Dualidad campo-ciudad

A pesar de ser la localidad mas populosa de Samoa, lo cierto es que Apia no puede considerarse una ciudad en si puesto que en realidad esta formada por un conglomerado de pequeñas poblaciones cuyo numero se acerca al medio centenar. En sus origenes el toponimo que actualmente representa a la capital del estado era una simple aldea, que en la actualidad aun existe como tal y, al igual que el resto de las que componen la ciudad, tiene sus propias reglas segun el tradicional sistema social que todavia rige en el pais. Esta especie de microcosmos formado por barrios que no son tales, con calles en general carentes de señalizacion y casas sin numeracion conforma una ciudad bastante sui generis, con notables diferencias respecto a la idea que en Occidente tenemos de tal concepto.

Situada en la desembocadura del rio Vaisigano, el mas largo de Upolu, la distribucion de edificios en Apia carece de uniformidad dando como resultado areas en el centro de la villa que parecen extraidas de las zonas virgenes tan abundantes en el interior de la isla. La capital de Samoa presenta pues cierta dicotomia entre ciudad y campo, entre urbe y espacio abierto que lleva la duda al visitante sobre el entorno que realmente le rodea. La exuberante naturaleza tan caracteristica en este lugar se muestra al viajero en todo su esplendor a cada paso, aunque quizas como precio por la belleza con la que ha dotado a este pais del Pacifico Sur a veces viene acompañada de catastrofes naturales como terremotos o ciclones que provocan crecidas frecuentes en el rio.

Precisamente uno de esos terremotos, acontecido en 2009 y causante de un tsunami que se llevo por delante la vida de mas de un centenar de personas en la isla de Upolu, provoco un cambio importante en la fisonomia de la ciudad. La catedral de la Inmaculada Concepcion de Maria, construida a finales del siglo XIX en la poblacion de Mulivai, sufrio daños estructurales de consideracion que al parecer la han llevado a ser demolida y reconstruida por completo. Con sus dos torres de impoluta blancura, la historica catedral de Mulivai, como tambien era conocida, daba la bienvenida a todos los pasajeros que por mar llegaban a Apia, junto a cuyo puerto fue erigida, ademas de ser uno de los edificios mas reconocibles y representativos de la villa.

Casi cada dia, poco antes de que caiga el atardecer, numerosos remeros se citan junto al puerto de Apia para practicar uno de los deportes nacionales de Samoa. En grupos de aproximadamente medio centenar se dirigen a sus largas canoas, conocidas como fautasi, para prepararse de cara a las carreras que tienen lugar en los festivales que se suceden a lo largo del año. Tradicionalmente los fautasi servian como medio de transporte entre las islas del archipielago, pero fueron perdiendo su funcion ante el uso de metodos alternativos mas rapidos y que requerian menos esfuerzo, de modo que les fue asignada esta otra funcion. Actualmente estas regatas causan furor y compiten con el rugby para ver cual es el deporte con mas exito entre los samoanos.

Del caracter pacifico de los habitantes de Apia y los samoanos en general da idea el movimiento Mau, surgido a comienzos del siglo XX para reclamar la independencia del estado, entonces en manos de Nueva Zelanda. Durante años organizaron diversos actos de desobediencia civil, que incluian marchas y negativas a realizar sus labores cotidianas en el campo o al pago de impuestos, caracterizados siempre por la ausencia total de violencia. En uno de estos actos, celebrado en las calles de Apia en 1929, uno de los lideres del movimiento llamado Lealofi III fue disparado por la espalda cuando se volvio para pedir calma a sus compañeros manifestantes. Desde entonces aquella fecha es recordada como Sabado Negro, y aunque la independencia de Samoa se hizo esperar aun llego precedida de la paz que solicito el asesinado en sus ultimas palabras.

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La isla de los esclavos

Se conoce como isla de Gorée a un diminuto trozo de terreno, de tamaño inferior a un kilometro cuadradado, localizado algo a las afueras de la bocana del puerto de Dakar, la capital de Senegal. Descubierta por marinos portugueses en la primera mitad del siglo XV, fue fuertemente disputada entre estos, ingleses y holandeses, que fueron quienes le asignaron su actual denominacion en recuerdo a una isla de los Paises Bajos denominada Goeree-Overflakkee. Finalmente cayo en manos francesas a finales del siglo XVII y asi se mantuvo hasta que Senegal logro su independencia, hecho que ocurrio en 1960. Las razones por las que este islote minusculo y alejado, pelado y sin agua, desperto inicialmente los instintos de posesion de tan poderosos reinos se me escapan, pero con el paso del tiempo su funcion paso a trascender lo puramente estrategico.

Aproximadamente un siglo despues de ese primer asentamiento europeo en la isla de Gorée, algunas de esas naciones comenzaron a capturar a los seres humanos que poblaban las llanuras africanas. La finalidad oculta tras tan aberrante ejercicio era venderlos como esclavos con destino a un continente lejano. Surgio entonces la necesidad de encontrar lugares cercanos a la costa donde almacenar como animales a aquellas personas, hasta que eran subastadas y vendidas a tratantes que se lucraban con tan siniestro trafico. El exito de aquella practica infame fue tan grande que se calcula en mas de veinte millones el numero de personas despojadas de sus raices, y obligadas a viajar hacinadas hacia una tierra desconocida en barcos fletados especialmente para ello. Y las penalidades durante el trayecto eran tales que tan solo una pequeña parte lograba llegar con vida a su destino final.

Aquellos depositos de personas proliferaron a lo largo de la costa de Africa Occidental, especialmente en el territorio actual de Benin, Ghana y Senegal, y uno de ellos fue situado en la isla de Gorée. Alli se construyo la conocida como Casa de Esclavos, donde los capturados eran separados de sus familias y encarcelados en distintas salas dependiendo de su edad y su sexo. En este lugar, actualmente convertido en un museo donde se muestran los horrores sin fin padecidos por aquellos desgraciados, aun se conserva la escalinata donde se procedia al infame espectaculo de exhibir a seres humanos encadenados, con el fin de que los negreros pudieran discutir su precio en una subasta macabra. Una vez hecho el trato tan solo tocaba esperar a un lento suplicio que para la mayoria terminaba en el fondo del oceano.

Afirman diversos expertos que la version de la Casa de Esclavos que ha llegado hasta nuestros dias fue construida a finales del siglo XVIII, una vez que el trafico de seres humanos ya era insignificante. Argumentan que una isla tan pequeña no podia tener mucha importancia en aquella practica aberrante. Sostienen que los barcos dedicados exclusivamente al trafico de seres humanos no existieron, sino que estos eran embarcados junto a otras mercancias en cargueros. Aseguran que en realidad se ha intentado dotar a la isla de Gorée de un pasado que no es el suyo, segun ellos como estrategia para atraer a los visitantes. Da igual. Lo que nadie puede negar es el simbolismo que presenta este lugar, hasta donde llegan cada año numerosos visitantes. Muchos de ellos intentando obtener respuesta a multiples preguntas relacionadas con sus origenes.

Tras media hora en un ferry abarrotado desembarcamos en la isla de Gorée procedentes del puerto de Dakar. Hasta el momento en que pise la superficie del islote no era consciente de lo que aquel lugar significaba, pero una vez alli un extraño sentimiento de empatia se apodero de mi y me hizo vivir dolorosas sensaciones que me embargaron por completo. Siempre he pensado que no se deben juzgar hechos acaecidos hace cientos de años, por muy tragicos que estos fueran, con nuestra mentalidad de seres del siglo XXI. Pero la simple imaginacion del miedo que debia invadir a aquellos seres desgraciados, arrancados para siempre de sus familias, me pone la piel de gallina y hace que todavia hoy asomen lagrimas a mis ojos. Ningun lugar como Gorée representa mejor a aquellos campos de concentracion primigenios, donde se vivio el mayor genocidio jamas cometido.

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El secreto escondido

La carretera que parte desde Scarborough hacia el Norte de Tobago discurre pegada al mar bordeando sinuosamente la costa atlantica de la isla. Tras unos kilometros, que aunque no deben superar la veintena parecen bastantes mas, se llega a la localidad de Roxborough donde existe una bifurcacion que ofrece al viajero la posibilidad de girar hacia el Oeste, en direccion a su casi despoblada costa caribeña. Justo antes de internarse en el exuberante interior, y tras recorrer un par de kilometros por una especie de pista, se alcanza una antigua plantacion de cafe abandonada, cuyo terreno comienza poco a poco a ser de nuevo recuperado por una foresta que esconde uno de los secretos mejor guardados de Tobago.

Con sus mas de cincuenta metros de caida, la cascada de Argyle es la mas alta y una de las mas pintorescas de Tobago. Se trata de una cascada escalonada, es decir, el salto de agua no es unico sino que esta compuesto por varios tramos, concretamente tres en este caso. Formada por la caida a traves de un desnivel del terreno que sufre el rio del mismo nombre en su ya un tanto vertiginoso descenso hacia el mar, no puede asegurarse que su imagen sea espectacular aunque su perfecta integracion en un entorno boscoso garantiza un considerable atractivo para el visitante. Incrementado ademas con la posibilidad de darse un refrescante chapuzon en alguna de las pozas que, a modo de piscinas naturales, son creadas por el rio Argyle una vez recobra su compostura tras la caida.

Aunque en teoria es posible llegar hasta la cascada de Argyle por medios propios, es aconsejable hacerlo acompañado por un guia local. Hace unos años, bien sea por las intimidaciones sufridas por algunos turistas que llegaban hasta aquel lugar al atardecer, bien para dar un cierto impulso a la un tanto deprimida economia local tras el ocaso de las plantaciones, se puso en marcha una pequeña cooperativa dedicada tanto a mostrar al visitante el entorno que rodea el salto de agua como a la venta de souvenirs a pequeña escala. La tasa de acceso en la actualidad es practicamente simbolica y, aparte de poder escuchar las interesantes explicaciones de grandes conocedores del terreno, ayuda a la subsistencia de un buen numero de familias que no disponen de muchos otros recursos.

Conducidos por un guia encaminamos nuestros pasos hacia la cascada a traves de una lustrosa foresta. Pendientes siempre de los comentarios de nuestro acompañante, relativos a la abundante fauna y flora que podia apreciarse a nuestro alrededor, llegamos al curso del rio Argyle tras una caminata de unos veinte minutos aproximadamente. Teniamos entonces que remontar unos centenares de metros el curso de agua, no demasiado caudaloso debido a la temporada seca en la que nos encontrabamos. Llegamos asi a una pequeña piscina natural, excelente para darse un chapuzon que aliviase un tanto la considerable humedad existente en el ambiente. Desde alli, entre una intensa vegetacion, podian apreciarse los tres niveles de la cascada de Argyle vertiendo agua ininterrumpidamente rio abajo.

Permanecimos admirando aquel tesoro escondido durante unos minutos antes de desandar el camino de ida. A pesar de ser uno de los lugares mas conocidos de Tobago, y encontrarnos en plena temporada turistica, el numero de visitantes se reducia a apenas un puñado, como si la cascada de Argyle se resistiera a mostrar abiertamente sus encantos a la multitud. Mientras caminabamos lentamente de vuelta a la civilizacion aun tuvimos tiempo de apreciar otras muestras del cuidado ecosistema local, entre las que destacaban diversas aves de colorido plumaje y unos murcielagos de considerable tamaño que dormitaban agarrados al tronco de un arbol. A punto ya de salir del bosque un caiman se sumergio en una pequeña laguna fangosa a nuestro paso, como pidiendonos no desvelar el secreto que acababamos de descubrir.

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De perla a lagrima

Localizado al Este del pais, a algo mas de medio centenar de kilometros de Yerevan, el lago Sevan constituye todo un motivo de orgullo para los habitantes de Armenia, que demuestran el aprecio que le tienen refiriendose a el con la cariñosa denominacion de la perla azul. Situado a casi dos mil metros de altura y con una superficie que se aproxima a los mil kilometros cuadrados, esta balsa de color azul profundo conforma la mayor acumulacion de agua dulce del Caucaso, asi como uno de los lagos mas extensos que existen a tamaña altitud en el Planeta. De su importancia para este pequeño estado caucasico sin salida al mar da idea el hecho de que este protegido bajo la figura del Parque Nacional Sevan, que comprende parte del territorio situado a su alrededor ademas de sus aguas.

Etimologicamente la palabra Sevan significa algo asi como Van negro, probablemente haciendo referencia al color oscuro que apreciaron en su superficie los primeros pobladores que se establecieron en sus orillas al compararla con la del lago Van, de cuyas inmediaciones procedian. Junto con el lago Urmia estas considerables extensiones de agua componen un triangulo lacustre que tradicionalmente era parte del reino de Armenia, entidad historica que multiplicaba con creces el territorio del estado en el presente. De ellos tan solo el Sevan forma parte del pais caucasico en la actualidad, mientras que el Van y el Urmia, cuyas aguas a diferencia de las del anterior son saladas, pertenecen a Turquia e Iran respectivamente, aunque siguen manteniendo poblacion de origen armenio en sus alrededores.

Muy cerca estuvo el lago Sevan de terminar sus dias cuando, en las primeras decadas del siglo XX, las autoridades sovieticas decidieron desecar parte de su territorio con el fin de dedicarlo a la agricultura. Rapidamente se pusieron manos a la obra en el intento de reducir su profundidad, entonces de casi cien metros, a menos de la mitad lo que redundaria en una considerable disminucion de la superficie inundada. A diferencia de la catastrofe ecologica acontecida en el infortunado mar de Aral, el lago Sevan consiguio librarse de la desecacion total cuando fue abandonado el proyecto tras el fin del estalinismo. A pesar de todo el impacto fue de tal magnitud que el nivel del lago descendio en unos veinte metros, lo que trajo consigo una reduccion de algo mas de un tercio de su superficie original.

Como resultado de este proceso de recuperacion de tierras con fines agricolas el complejo monastico de Sevanavank, tradicionalmente localizado en una pequeña isla, paso a estar permanentemente unido a la orilla del lago por un istmo, quedando el monasterio situado en una peninsula. Fundado a finales del siglo IX, el monasterio de Sevan jugo en sus comienzos el papel de lugar de retiro, tanto para eremitas en busca de la paz interior como para nobles o incluso reyes cuando tenian necesidad de meditacion. Durante la era sovietica los monjes fueron 'amablemente' invitados a abandonarlo y desde entonces el monasterio, cuya denominacion podria traducirse por monasterio negro haciendo referencia al color de la piedra con la que fue construido, carece de actividad durante la mayor parte del año.

A pesar de la proteccion proporcionada al lago Sevan por las actuales autoridades armenias mediante la creacion de un Parque Nacional, el impacto humano en su ecosistema sigue siendo bastante evidente. Especialmente en verano, cuando a falta de costa marina en el pais buena parte de la poblacion local se encamina hacia sus orillas, disponiendose a pasar sus vacaciones refrescandose en sus frias aguas. Hoteles y otros establecimientos turisticos comienzan a proliferar, y algunos endemismos como la trucha del Sevan estan al borde de la desaparicion. Animales tan emblematicos y relativamente comunes en el pasado como el leopardo de Persia hace tiempo que dejaron de dirigir sus cautelosos pasos hacia el lago. Quizas sea esta la razon por la que la forma de la perla azul recuerde cada vez mas a una lagrima.

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Phallus memorabilis

En un lugar casi perdido del Alentejo portugues, a escasos kilometros de la Extremadura española, alli donde la separacion entre Portugal y España se hace mas liviana que en cualquier otro punto debido a la alta complicidad existente entre pueblos mas que nunca hermanos, el menhir de Meada apunta al cielo entre encinares que se pierden en el horizonte. Aunque suele pasar desapercibido incluso entre los habitantes de localidades cercanas a ambos lados de la frontera, sus mas de siete metros de altura visible lo convierten en el mas alto de la Peninsula Iberica y uno de los ejemplos mas importantes de megalitismo que han llegado hasta nuestros dias. No en vano muestras recogidas en su fosa de cimentacion prueban que fue erigido en su emplazamiento actual hace nada menos que siete mil años.

Situado en las inmediaciones de la aldea de Póvoa e Meadas, a la que debe su apelacion un tanto llamativa en castellano, el menhir de Meada yacia partido en dos piezas, debido a causas probablemente naturales, hasta que las autoridades portuguesas acometieron un programa de recuperacion de sus megalitos hace ahora unos veinte años. Y a la vista de los excelentes resultados obtenidos, tanto en este como en otros casos, bien podian tomar nota los responsables de la proteccion del patrimonio al otro lado de la frontera. El buen trabajo efectuado en el proceso de restauracion suele ir acompañado de una mas que destacable señalizacion de los monumentos, asi como de una mejora en los accesos hasta ellos, que redundan en incuestionables beneficios para los visitantes interesados en estas reliquias del pasado.

Entre todos los exponentes de las distintas manifestaciones artisticas y culturales que tuvieron lugar durante la Prehistoria, los menhires constituyen probablemente la expresion mas misteriosa. Abundan las teorias con respecto a su funcion, desde algunas que pueden considerarse factibles hasta otras que cualquier investigador serio calificaria como peregrinas, pero nadie puede asegurar con rotundidad cual fue el verdadero proposito por el que fueron levantados estos monolitos. Es posible que tuvieran un sentido funerario, pues junto a algunos se han encontrado restos de enterramientos, pero tampoco es descartable que fueran destinados a ejercer un papel central en ceremonias de fertilidad u otros rituales. Incluso algunos expertos les asignan una utilidad mucho mas simplista, la de simples mojones para delimitar espacios de terreno.

La considerable altura del menhir de Meada ha provocado numerosas disquisiciones entre los expertos lusos en el tema, llevando a algunos a sostener que formaba parte de una alineacion de menhires que serviria para separar dos territorios megaliticos diferentes en la zona. Desde cada uno de los menhires de la linea deberia poder apreciarse a simple vista el siguiente, lo que daria como resultado el enorme tamaño de este menhir por estar situado en una hondonada del terreno que complicaba su visualizacion. No puedo confirmar ni desmentir la verosimilitud de esta teoria y honestamente creo que nadie puede hacerlo con rotundidad, ni sera posible en el futuro. Pero la imagen de este megalito da que pensar si el objetivo de quienes con enorme esfuerzo, a tenor de sus casi veinte toneladas de peso, lo colocaron alli no fuera otro muy diferente.

En efecto, el aspecto falico del menhir de Meada es bastante evidente y salta a la vista desde el momento en que el megalito comienza a apreciarse en la lontananza. No deberia descartarse por tanto la posibilidad de que a su alrededor tuvieran lugar ceremonias rituales con el fin de solicitar a los dioses fertilidad para las feminas de la tribu. Es posible tambien que su proposito estuviera ligado al anterior, pero con el matiz de incrementar la productividad en los terrenos colindantes. Quizas incluso actuara como una especie de lapida gigantesca marcando el enterramiento de un caudillo especialmente prolifico. No me atrevo a conjeturar nada al respecto, lo unico que me quedo claro cuando estuve frente a esta autentica obra de arte prehistorica es que Obelix hubiera disfrutado enormemente con su contemplacion.

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Atalayas medievales

Cuando esta cercano a cumplirse un milenio de su nacimiento, la vida de Rodrigo Diaz de Vivar permanece envuelta en las tinieblas que entremezclan la realidad con la leyenda. Las hazañas que se le atribuyen son tan numerosas como quizas exageradas, aunque algo de cierto debia de haber en ellas cuando sus enemigos naturales, los musulmanes, le aplicaron el respetuoso calificativo de sidi, es decir señor, que derivo mas tarde en el apodo de Cid con el que es generalmente conocido. Escenario de sus correrias fue una zona por entonces fronteriza entre los reinos musulmanes y cristianos, que en la actualidad forma parte de la provincia de Alicante. Alli perviven numerosas fortalezas que retrotraen a las batallas que tenian lugar en aquella segunda mitad del siglo XI durante la que transcurrio su vida.

Los origenes del castillo de Sax se pierden en la noche de los tiempos, aunque probablemente ya existiera cuando el Cid campeaba a sus anchas por sus inmediaciones en direccion a la ciudad de Elche. De origen almohade, no paso a manos cristianas hasta bien entrado el siglo XIII, cuando fue conquistado por caballeros de la Orden de Calatrava. Localizado en lo alto de un promontorio rocoso, da una imagen de total inexpugnabilidad, que facilito la resistencia opuesta por sus moradores ante los reiterados intentos de arrebartarles la plaza efectuados por sus enemigos. Su planta se adapta como un guante a las irregularidades del terreno sobre el que esta ubicado, y en cada uno de sus extremos se situa una torre de tamaño asimetrico, destacando la poderosa torre del homenaje que alberga las estancias principales.

A escasos kilometros hacia el Noreste, tan pocos que llega a apreciarse a simple vista desde el anterior, el castillo de Biar se levanta sobre una colina a cuyos pies se extiende la localidad del mismo nombre. Al igual que sucede con su homonimo de Sax, no se conocen muchos detalles sobre su origen, aunque su procedencia almohade queda probada por las trazas de una cupula que guarda en su interior. Probablemente paso a manos cristianas a comienzos del siglo XIII, y quedo del lado de Aragon cuando este reino y el de Castilla se repartieron los territorios conquistados unas decadas despues mediante el Tratado de Almizra. Diseñado en forma de cuadricula, presenta torres defensivas en cada una de las esquinas y sobre ellas se eleva una torre del homenaje no menos poderosa que la del castillo vecino.

Formando un triangulo casi equilatero con las anteriores, la fortaleza de Villena es tambien conocida como castillo de la Atalaya, denominacion que da idea de su situacion en lo alto del cerro que domina esta villa alicantina. Conquistado tras largos asedios por las tropas aragonesas de Jaime I, paso a manos castellanas en virtud del tratado mencionado anteriormente. De la importancia de esta plaza da idea el hecho de que Alfonso X, a la sazon rey de Castilla, creo en torno a ella el llamado señorio de Villena, cediendo el mando a su propio hermano Manuel. Los poderes del señor de Villena y sus sucesores, el primero de los cuales fue su hijo Don Juan Manuel, famoso tanto por la dureza de su espada como por la calidad de su pluma, se extendieron por una amplia zona del Sureste peninsular durante los siglos venideros.

De aspecto ciertamente impresionante, las lineas del castillo de Villena se asemejan en cierta manera a las de su vecino de Biar, lo que podria sugerir un origen coetaneo. Al igual que sucede con este su origen almohade es evidente, como lo demuestran las bovedas de ladrillo con lineas entrecruzadas que alberga. Quizas como recuerdo y homenaje a su pasado, esta fortaleza juega un papel preeminente en las populares fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en la localidad a comienzos de Septiembre, cuando en sus murallas se coloca una figura que simboliza su pasada pertenencia musulmana. Seguramente Rodrigo Diaz de Vivar se sentiria honrado al saber que aquellas batallas sobre las que se asento su leyenda siguen conmemorandose casi un milenio despues, aunque por suerte ahora adquieran un tono considerablemente mas festivo.

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El templo de las mil caras

Jayavarman VII, cuyo nombre significa literalmente el guerrero victorioso, fue el monarca bajo cuyo mandato, iniciado a finales del siglo XII, el imperio khmer alcanzo su plenitud. Budista convencido al contrario que la mayoria de sus antecesores, predominantemente hinduistas, dedico los casi treinta años que duro su reinado a defender su territorio de los ataques procedentes del vecino reino champa, asi como a extender sus fronteras en la medida de lo posible. Durante los periodos de paz desarrollo ademas una notable actividad constructora que, aparte de viviendas y hospitales para sus subditos, le llevo a crear tres templos que han sobrevivido hasta nuestros dias: Ta Prohm en honor a su madre, Preah Khan dedicado a su padre, y Bayon que reservo para si mismo. A este ultimo lo situo en el mismo centro de Angkor Thom, la capital de su imperio.

A cualquiera que haya visitado Angkor no creo que le quepan dudas de que el Bayon es el templo mas enigmatico de todo el complejo. Parece que su denominacion proviene del sanscrito yantra, termino que se utiliza entre otras acepciones para representar un diagrama que se cree fuente de energia cosmica. Si esta teoria es correcta seguramente el templo tuviera otro nombre cuando fue edificado, y alguno de los sucesores de Jayavarman VII que retornaron al hinduismo le asignara el actual. Tampoco el diseño que ahora presenta corresponde exactamente al que tuvo en sus inicios, pues se sabe que sufrio alguna reforma con posterioridad. A pesar de ello mantiene su apariencia de montaña con numerosos picos, una referencia indudable al mitico monte Meru, lugar sagrado tanto para budistas como para hinduistas.

Al igual que ocurre en otros templos de Angkor, el recinto del Bayon esta compuesto por dos galerias que cobijan la zona central del santuario. En la galeria exterior se conservan magnificos bajorrelieves, que enseñan al visitante escenas tanto historicas como de la vida cotidiana en aquella epoca. No menos atractivos resultan los que pueden verse en la galeria interior, dedicados mayoritariamente a mostrar escenas mitologicas, relacionadas fundamentalmente con el hinduismo. La parte central corresponderia a la vision mitica del monte Meru, cuyos picos estarian representados por lo que en sus origenes eran 49 torres, de las que en la actualidad se conservan 37. Destaca entre ellas una circular, situada justo en el centro y que se eleva mas de cuarenta metros sobre el suelo.

Pero lo que realmente llama la atencion en el Bayon son esas extrañas representaciones de rostros, serenos y ligeramente sonrientes, que se reparten por las torres en numero de dos, tres o cuatro en cada una de ellas. Su significado sigue siendo desconocido hoy dia, aunque existen dos teorias con mucho arraigo entre los expertos. Una de ellas indica que mostrarian la imagen de Jayavarman VII, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta el enorme parecido que guardan con una escultura que se supone perteneciente al rey khmer. La otra apostaria por que representan el bodhisattva, es decir el ideal de vida budista al que todo seguidor de esta religion aspira. Ambas explicaciones serian compatibles con la idea de que Jayavarman VII hubiera enseñado a sus subditos el camino a seguir para alcanzar una vida plena a traves de su propia imagen.

No pude evitar un cierto pudor al adentrarme en el interior del Bayon, ante la sensacion de sentirme observado una y otra vez. Mas aun teniendo en cuenta que la ligera sonrisa placentera que exhiben las imagenes denota en cierto modo un tono ironico, como si Jayavarman VII hubiera sido consciente de su inmenso poder y lo hiciera notar a todo aquel que penetrara en su recinto sagrado. Me sorprendio tambien percatarme de que aunque los 216 rostros que se conservan parecen iguales al principio, en realidad muestran semblantes ligeramente diferentes unos de otros, como si cada uno de ellos hubiera sido tallado por distintas manos. Probablemente el monarca tan solo intentaba revelar a sus subditos las numerosas expresiones beatificas que pueden llegar a asomar en la cara de un budista camino a la santidad.

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