Tres ciudades en una

La capital panameña resulta una ciudad sorprendente para el visitante en muchos aspectos, empezando por su atrayente historia. Fundada por los españoles en el siglo XVI, constituyo el primer asentamiento europeo de importancia a orillas del Pacifico. Su rapido crecimiento la hizo estar pronto en el punto de mira de los piratas, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que llego a ser punto de partida de una de las principales rutas por las que se enviaban los metales preciosos al Viejo Continente. Tras varios intentos infructuosos, a finales del siglo XVII un corsario de nombre Henry Morgan consiguio al fin su objetivo y la ciudad fue saqueada, quemada y arrasada por completo. Tan solo quedaron en pie algunos vestigios, que han llegado hasta nosotros bajo la denominacion de Panama La Vieja y que dan algo de idea sobre lo que aquella villa llego a significar en su epoca.

La destruccion de la ciudad fue de tal calibre que hacia imposible su reconstruccion, por lo que una nueva metropoli empezo a ser levantada en las cercanias de la anterior. Aunque la nueva urbe fue creciendo poco a poco, nunca llego a tener la misma importancia que habia llegado a alcanzar su antecedente. Aun asi un buen numero de edificios significativos fueron construidos, y muchos de ellos constituyen el llamado Casco Viejo en la actual Ciudad de Panama. La arquitectura colonial es la predominante en esta parte de la villa, aunque tambien se respira un cierto aire caribeño a pesar de encontrarse la ciudad asentada en la costa del Pacifico. El toque modernista de algunos de los edificios contribuye a crear un ambiente algo eclectico que me resulto terriblemente seductor. Opinion que parece ser compartida por la UNESCO, pues Casco Viejo esta declarada Patrimonio de la Humanidad por esta asociacion.

Probablemente el edificio mas representativo de Casco Viejo sea la Catedral Metropolitana, cuya fachada hecha en piedra labrada contrasta sobremanera con las dos torres laterales encaladas. Sus campanas se encontraban en la catedral de Panama La Vieja y pudieron ser rescatadas de entre sus ruinas. En su interior se encuentra el llamado Altar de Oro, un admirado retablo barroco tambien salvado de la arrasada ciudad. Otro edificio de interes es el Palacio Presidencial, conocido como Palacio de las Garzas por la presencia de algunos ejemplares de estos animales, que se desplazan con calma por su patio y sirven de reclamo para los visitantes. Y no hay que olvidar el emblematico Arco Chato, que parece a punto de venirse abajo desde hace siglos. Dice la leyenda que el hecho de que este aun en pie decidio a los responsables a construir el Canal de Panama en este pais, pues prueba la total ausencia de terremotos en su territorio.

Seguramente el Canal sea una de las razones por las que Ciudad de Panama ha ido creciendo en altura. Hecho que, aunque parece un contrasentido en estos lares, contribuye a aumentar la atraccion que la ciudad genera. Tras pasear durante toda una mañana entre edificios de aspecto fundamentalmente colonial, llegamos hasta orillas del Pacifico y desde alli pudimos apreciar una imagen que parecia mas propia de cualquier gran urbe estadounidense. Decenas de rascacielos, algunos de ellos con una altura superior a los 200 metros, aparecian ante nuestros ojos en la distancia, conformando un skyline en toda regla. Mire hacia atras y de nuevo hacia adelante con incredulidad, como si lo que estaba viendo fuera imposible. Y tuve la impresion de que habia transitado de una ciudad de principios del siglo XVIII a una del siglo XXI en tan solo unos pocos pasos.

Las sorpresas de Ciudad de Panama no acaban aqui. A pocos minutos del centro se encuentra el Parque Nacional Metropolitano, que es seguramente uno de los pocos espacios protegidos que pueden encontrarse en el entorno de una gran ciudad. Se trata de un bosque tropical en el que existe una gran diversidad de especies, tanto animales como vegetales. Destacan entre ellas hermosas orquideas, delicadas mariposas, monos juguetones y, si hay suerte, puede vislumbrarse algun ejemplar de tucan, ese pajaro de plumaje vistoso y cuyo espectacular pico es casi tan grande como el resto de su cuerpo. Paseando por este lugar de exuberante vegetacion resulta dificil de creer que te encuentras en el interior de una metropoli. Una ciudad fascinantemente antigua y moderna a la vez. Una urbe colonial, futurista y ecologica. O dicho de otra manera, como si de un pack arquitectonico se tratara, tres ciudades en una.

Un autentico nido de aguilas

Ibn Marwan es uno de esos personajes a los que la Historia ha relegado injustamente al olvido. Nacido en el siglo IX de nuestra era, no se conocen demasiados detalles sobre su existencia, aunque lo poco que ha llegado hasta nosotros hace pensar que esta debio resultar apasionante. Miembro de una familia de ascendencia cristiana, alguno de sus antepasados decidio convertirse al Islam, por lo que desde entonces sus descendientes fueron conocidos con el sobrenombre de 'al-Yilliqi'. Es decir 'el gallego', termino que parece ser era utilizado por los musulmanes para referirse a los moradores de la zona iberica no conquistada. Emeritense de nacimiento, Ibn Marwan llego a adquirir bastante poder, lo que le llevo a enfrentarse con el emir de Cordoba. Derrotado por este, fue expulsado de Merida, pero tuvo la habilidad suficiente para negociar con su vencedor, que le permitio fundar una medina en lo que hoy constituye la ciudad de Badajoz.

No nos han llegado muchos datos sobre la causa por la que Ibn Marwan se desplazo desde Badajoz hacia el Norte, aunque de acuerdo a su espiritu guerrero y el poderoso ejercito que habia logrado reunir, probablemente decidio continuar con la conquista de territorio cristiano a su manera. Hasta que en su avance llego a toparse con un peñasco de casi 900 metros de altura, desde el que podia dominarse una amplia zona de terreno. El lugar perfecto para construir una fortaleza, sin lugar a dudas. La zona colindante ya habia sido ocupada por pueblos prehistoricos, de los que aun existen abundantes restos. Posteriormente los romanos erigieron cerca de alli la importante ciudad de Ammaia, algunas de cuyas ruinas todavia pueden visitarse. Pero quizas fuera el caudillo musulman el primero en establecerse en la parte mas alta de la colina. La fortificacion que alli creo empezo a ser pronto conocida con su nombre, y bajo tal denominacion, Marvão, ha llegado hasta nuestros dias.

Tanto por su estado de conservacion como por su espectacular emplazamiento, Marvão constituye quizas el mejor recinto amurallado de un pais, como es Portugal, que tiene abundancia de ellos. La version actual de su castillo data del siglo XIII, cuando la villa ya formaba parte del territorio reconquistado. Y, curiosamente, su finalidad ya no era la de ser un participante activo en las luchas entre musulmanes y cristianos, sino la de defender la frontera del recien creado Reino de Portugal de los frecuentes ataques provenientes del vecino Reino de Castilla. A partir de entonces, la estrategica situacion de Marvão tuvo una importancia decisiva en las frecuentes luchas fronterizas entre ambos reinos, e incluso llego a cambiar de manos en alguna que otra ocasion, aunque nunca paso mucho tiempo bajo dominio castellano.

La villa de Marvão presenta un aspecto inexpugnable desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales. La silueta de su castillo se divisa desde muchos kilometros a la redonda, dando una imagen de indiscutible e indudable supremacia. Pero a la vez una fuerza interior te arrastra cuando alli te acercas, como si algo en tu interior te impeliera a conquistarla y descubrir los secretos que tras sus murallas se esconden. No es de extrañar, pues, que al cruzar la puerta de entrada al recinto, tras una fatigosa subida por el unico lugar accesible, tu corazon comience a latir un poco mas deprisa, independientemente del esfuerzo realizado. La Porta da Vila da paso a una genuina ciudad medieval, con sus casas tipicamente encaladas al estilo portugues, sus estrechas callejuelas que serpentean entre los lienzos de la muralla y esos rincones que los visitantes nunca dejamos de asombrarnos al descubrirlos.

Alla arriba se respira una completa sensacion de tranquilidad, como si la vida transcurriera a un ritmo infinitamente mas lento al que estamos acostumbrados. Para disfrutar de Marvão es preciso tomarse su tiempo, recorrer con calma sus viejas calles adoquinadas. Incluso entrar en alguna de esas viejas tabernas en las que el tiempo parece haberse detenido, y pedir una 'ginjinha' bajo la inspeccion de algun marvanense, que te mirara con la sabiduria que da el haber pasado toda tu vida en un sitio como este. Y si al llegar hasta el castillo te atreves a subir a la parte superior de la impresionante Torre del Homenaje, desde donde se aprecia una maravillosa vista que se extiende por esa zona rayana tan castigada, antes por las guerras y ahora por el olvido, quizas comprendas por que el valeroso Ibn Marwan decidio asentarse aqui un dia y fundar una fortaleza a la que bautizo nada menos que con su propio nombre.

Las fotos que ilustran este relato han sido amablemente cedidas por António Garraio, gran persona, buen amigo y, sobre todo, marvanense de pro.

En una jaula de oro

Si lo que buscas cuando viajas es un lugar con un grado de aislamiento considerable, no te quepa duda de que Maldivas es tu destino. Pude comprobarlo en primera persona durante el verano de 2001, cuando en compañia de Diana pase unos dias en este archipielago perdido en las calidas aguas del Oceano Indico. Veniamos de recorrer buena parte de Sri Lanka y buscabamos algo de relax al final de nuestro viaje, por lo que nos decidimos por una de las muchas islas-hotel que existen en el exotico pais maldivo. Y aunque ya iba con la mosca detras de la oreja debido a diversos comentarios que versaban sobre la excesiva tranquilidad del lugar, no pensaba que la cosa fuera para tanto y confiaba en no aburrirme demasiado en esta nueva experiencia.

Nos esperaba la isla-hotel de Vihamanafushi que, al igual que ocurre con la mayoria del resto de islas abiertas al turismo en el pais, es conocida con un nombre de mas facil pronunciacion para los foraneos. A esta en concreto se le suele denominar Kurumba y esta localizada en el atolon llamado Malé Norte, donde tambien se situa la capital de Maldivas, de nombre Malé. Nuestra eleccion se debia fundamentalmente a dos razones: Kurumba parecia tener una buena relacion calidad-precio, algo muy de agradecer en un pais donde la mayoria de los hoteles estan considerados como de superlujo, aunque muchos no lo sean, y sus precios suelen ser desorbitados. Por otra parte, se encuentra en el centro del atolon y no en el borde, lo que suele conllevar un aspecto mas atractivo y exotico.

Desde la isla donde esta ubicado el aeropuerto, una lancha rapida te deja en Kurumba en poco mas de 20 minutos. Tras los tramites de rigor, un empleado nos acompaño a nuestro bungalow, colocado a poca distancia de la recepcion. Nada esta lejos en Vihamanafushi, de hecho. Pronto me di cuenta de que es posible dar una vuelta completa a la islita mas o menos en 10 minutos, lo cual no es de extrañar pues su superficie es aproximadamente de 0,2 kilometros cuadrados. Demasiado pequeña para mi gusto, aunque la claustrofobia no sea uno de mis problemas. Los cinco dias que ibamos a pasar alli se me empezaron a antojar excesivos, aunque me consolaba la idea de que no era demasiado tiempo al fin y al cabo. Y me animo el hecho de ver tantas estrellas en el cielo limpido de Maldivas, alli en la linea donde ambos hemisferios se acercan tanto que llegan a fundirse.

Nos dispusimos a ir a cenar. Nos habian aconsejado que escogieramos un regimen de, por lo menos, media pension pues en las islas-hotel de Maldivas no hay absolutamente nada fuera del propio hotel. Por suerte, asi lo hicimos y en algunos momentos me arrepenti incluso de no haber elegido pension completa. Sabedores del aislamiento al que esta sometido el huesped, las cadenas hoteleras manejan los precios a su antojo. Y, por supuesto, nada es barato en Maldivas, especialmente el agua. No dudo que haya escasez del liquido elemento en el pais indico, pero los precios de algo tan basico eran realmente alarmantes. Tanto, que debe ser el unico lugar que conozco donde el agua resultaba mas cara que la cerveza. Lo cual no me vino del todo mal, por otra parte, aunque empece a pensar que aquellos dias en Kurumba iban a hacerseme muy largos.

Vihamanafushi es una isla muy atractiva, sin duda. Posee una vegetacion deslumbrante, playas de fina arena blanca que da gusto pisar, y un agua transparente y calma en la que nadan miles de peces tropicales, de colores de lo mas diverso y atrayente. Es ideal para quien guste de pasar unas vacaciones tranquilas, haciendo snorkel, dando de comer a los peces o simplemente descansando. Lei una vez que Maldivas es de los pocos lugares donde puedes quitarte los zapatos el dia que llegas y estar sin ellos hasta que de alli partes. Sentencia acertada esta, pero el tiempo que pase en Kurumba eche de menos el poder volar, como esos murcielagos gigantes que alli viven y que tanto disfrutaba admirando al atardecer. Al salir de alli senti algo asi como si aquellos dias los hubiera pasado preso en una jaula de oro.

El capricho del Emperador

Cansado ya de tanto batallar, el Emperador Diocleciano decidio edificar un lugar de retiro para pasar sus ultimos años. El sitio elegido para ello estaba situado en la costa dalmata, no lejos de donde Diocleciano habia nacido a mediados del siglo III de nuestra era. Los trabajos de construccion fueron desarrollandose con premura y una vez que la obra estaba finalizada, Diocleciano, sintiendose ya viejo y enfermo, abdico en el año 305, siendo el primer Emperador Romano en hacerlo voluntariamente. Y los aproximadamente cinco años que le quedaban de vida los paso recluido en aquel enorme y espectacular palacio que habia mandado levantar a orillas del Adriatico, en el lugar que con el paso del tiempo fue conformando la ciudad croata de Split.

Aunque es posible que Split fuera fundada por los griegos, era poco mas que una aldea en la epoca en que Diocleciano puso sus ojos en ella. El capricho del Emperador transformo su fisonomia por completo, no en vano el edificio debia ser impactante para la epoca pues media unos doscientos metros de largo y cerca de 20 de alto. La fachada donde se hallaban los aposentos del Emperador estaba situada muy cerca del mar, con el fin de que Diocleciano pudiera disfrutar del ocaso del sol a la caida de la tarde. Y no debia ser este un personaje solitario, pues se calcula que en el palacio habitaban unas 10000 personas entre sirvientes, encargados de su guardia personal o dedicados al mantenimiento del complejo. Split fue por lo tanto extendiendose por los alrededores de su edificacion principal, que quedo desde entonces convertida en el centro neuralgico de la ciudad.

En el devenir de los siglos el Palacio de Diocleciano ha sufrido diversas vicisitudes, incluyendo periodos en los que ha estado deshabitado por completo. Ha llegado hasta nuestros dias en un fantastico estado de conservacion, pues buena parte de su estructura original aun se mantiene en pie, lo que lo convierte en el unico edificio romano de su estilo que ha resistido bien el paso del tiempo. Constituye todo un orgullo para los ciudadanos de Split, agradable ciudad costera que ofrece ademas algun edificio religioso de interes. Destacan tambien diversas obras del famoso escultor Ivan Mestrovic, una de cuyas estatuas esta situada junto a la Porta Aurea. Era esta la principal puerta de entrada al palacio, y por ella actualmente se accede a una serie de galerias subterraneas en las que pueden visitarse diversas salas abovedadas, que se conservan en muy buen estado.

Seria casi imperdonable visitar Split sin acercarse al menos durante unas horas a la vecina localidad de Trogir, situada tan solo a unos treinta kilometros de distancia. Aunque, al igual que ocurrio en la ciudad vecina, los primeros en establecerse alli fueron los griegos, el periodo de esplendor de Trogir comenzo aproximadamente en el siglo XIII. De esa epoca se conservan numerosos edificios y diversas iglesias, que dan a la villa un caracteristico aspecto medieval. El centro historico de la ciudad esta rodeado de murallas que mantienen un buen estado de conservacion y esta localizado por completo en una pequeña isla, conectada a tierra firme mediante un puente. No es de extrañar que los campanarios de Trogir, asi como una curiosa torre del reloj situada en la plaza principal, presenten un inequivoco aspecto veneciano, pues la villa formo parte de ese imperio durante varios siglos.

Cuando Diocleciano empezo a sentir que su hora estaba cerca, se hizo construir un mausoleo adosado al palacio, para que le sirviera de lugar de reposo eterno. Algunos siglos mas tarde el lugar fue reconvertido por los cristianos para ser utilizado como templo, y de esta manera ha llegado a nuestros dias. El antiguo mausoleo, hoy Catedral de San Duje, presenta un curioso aspecto con su forma octogonal, que muestra sin lugar a dudas su proposito original. Posteriormente se le adoso un campanario, tambien de aspecto veneciano, que es hoy otra imagen caracteristica de Split. Aunque los restos del Emperador hace tiempo que ya no se encuentran alli, aun puede verse alguna imagen suya en la iglesia. Hecho sorprendente este, pues no hay que olvidar que Diocleciano fue uno de los emperadores romanos que mas arduamente persiguieron a la cristiandad. Quizas solo sea un signo de reconocimiento de los habitantes de Split a quien tanto hizo por su ciudad.

Belleza nordica en estado puro

Aunque mucho menos conocida que otras localidades del Viejo Continente, Estocolmo no tiene nada que envidiar en cuanto a belleza a ninguna ciudad europea. Situada en un emplazamiento privilegiado, alla donde el Lago Mälaren y el Baltico se dan la mano, la villa fue creciendo poco a poco a lo largo del tiempo, hasta llegar a extenderse sobre catorce islas, unidas unas con otras mediante un complejo entramado de puentes. El agua es pues un elemento vital en la capital sueca, lo que unido al atractivo arquitectonico de su zona mas antigua le ha valido el calificativo de 'Venecia del Norte', tal y como sucede con alguna otra ciudad del Norte de Europa. Comparaciones, siempre odiosas, aparte lo cierto es que Estocolmo me fascino desde la primera vez que la visite, en el verano de 1991.

No destaca la capital sueca por construcciones espectaculares, ni por iglesias antiquisimas, ni por museos mundialmente conocidos. Pero su excepcional situacion, el encanto de sus parques siempre impolutos y esos seductores edificios decorados con vivos colores que conforman el Gamla Stan, o parte vieja de la ciudad, hacen que resulte una ciudad fascinante. No responde para nada ademas al estereotipo de aburrida que le ha sido asignado; mas bien al contrario, a los habitantes de Estocolmo les gusta salir a divertirse y la vida nocturna de la ciudad goza de muy buena salud. Los suecos me parecen, ademas, un pueblo amable, respetuoso y ecologista hasta el extremo, algo muy de agradecer y a lo que aun no estamos demasiado acostumbrados en otras latitudes.

Aunque la arquitectura religiosa en la capital baltica no presenta demasiado interes, existen algunos ejemplos que merece la pena visitar. La Catedral, o Storkyrkan, data del siglo XVI y no destaca por su aparatosidad, al igual que sucede con la mayoria de los templos luteranos. Quizas lo mas interesante sea subir a la torre campanario, desde donde se disfruta de una buena vista de la ciudad. Riddarholmenkyrkan, o iglesia de la isla de Riddarholmen, destaca por su aguja, visible desde muchos puntos de la localidad. Es la construccion mas antigua de la villa y sirve como panteon de los reyes de Suecia. Pero quizas la iglesia mas interesante de Estocolmo sea Engelbrektskyrkan, a la que los suecos llaman algo asi como 'iglesia de la roca' debido a que fue construida en una colina rocosa y parece emerger de ella. Su aspecto es algo eclectico pero produce una atractiva impresion.

En las islas que componen Gamla Stan, fundamentalmente Stadtsholmen y Riddarholmen, pueden verse muestras de arquitectura civil de interes. Existen diversos palacios, incluyendo el Palacio Real, lugar de residencia de la Familia Real sueca. Aunque los edificios mas atractivos probablemente sean algunos situados en la plaza Storgoret, decorados con vivos colores. En otras islas se encuentran la sede del Gobierno y el Parlamento sueco, al igual que el mas conocido edificio del Stadshuset, o Ayuntamiento de la ciudad, que se asoma al agua desde la isla de Kungsholmen y es famoso porque alli se celebra cada año la entrega de los mundialmente conocidos Premios Nobel.

Una visita a Estocolmo no estaria completa sin echarle un vistazo al Museo Vasa, situado en la isla de Djurgården. La pieza principal que alli se expone es el barco de igual nombre, que se fue a pique, probablemente debido a un defecto de fabricacion, cerca del puerto de la ciudad cuando emprendia su primer viaje, alla por 1628. El buque fue posteriormente rescatado del fondo de la bahia y ahora se exhibe en el museo, dandonos una idea de como era la vida de aquellos marinos que se lanzaban a la aventura en aquellos tiempos tan dificiles. Cuando, tras varios intentos infructuosos, el navio fue izado a la superficie, los expertos se sorprendieron del buen estado que presentaba tras pasar mas de 300 años dormido en el fondo del Baltico. Pero a mi no me extraña tanto, al fin y al cabo las aguas en las que reposaba el buque son las mismas que proporcionan a Estocolmo ese aspecto de serena belleza que la caracteriza.

La isla paraiso

A pesar de lo que su nombre sugiere, Paradise Island esta muy lejos de responder al concepto de isla paradisiaca que habitualmente se tiene. En realidad no es mas que un islote situado a corta distancia de la capital de Bahamas, Nassau, localizada a su vez en la vecina isla de New Providence. Hasta hace algo menos de 50 años su nombre era Hog Island, es decir Isla del Cerdo, nombre que no debio gustar del todo a un magnate que la adquirio en aquella epoca. Una de las primeras medidas que tomo su nuevo dueño fue, por tanto, renombrarla con su denominacion actual, la mas pomposa de Isla Paraiso. La intencion de su flamante propietario no era la de instalarse alli, sino la de explotar el incipiente potencial turistico del archipielago, por lo que poco a poco fue estableciendo diversos negocios en la islita.

Con el fin de que el acceso a Paradise Island fuera lo mas sencillo posible, se decidio construir un puente que la conectara con Nassau por encima del puerto de esta. Florecientes empresas habian comenzado a prosperar en la isla, incluyendo algunas relacionadas con el juego. Paradise Island iba convirtiendose pues en un destino ideal, tanto para la elite bahameña como para los turistas y hombres de negocio que empezaban a llegar al pais, provenientes fundamentalmente de los cercanos Estados Unidos. Poco a poco el puerto de Nassau fue quedandose pequeño para los cada vez mas numerosos yates que arribaban a este nuevo lugar de moda entre las clases pudientes. Mas adelante llegaron los cruceros, lujo que por entonces solo la 'jet-set' podia permitirse pero que pronto se convirtieron en asequibles para una clientela mas numerosa.

Dar una vuelta por Paradise Island es una actividad al menos curiosa. Se llega facilmente desde Nassau, bien cruzando el puente que las une o tomando un taxi de agua que alli te lleve desde el puerto. Una vez se pisa el islote el paisaje cambia espectacularmente con respecto a la capital vecina. El ambiente festivo y un tanto hortera que dan a Nassau las hordas de turistas, procedentes de multiples cruceros, que vagan de un tenderete a otro por los alrededores del puerto, pasa a ser mucho mas relajado e intimista en Paradise Island. No hay edificios coloniales, como aun sucede en la capital, pero a cambio se ven mansiones cuyos propietarios suelen ser gente muy adinerada. Los vehiculos que circulan por las cuidadas calles son casi siempre de superlujo. Y no debe ser dificil ver a algun que otro famoso jugando un partido de golf en el espectacular campo construido en la islita.

Un lugar con tanta 'gente guapa' no podia pasar desapercibido para los propietarios de las grandes cadenas hoteleras. Paradise Island fue pues elegida por el mismisimo Donald Trump, que compro la isla para establecer alli un grandioso hotel, que incluye un casino al mas puro estilo de Las Vegas. Algunos años mas tarde el islote paso a manos de Sol Kerzner, otro famoso hombre de negocios, que remodelo el complejo hotelero y lo renombro con su actual denominacion de Atlantis Resort. Es este lugar una obra megalomana donde las haya, con sus impresionantes torres conectadas a traves de un puente como si de las Petronas se tratara. Alla arriba esta situada la Bridge Suite, que hace no muchos años era la habitacion de hotel mas cara del Mundo debido a los 20000 euros que suponia pasar la noche en ella.

Incluye el Atlantis tambien un moderno parque acuatico privado, con numerosas piscinas, cascadas y hasta representaciones de templos mayas por las que es posible deslizarse hasta el agua. Aunque la entrada a la mayor parte del complejo esta restringida a los residentes, los que hasta alli llegan disponen de libre acceso a la fastuosa recepcion, asi como a parte de un espectacular acuario en el que pueden verse numerosas especies, destacando unas rayas gigantes que parecen planear en el agua. Demasiado fasto, demasiado lujo, demasiada opulencia en este lugar, que me resulto a todas luces excesivo. Aunque, pensandolo bien, con sus mas de 6000 empleados el Atlantis es quizas la principal empresa de Bahamas. ¿Su presencia es, por tanto, positiva o negativa para la poblacion local?. Dejo abierto este interesante debate.

El espiritu que protege el agua

La zona central de Togo esta formada casi en su totalidad por colinas cubiertas por una frondosa vegetacion. Corria el mes de Agosto de 2001 y los dias previos habiamos estado recorriendo el sur del pais vecino de Benin, mucho mas arido y practicamente plano, por lo que cuando llegamos a los alrededores de la ciudad de Kpalime, el paisaje me parecio de aspecto exuberante incluso. Es Kpalime una localidad de tamaño medio, situada junto a la frontera con Ghana. Tan cerca esta del pais vecino que desde algun punto cercano a la ciudad se divisa el espectacular Lago Volta, uno de los pantanos de mayor superficie del Mundo, ya plenamente integrado en territorio ghanes. El punto mas alto de Togo, el Monte Agou, tambien eleva sus escasos mil metros en esta zona fronteriza.

Sin abandonar la proximidad de la frontera ghanesa, dejamos Kpalime para dirigirnos hacia el Norte, en direccion a la ciudad de Badou. En nuestro camino pasamos junto a numerosos pueblos cuyos habitantes se dedican habitualmente al cultivo de cafe o cacao, muy extendido en esta zona, o al pequeño comercio. A veces haciamos una parada para comprar agua o cerveza, en la que teniamos oportunidad de charlar con la gente. Aunque nuestro precario frances no daba para mantener una conversacion demasiado profunda, contabamos siempre con la ayuda de nuestro guia Sanou, que hacia de traductor si era necesario. En los alrededores de Badou tomamos una especie de pista que lleva a la aldea de Akloa, donde nos esperaba el punto fuerte de aquel dia.

Nada mas llegar al pequeño pueblo de Akloa vimos un letrero donde se indica el camino hacia la cascada del mismo nombre. Habia alli varias personas que, en cuanto nos vieron, empezaron una conversacion que a mi me parecio una discusion acalorada. Sanou nos aclaro que eran guias, y al parecer estaban poniendose de acuerdo en cual de ellos iba a acompañarnos en la subida. Hay que pagar una pequeña tasa para ver el salto de agua y el acompañamiento de un guia en el ascenso es obligatorio. Pasados unos minutos la discusion fue bajando de tono, por lo que comprendimos que habian llegado a un acuerdo por fin. De modo que iniciamos el camino hacia la cascada, bajo la supervision de las dos personas elegidas.

Aunque al principio hubiera preferido hacer el ascenso sin compañia, mientras caminaba me fui dando cuenta que no era tan terrible el hacerlo 'escoltado'. Servir de guia durante el trayecto a los pocos visitantes que por alli se dejan caer es un medio mas para subsistir en la aldea y, a pesar de su agresiva impresion inicial, lo hacen con simpatia y dando interesantes explicaciones. Solo piden la voluntad, ademas, y no es dificil perderse, por lo que no es mala idea ir acompañado de un experto. La caminata hacia la cascada es enriquecedora y la fuimos disfrutando al maximo. La senda iba empinandose poco a poco mientras pasabamos junto a plantaciones de cafe, piña y plataneras que mas arriba daban paso a un bosque semitropical cada vez mas denso.

Lo mas extenuante del recorrido esta en la parte final, donde hay una serie de escalones para facilitar el ascenso. Un ultimo esfuerzo y, tras unos 45 minutos de marcha a paso mas bien lento, nuestro objetivo estaba a la vista. El rio Domi salta desde unos 50 metros de altura sobre una roca de aspecto granitico para formar la cascada de Akloa, la mas espectacular que puede verse en Togo. En la parte inferior se forma una pileta donde es posible darse un chapuzon con el que refrescarse tras la subida. La vegetacion que rodea el salto de agua es espesa y de un deslumbrante color verde. Tan impresionado estaba con el escenario que tenia ante mis ojos que un inoportuno resbalon en una piedra me hizo dar con los huesos en el suelo. Tuve suerte: por alli ronda Mamy Wada, 'el espiritu que protege el agua' que, sin duda, evito que sufriera daño alguno.