccion seria 'mar plano' o 'mar poco profundo'. En efecto, las aguas del Balaton suelen estar en calma permanente y la profundidad de este lago, que para un pais carente de salida al mar como el magiar practicamente ejerce la funcion de este, es escasa. Apenas un par de metros de promedio, con una depresion maxima de unos 12 metros, lo cual para una acumulacion de agua de cerca de 600 kilometros cuadrados resulta casi exiguo.

Me encontraba pasando unos dias en Budapest alla por el verano de 1992 cuando decidi acercarme a conocer el que por entonces era, y probablemente aun sigue siendo, principal destino vacacional del pueblo hungaro. Aunque en invierno el Balaton suele helarse y es posible incluso patinar sobre su superficie, en verano sus aguas alcanzan una temperatura bastante agradable, lo cual pude comprobar dandome un apacible baño. Era bastante temprano y aun no habian llegado los numerosos bañistas que colapsan las playas de la parte sur del lago, fundamentalmente en la zona de Siófok y alrededores. Es este un lugar famoso en toda Hungria por su ambiente nocturno y la cantidad de gente joven que alli acude en verano para divertirse, aunque asemeja en exceso ciertas areas del Levante español que no me traen buenos recuerdos, por lo que no me resulto demasiado atractivo.

Por suerte, cerca de alli es posible tomar un ferry para cruzar el lago hacia su parte norte. En esa zona el Balaton se estrecha tanto que sus dos orillas parece que intentaran llegar a tocarse. Efectivamente, la distancia entre ellas llega a ser aqui de algo menos de 4 kilometros cuando lo habitual en el resto del lago suele ser unas tres veces superior. Me resulto curioso comprobar como el paisaje cambia por completo cuando llegas a la orilla norte, volviendose bastante mas ondulado y con una frondosa vegetacion cubriendo las colinas que suavemente descienden hacia el agua. Los resorts no son tan habituales aqui y la afluencia de turistas es notablemente inferior, a pesar de existir lugares como Balatonfüred, que recibe a numerosos visitantes en busca de las propiedades curativas de las aguas de su famoso balneario.

Muy cerca de Balatonfüred se encuentra Tihany, pueblo situado en la cima de la colina que forma la peninsula del mismo nombre. Merece la pena subir hasta alli, tanto por las vistas que se tienen sobre el Balaton y buena parte de su contorno, como para echarle un vistazo a una abadia situada en la parte mas alta del pueblo. Aunque el templo data del siglo XI, su aspecto actual es bastante barroco debido a una serie de reformas que ha sufrido a lo largo de su historia. Numerosas leyendas se cuentan sobre este edificio y la colina en la que esta situado, y se dice que aqui existe un eco cautivador, que ha sido glosado por diversos poetas en lengua magiar. Extraño lenguaje este, cuyas primeras palabras escritas parece que lo fueron aqui, en un manuscrito editado cuando se inauguro la abadia.

En los alrededores de Tihany no es dificil ver tipicas casas campesinas con el tejado de paja, que dan idea de como era la vida en la zona en tiempos pasados. Muchas de ellas han sido restauradas y destinadas a diferentes usos, fundamentalmente reconvertidas en 'csárda' o restaurante tipico donde pasar un rato agradable; sea en su interior, que suele estar decorado a la madera tradicional, o bien en la veranda de la que casi todas disponen. Tan solo hay que relajarse y disfrutar de la potente pero suculenta gastronomia hungara y de los afamados vinos que se producen en Badacsony, localidad asimismo situada a orillas del lago. Y para amenizar la velada, que mejor que hacerlo con una banda que interprete la caracteristica musica zingara de la zona, casi siempre acompañada de una hermosa bailarina ataviada con traje tipico para que el deleite sea completo.

La danza del rey mono

Pura Luhur es un santuario balines tambien conocido como Ulu Watu, que significa algo asi como 'cabeza de la roca', debido a su espectacular emplazamiento. Fue construido en su version original alla por el siglo X con el fin de proteger la parte sur de Bali de los espiritus malignos, por lo que es uno de los templos mas sagrados en la peculiar version del hinduismo que profesan los habitantes de esta isla indonesia. Situado en la parte superior de un imponente acantilado, casi al borde del abismo, es famoso tanto por su impresionante vista sobre las aguas del Oceano Indico como por las bellas puestas de sol que desde alli se divisan. Pero lo que hace a Pura Luhur diferente del resto de templos diseminados por toda la isla es la posibilidad de disfrutar en sus inmediaciones de una danza conocida como Kecak.

El Kecak es una danza ritual que viene representandose en Bali desde hace cientos de años. Seguramente su origen sea alguna de las hazañas descritas en el Ramayana, libro de gran importancia en la religion hinduista que recoge una serie de relatos epicos relativos al dios Rama. Antiguamente esta danza podia extenderse toda la noche y su finalidad era la de alejar los malos espiritus, pero en la actualidad tiene una duracion bastante mas limitada y se ejecuta fundamentalmente como espectaculo para los visitantes. Algo que no le quita ni un apice de interes ni de originalidad, en mi opinion. Al contrario que otras danzas balinesas, no se acompaña de instrumentos musicales, tan solo de las repetitivas voces de los participantes, que ritmicamente musitan una y otra vez un solo sonido, 'chak', como si de una suerte de invocacion se tratara.

A la caida del sol varias decenas de hombres se sientan formando una serie de circulos concentricos en el suelo. Parecen sumidos en una especie de trance y repiten sin cesar el mismo vocablo hasta el infinito. En el centro del circulo interior los bailarines principales representan la historia de Rama, un principe a quien su padre manda al exilio junto a su joven esposa Sita y su hermano menor Laksamana. En su camino deben de cruzar un bosque, en el cual el maligno rey Rahwana rapta a Sita y huye con ella a su reino de Alengka. Desesperados, Rama y Laksamana vagan entre los arboles sin saber muy bien que hacer hasta que, de casualidad, encuentran al rey mono Hanoman, a quien relatan su triste historia. Hanoman les ofrece su ayuda y se dispone a partir en busca de Sita.

Una vez en Alengka, Hanoman consigue localizar a Sita y le muestra un anillo de su esposo como prueba de que ha llegado hasta alli enviado por Rama. Sita a su vez le entrega una de sus horquillas acompañada de un mensaje para su marido, en el que le indica que se encuentra bien. Aunque Hanoman queda cautivado por la belleza del reino de Alengka, intenta destruirlo usando para ello su fuerza brutal. Pero no cuenta con que Rahwana dispone de servidores de un tamaño gigantesco. Tras una ardua lucha, Hanoman es capturado y condenado a morir en un circulo de fuego. Rodeado por las llamas, Hanoman parece desfallecer pero finalmente consigue escapar de la muerte debido a sus poderes magicos. Esta es la escena final de la danza, ejecutada cuando en Ulu Watu ya es noche cerrada.

Al igual que la leyenda representada en el Kecak, el destino del templo de Ulu Watu parece estar tambien bastante ligado a los monos. Cientos de ellos habitan en los alrededores del santuario, y conviene tener cuidado pues suelen ser adeptos a objetos que les resultan atractivos, como gafas de sol, camaras fotograficas e incluso bolsos, que no dudan en llevarse en un descuido de su propietario o incluso en lanzarse a por ellos. Cuando algo de esto sucede, los monjes del templo tienen la habilidad de acercarse al mono 'ladron', que normalmente no ha ido demasiado lejos, y cambiarle el objeto 'robado' por alguna pieza de fruta. Tampoco hay que enfadarse en demasia con ellos pues estos macacos son considerados sagrados por los balineses, para quienes seguramente representan una reencarnacion del espiritu noble y guerrero de Hanoman.

El valle de los dos lagos

Hacia apenas un par de dias que habiamos aterrizado en el aeropuerto de Dublin a comienzos de verano de 1999 cuando Diana y yo nos dirigiamos a un lugar conocido como Glendalough, lo que en gaelico viene a significar 'valle de los dos lagos'. Y es que son dos los lagos que, unidos por el rio Glenealo, bañan este valle de origen glaciar: el de abajo, o Lower Lake, que por su tamaño bien podria considerarse poco mas que una laguna; y el de arriba, o Upper Lake, de mayor superficie y espectacular belleza. Todo el entorno que rodea este lugar, formado por verdes montañas cuyas laderas descienden suavemente hasta el borde del agua, presenta un aspecto idilico y sosegador, ideal para la practica del senderismo y la contemplacion de la naturaleza en estado puro, como quizas en ninguna otra parte de la romantica Erin puede admirarse.

Ya en la antigüedad Glendalough debia tener una bien ganada fama de sitio tranquilo pues muy pronto empezo a ser considerado lugar de retiro. Se dice que fue San Kevin, un eremita que vivio alla por el siglo VII de nuestra era, el primero en establecerse aqui con el fin de fundar un primitivo monasterio. Aunque, como sucede en tantas ocasiones, la historia de este lugar esta firmemente imbricada con la leyenda, no cabe duda que llego a ser un complejo monastico importante en los siglos posteriores, pues por todo el valle se han encontrado restos de varias iglesias y otras construcciones religiosas. Quiza por esto tambien se conoce a Glendalough como 'lugar de las siete iglesias'. Tal prosperidad granjeo muchos enemigos a sus habitantes y a partir del siglo XIV el valle fue arrasado en diversas ocasiones, de manera que ya en el siglo XIX alli solo existian ruinas y desolacion.

El edificio que actualmente presenta mejor estado de conservacion en Glendalough es la iglesia de San Kevin, al que se suele denominar 'la cocina de San Kevin' debido a que su campanario muestra innegables similitudes con una chimenea. Se trata de una pequeña capilla, de aspecto bastante rustico aunque atractivo a la vez, que tiene adosada una sacristia de inferiores dimensiones y gran parecido con el edificio principal, como si de su hermana pequeña se tratara. No lejos de esta construccion estan situadas las ruinas de la Catedral, la iglesia de mayor tamaño y mas importante del complejo. Empezo a ser construida en el siglo X y, aunque su estado de conservacion no es nada bueno, sus dimensiones demuestran que debio ser un importante templo religioso en aquella epoca.

Por toda la zona, especialmente en los alrededores de la Catedral, se encuentran lapidas de diferentes formas y tamaños, asi como un buen numero de cruces, algunas de ellas celtas. Se caracteriza este tipo de cruces por poseer un circulo en su parte superior que, junto a los cuatro brazos del crucifijo, forma un simbolo que se ha dado por identificar con la trayectoria del Sol sobre la Tierra. Asi el circulo, situado en la parte posterior de la cruz, representaria al Sol, dos de los brazos a los equinoccios y los otros dos a los solsticios. La explicacion a que el circulo se situe siempre tras la cruz estaria en la supremacia de esta, simbolo religioso, sobre el Sol, simbolo pagano. Las cruces celtas de Glendalough presentan interesantes grabados en la piedra y una de ellas, conocida como Cruz de San Kevin, se cree que fue erigida en el siglo XII, lo que la convertiria probablemente en la mas antigua de todo el pais.

La construccion mas espectacular de todo el valle es seguramente la Torre Circular, una de las mas altas y mejor conservadas de toda Irlanda. En realidad esta torre, de unos 35 metros de altura, fue restaurada en el siglo XIX y su cubierta actual le fue añadida entonces pues la original se habia perdido. Parece evidente que su funcion original era la de campanario de la Catedral, pero la razon de que este separada del cuerpo principal de esta no esta clara. Puesto que su unica puerta de entrada esta situada a unos 3 metros de altura, se piensa que era usada tambien con fines defensivos, pudiendo acceder a ella solo mediante una escalera de mano que era retirada desde el interior. A esta idea contribuye el hecho de que cuatro ventanas, situadas en la parte de arriba de la torre y que miran a los puntos cardinales, parecen tener una clara funcion de vigilancia, como si sus moradores sintieran una imperiosa necesidad de protegerse de algun malvado enemigo exterior que finalmente acabo con ellos.

Un pueblo abierto y orgulloso

Creo que en pocos lugares del Mundo pueden vivirse situaciones tan anecdoticas y gratificantes en la relacion con la poblacion local como sucede en Cuba. Ese es al menos el poso que me queda tras haber pasado unos dias en la isla hace ya la friolera de 17 años. Solia viajar solo por aquella epoca y habia decidido escabullirme por un tiempo hacia la isla caribeña huyendo de un acontecimiento que por entonces se celebraba no muy lejos de mi residencia habitual: los Juegos Olimpicos de Barcelona. No es que no me interesaran las competiciones en si, pues desde niño siempre habia seguido con atencion algunas de las que se celebran en este evento deportivo de primer orden. Pero el bombardeo politico y mediatico al que habiamos sido sometidos durante los meses anteriores en España me convencio de la necesidad de huir durante esas fechas, algo que repetire sin dudarlo si algun dia los Juegos se celebran en Madrid.

Los cubanos me dieron la impresion de ser gente abierta y desinhibida, bastante orgullosa de su patria en general. No tienen problemas en acercarse a hablar con el extranjero, principalmente si consideran que su origen puede ser español. Tras ser abordado en diversas ocasiones, deduje que no es solo el hecho de compartir idioma lo que los lleva a intentar establecer contacto con nosotros sino que muchos cubanos sienten cierta atraccion por España, que no esta exenta de cariño en muchas ocasiones. Por supuesto, las condiciones de vida, al menos las que tenian en aquella epoca, los obligan muchas veces a intentar obtener algo a cambio de sus aproximaciones al visitante, pero lo hacen siempre con una sonrisa y sin el menor apice de agresividad.

Por aquel entonces la moneda estadounidense era tabu en Cuba y oficialmente los locales no podian poseer dolares, aunque de hecho existia toda una economia sumergida que llevaba a que buena parte de la poblacion los obtuviera sin problemas. Un dia se me acerco alguien con quien habia cambiado unas palabras el dia anterior acompañado de su novia. Me pidio si podia ir a una tienda con la chica y comprarle un vestido con unos dolares que el me proporcionaria. Asi lo hice y aun recuerdo que, cuando su novia y yo nos dirigiamos hacia la tienda, me dio las gracias pero remarcandome que la chica era para el. En otra ocasion, alguien que decia conocerme me pidio un dolar. Cuando me dispuse a darselo salio corriendo como alma que lleva el diablo y me indico desde la distancia que si la policia lo veia agarrando el billete lo detendria. Asi que tuve que dejarle el dolar escondido en unos matorrales y mas tarde paso y lo recogio tras asegurarse de que nadie lo veia.

Mientras compartia un rato de charla con unos vascos en la playa, un grupo de locales nos animaron a unirnos a un partidillo de futbol y asi lo hicimos. Cuando lo disputabamos, uno de los vascos se corto con un trozo de vidrio enterrado en la arena. La herida tenia mala pinta, asi que uno de los cubanos fue a por un medico, familiar suyo, que no andaba demasiado lejos. Una vez el pie del vasco fue curado y vendado nos insistieron para acompañarlos a comer algo a su casa. Eran tres familias que pasaban juntas sus vacaciones en un pequeño apartamento de Varadero, procedentes de una ciudad llamada Ciego de Avila. En los dias sucesivos mi relacion con ellos se hizo bastante estrecha y frecuentemente me invitaban a comer o a tomar una bebida que preparaban ellos mismos con agua, limon, azucar y algo de ron. A cambio yo a veces les llevaba unas botellas de Havana Club, famoso ron local del que daban buena cuenta con orgullo.

Poco tiempo atras, una cadena de hoteles española habia abierto un establecimiento de lujo en Varadero. Mis amigos cubanos tenian muchas ganas de verlo, pero no se atrevian a acercarse pues el acceso estaba vetado para la poblacion local. Me ofreci a ir con ellos hasta alli, y al llegar a la puerta de entrada nos detuvo el vigilante de turno. 'Los cubanos no pueden acceder al hotel', dijo. 'Solo vamos al bar, respondo por ellos', replique. Tras discutir un rato y amenazarle con llamar al director, al fin conseguimos entrar. Los ojos de mis amigos brillaban ante la vision del interior de aquel edificio para ellos tan lujoso. Cuando salimos, no pude menos que pedirles perdon: una empresa de mi pais, ese mismo al que ellos tan cercanos se sentian, los habia tratado con un comportamiento cercano al racismo. Tiempo mas tarde recibi una carta suya en la que comentaban que las condiciones economicas en Cuba no les habian permitido volver de vacaciones a Varadero, pero soñaban con alojarse en aquel hotel algun dia. Espero que hayan podido conseguirlo.

El parque de los ciervos sagrados

Nara es una ciudad de larga tradicion e historia en Japon, que incluso llego a ser la capital del pais alla por el siglo VIII. Situada en el centro del pais, no lejos de la tambien historica pero mas conocida ciudad de Kioto, es actualmente una pequeña y tranquila urbe de cierto aire provinciano. De su pasado esplendor Nara conserva una serie de templos budistas, algun que otro santuario sintoista, un palacio e incluso un cautivador bosque que, debido a su excepcional interes, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A tan numerosos atractivos hay que añadir ademas la posibilidad de poder pasear por el parque de igual nombre que la villa e incluso por algunas de sus calles rodeados de ciervos sika, que se sienten atraidos por la presencia del visitante y dispuestos a ser alimentados en su mano.

Kofuku-ji es un templo budista, construido en el siglo VIII y que llego a ser uno de los mas importantes de Japon en el pasado. Aunque con el paso del tiempo perdio buena parte de su esplendor y muchos de los edificios que constituian el complejo, su interes es aun considerable tanto arquitectonicamente como debido al hecho de ser sede en Japon del Hosso, una de las ramas del budismo. Destacan en el varias edificaciones que estan declaradas Tesoro Nacional, como las estancias de forma octogonal conocidas como Hokuen-do y Nanen-do. Tambien cabe mencionar el aposento llamado Tokon-do, que alberga diversas y significativas representaciones de Buda. Asi como las dos pagodas existentes en el complejo, Sanju-no-to de tres niveles y Goju-no-to de cinco, lo que la lleva a ser la segunda mas alta del pais.

En Nara se encuentra el edificio de madera mas grande del Mundo, llamado Daibutsuden y construido para albergar el Daibutsu, una enorme estatua de bronce de Buda. Este inmenso recinto forma parte del complejo del templo budista Todai-ji, edificado tambien en el siglo VIII, periodo de mayor esplendor de la ciudad. Se cuenta que en aquella epoca aqui existian, hasta que fueron destruidas por un terremoto, dos pagodas de 100 metros de altura, los edificios mas altos del Mundo tras las piramides de Giza entonces. Quizas esto no sea mas que una leyenda pero lo cierto es que las dimensiones del Daibutsu impresionan bastante. No lejos de la estatua se encuentra una columna de madera con un una abertura de medio metro de diametro en el centro. Este es exactamente el tamaño de los orificios nasales del Buda y se dice que quien sea capaz de pasar por ese agujero sera iluminado en su proxima reencarnacion. No es tarea facil conseguirlo para un adulto pero a Daniel, de algo menos de dos años entonces, no le resulto complicado.

Como suele ser habitual en Japon, los templos budistas conviven en perfecta armonia con los santuarios sintoistas. El mas antiguo e importante de estos ultimos en Nara es Kasuga-taisha, que data igualmente del siglo VIII. Como es costumbre en los lugares de devocion sintoista, Kasuga-taisha presenta un torii, o puerta de acceso al santuario, de color rojo, tonalidad predominante en el complejo. Por todas partes se observan las caracteristicas linternas, esculpidas en piedra o bronce, cuyo numero alcanza las 3000. Debe ser todo un espectaculo verlas lucir a la vez, pero esto ocurre solo unos pocos dias al año. El santuario se enmarca en el bosque llamado Kasugayama, cuya diversidad de vegetacion primaria lo ha llevado tambien a ser protegido.

En Kasugayama viven los ciervos sika que, de acuerdo a la tradicion sintoista, son sagrados pues eran considerados mensajeros de los dioses. Se dice que un dios mitologico llego a Kasuga-taisha montado en un ciervo blanco para guardar la antigua ciudad de Nara y desde entonces estos cervidos protegen tanto a esta villa como al resto del pais. Desde el bosque los ciervos sagrados bajan hasta el parque Nara, donde se dejan alimentar con una especie de obleas que alli pueden adquirirse. Se rumorea que incluso alguno de ellos responde inclinando la cabeza al estilo japones si tu haces lo propio. No tuve la suerte de ver ninguno saludando de esta guisa pero no cabe duda que la presencia de estos delicados animales ha contribuido a preservar la leyenda que rodea a esta mitica ciudad nipona.

El lago de los mosquitos

Uno de los lugares mas sorprendentes, en ese pais ya tan fascinante de por si como es Islandia, es el que forman el lago Mývatn y sus alrededores. La palabra Mývatn significa algo asi como 'lago de los mosquitos' por lo que es facil imaginar que alli hay abundancia de ellos, aunque es de justicia indicar que solo son notorios durante el verano. La profusion de comida asi como la riqueza en minerales de las aguas del lago provocan que en toda la zona se concentren enormes cantidades de aves acuaticas de diversas especies. Es por tanto una region con un considerable atractivo tanto para los ornitologos como para los viajeros, que suelen sentirse irremediablemente seducidos por el azul de las poco profundas aguas del lago y la belleza del entorno que lo rodea.

Seguramente en la creacion del Mývatn tuvo que ver un area volcanica conocida como Krafla, que se localiza a escasa distancia. La constante ebullicion del subsuelo ha formado una serie de tumulos y coladas de lava presentes por toda la zona, especialmente en el lugar conocido como Dimmuborgir, literalmente 'fortaleza negra'. Este no era mas que una laguna de lava que al enfriarse formo una serie de tubos y columnas de ese material, provistos de una curiosa apariencia. La actividad volcanica del area de Krafla es aprovechada para producir electricidad mediante una planta geotermica alli establecida, que abastece a buena parte de la isla. El aprovechamiento de las posibilidades energeticas que les proporciona su caracteristico subsuelo da una idea de la conciencia ecologica del pueblo islandes, siempre peocupado por alterar lo menos posible el entorno en el que les ha tocado vivir.

En el interior de la caldera de Krafla se encuentra el Hverfjall, un cono casi perfecto que alli surgio hace unos 3000 años debido a una erupcion que tuvo lugar por entonces. Se trata del mayor de una serie de conos similares existentes en la zona, con unos 150 metros de altura y aproximadamente 1000 metros de diametro. Su color gris contrasta fuertemente con el verde que lo rodea en verano. No demasiado lejos de el se encuentra el crater Viti, cuyo nombre se puede traducir como 'infierno' y que es mucho mas moderno, pues se formo hace solo unos 300 años. Merece la pena subir hasta su borde, pues en su interior se acumula el agua procedente del deshielo formando una pequeña laguna de aguas calientes y una preciosa tonalidad verde-azulada. Aunque hay gente que desciende hasta el interior del crater para bañarse en la laguna, he de reconocer que yo no me atrevi a tanto y me confome con contemplarla desde arriba.

Hace menos de 30 años en esta zona sucedieron los llamados Fuegos de Krafla, que comenzaron con una serie de pequeños terremotos a los que siguieron levantamientos y hundimientos del terreno, incluyendo erupciones que surgian de fisuras en la caldera durante la fase de hundimiento. La lava surgida entonces es por tanto mucho mas joven que la anterior, lo cual es facilmente apreciable incluso por un profano en el tema como lo eramos Diana y yo. Lo curioso del caso es que en ciertas zonas la actividad volcanica es tan evidente que es posible apreciar un incremento de temperatura bajo tus pies, como si algo estuviera cociendo a no demasiada profundidad. Incluso hay zonas en las que no es buena idea pisar o acercarse en demasia, pues se corre el riesgo de sufrir un accidente.

Algo al norte de la caldera de Krafla se encuentra la colina llamada Námarfjall, en una de cuyas laderas es incluso aun mas evidente la actividad del subsuelo. En esta zona, llamada Námaskard, surgen por todos lados solfataras y fumarolas que le dan un aire como de planeta deshabitado. Mas espectaculares aun son una especie de charcos donde el barro parece hervir y a los que conviene no acercarse en exceso pues la temperatura que alcanzan es considerable. El olor que desprenden no deja dudas de que su contenido es fundamentalmente sulfuroso, aunque sorprende lo vistoso de su colorido, prueba de que en su composicion se encuentran diferentes tipos de minerales. Mientras admiraba un fenomeno tan extraño recorde que hasta estos parajes habian llegado tiempo atras algunos astronautas para preparar sus futuras expediciones lunares. Me parecio logico, al fin y al cabo no creo que haya en la Tierra un lugar tan similar a lo que se supone de su hermana pequeña.