Ni el mas bello lugar escapa del horror

Tras recorrer durante varios dias la maravillosa costa dalmata, desde Istria hasta Dubrovnik, Diana y yo pasamos un tiempo admirando esta bella ciudad a la que mucha gente se refiere, con mucha razon, como 'la perla del Adriatico'. Corria el año 2001 y Dubrovnik ya se habia recuperado del asedio a la que fue sometida por tropas montenegrinas pocos años atras con fuertes bombardeos, que afectaron bastante al inmenso patrimonio de esta ciudad, incluidos. Curiosamente, pocos años despues Montenegro, que tanto habia apoyado a Serbia para evitar la desintegracion de la antigua Yugoslavia, decidia convertirse en un estado independiente, desmarcandose por completo de sus antiguos aliados. Una prueba mas del sinsentido que desgraciadamente aun se vive en esta zona del Mundo.

Para volver por carretera desde Dubrovnik al resto de Croacia no hay mas remedio que atravesar territorio bosnio. Se trata del llamado corredor de Neum, un pasillo de unos 15 kilometros de longitud que constituye la unica salida al mar de Bosnia-Hercegovina. Los origenes de este minusculo espacio costero son antiguos. Alla por el siglo XVII la Republica de Ragusa, estado independiente cuya cabeza era Dubrovnik negocio con el Imperio Otomano, establecido en el territorio que ahora ocupa la actual Bosnia-Hercegovina, la cesion de este espacio. Asi le proporcionaban una salida al mar a los otomanos y, al mismo tiempo, se protegian de sus vecinos venecianos cuyo territorio llegaba entonces hasta mas al sur de la actual ciudad de Split. Como puede verse, los problemas politicos en esta bella zona de los Balcanes vienen de antiguo y no tienen pinta de que vayan a resolverse de una forma definitiva en un futuro cercano. Desgraciadamente.

No lejos de la ciudad de Split, una via para llegar a Zagreb se aleja de la costa adentrandose en el territorio de lo que fue la autoproclamada Republica Serbia de la Krajina. Esta zona estuvo habitada por serbios desde el siglo XVI, cuando el Imperio Austrohungaro establecio alli una especie de 'frontera militar' (significado literal de la palabra Krajina) como barrera contra los ataques otomanos. Cuando Croacia decidio independizarse en el año 1991 los serbios, mayoria en esta zona, autoproclamaron aqui una republica independiente, que en ultimo termino pretendia unificarse con Serbia. Evidentemente esto no le hizo mucha gracia a los croatas, que consideraban suyo este territorio a pesar de que mas del 90% de su poblacion era serbia. Los combates y las masacres, por ambas partes, fueron aqui terribles y todo culmino con la deportacion de unos 300.000 serbios, que fueron expulsados de sus hogares en 1995. Ya hacia algunos años que la guerra en esta zona habia terminado cuando Diana y yo la atravesamos pero aun convenia ir con cuidado pues buena parte del territorio estaba minado, se veian bastantes casas destruidas por los bombardeos y, lo mas impactante de todo, habia multitud de casas, incluso pueblos enteros, abandonados por sus habitantes.

Nuestro principal objetivo para cruzar la Krajina era llegar hasta los Lagos de Plitvice, situados en el corazon de esta region, no lejos de la frontera con Bosnia-Hercegovina. Se trata de 16 lagos conectados entre si a traves de pequeñas y pintorescas cascadas. Dependiendo de la luz y de la concentracion de microorganismos existentes, la tonalidad de los lagos varia entre el verde, azul o gris. En toda la zona hay multitud de senderos por los que llegar de un lago a otro. El lugar es realmente espectacular, de esos en los que te paras a sacar fotos a cada paso. Discurrian los primeros dias de primavera cuando llegamos a Plitvice y por la multitud de cascadas del Parque Nacional caia bastante agua. Me parecio encontrarme en un escenario de cuento, tan abrumado estaba por la belleza y espectacularidad del lugar.

Ni siquiera este lugar de ensueño pudo escapar de los horrores de la guerra. En 1991 aqui sucedio el llamado 'incidente de Plitvice', una confrontacion entre independentistas croatas y tropas serbias. Aunque no hubo muchas bajas, este incidente fue decisivo para la declaracion de independencia de los serbios de la Krajina y uno de los detonantes de los horrores y masacres que sucederian inmediatamente despues. Buena parte del Parque Nacional fue minado y estuvo cerrado durante bastante tiempo. De hecho, las labores de desminado no se dieron por concluidas hasta 1998 y hasta varios años despues no se garantizaba la seguridad en los alrededores. ¿Aprendera la raza humana algun dia a no tropezar dos veces en la misma piedra?. Esperemos que asi sea, esta parte del Mundo tan bella y maltratada como son los Balcanes realmente lo merece.

La isla donde los bichos no pican

Al año 2004 le quedaban pocos dias de vida cuando entrabamos en el puerto de San Juan de Puerto Rico procedentes de las Pequeñas Antillas. Aunque el crucero no es mi forma de viajar favorita, pues lo veo mas como un medio que como un fin y no me gusta nada toda esa parafernalia de presunto 'glamour' que rodea a estos viajes, Diana y yo habiamos acordado hacer algo asi unos meses antes por diversas razones. Daniel tenia poco mas de un año y no le venia bien demasiado movimiento, el mes de Diciembre es uno de los mejores para ir a esa zona del Planeta, yo habia localizado un barco que llegaba a algunas islas dificiles de alcanzar por otros medios y a Diana le gustaba la idea de no tener que andar haciendo y deshaciendo maletas un dia tras otro. Y para 'descansar' un poco del ajetreo del barco decidimos quedarnos unos dias en la isla de Puerto Rico, punto de partida y llegada del crucero.

Puerto Rico o Borinquen es un lugar bastante inusual en el Caribe por la suerte de esquizofrenia que se vive a cada momento entre lo hispano y lo sajon. Al ser un territorio asociado a Estados Unidos los tramites de entrada son igual de engorrosos que cuando se arriba a territorio estadounidense. Los portorriqueños o boricuas, como suelen autodenominarse, estan orgullosos de su cultura hispana y tienden a hablar español entre ellos. En la isla se circula por las mejores carreteras de todo el Caribe con diferencia. La cocina es fundamentalmente caribeña, con algun toque hispano, pero se ve mucha mas gente obesa que en otros lugares del Caribe, debido sin duda a la moda del 'fast-food' importada de su hermano del Norte. En los autobuses de San Juan se paga echando unas monedas en un recipiente; un dia en el que no disponia de monedas le pedi al conductor que me cambiara un billete. 'No disponemos de cambio', me dijo. Le pregunte entonces si podia insertar el billete en el recipiente de las monedas. 'Solo pueden echarse monedas ahi', replico. '¿Y que hago en ese caso?', insisti. 'Pasen ustedes si lo desean', fue su respuesta. Asi que subimos al autobus sin pagar el billete, aunque supongo que si hubiera pasado algun revisor nos habrian aplicado la multa correspondiente. Si no fuera porque el conductor era mas bien moreno y hablaba un perfecto español habria jurado que estabamos en el Reino Unido.

La isla esta llena de lugares de interes para el visitante. Los boricuas estan muy orgullosos de sus playas y defienden que varias de ellas estan entre las 10 mejores del Mundo, que es algo que he escuchado en muchos otros lugares, por otra parte. El Yunque si que es un lugar de los que, por desgracia, quedan muy pocos debido a la deforestacion. Se trata de un bosque lluvioso con una increible biodiversidad. En las horas que pasamos alli pudimos comprobar que el apelativo 'bosque lluvioso' aplica perfectamente a este lugar pues los chaparrones son muy frecuentes y nos cayeron varios, para gran alegria de Daniel, que disfrutaba de lo lindo empapado de agua. Numerosos endemismos, entre ellos unas 25 especies de arboles y algunas aves, pueden apreciarse en un espacio relativamente pequeño como este. Otros sitios interesantes que visitamos son las cuevas de Camuy en las que viven algunas especies animales y vegetales unicas y el radiotelescopio de Arecibo, el mas grande del Mundo de una sola antena, que esta situado en un entorno privilegiado.

San Juan es una ciudad algo monstruosa pero con un centro historico lleno de atractivos, no en vano esta declarado Patrimonio de la Humanidad. Dar una vuelta por el Viejo San Juan es toda una experiencia y permite descubrir toda una serie de rincones con mucho encanto. El Fuerte de San Felipe del Morro, al que los boricuas llaman simplemente 'El Morro', es sin duda el lugar mas conocido. Se trata de una fortificacion construida por los españoles en el siglo XVI para proteger la bahia de San Juan de los ataques de piratas, fundamentalmente del famoso Sir Francis Drake. Menos conocido pero igual de impresionante es el Fuerte de San Cristobal, el mas grande de los hechos por los españoles en toda America.

Mientras escribo este relato no puedo evitar sonreir al recordar la gracia con la que los boricuas hablan castellano, mezclandolo frecuentemente con terminos ingleses o adaptando estos a nuestro idioma. En la calle, expresiones como 'parqueando el car', 'voy al shopping' o 'te llamo para atras' se oyen a cada momento. Un consejo para terminar: si vais para Borinquen y sufris la mordedura de algun insecto nunca digais que os ha picado un bicho, pues este es el termino con el que alli se conoce al organo sexual masculino y el cachondeo ('gufeo' en la isla) podria ser de ordago.

El territorio mas joven de España

Aquel frio dia de Enero de 1998 una pareja de novios corria desesperadamente por las calles de Madrid. El atasco en el centro de la ciudad era monumental aquella mañana y el taxi que los llevaba al Registro Civil, donde iban a contraer matrimonio, se retraso tanto que la hora prevista para la boda estaba a punto de alcanzarse. 'Como no lleguemos a la hora estos cabrones no nos casan y tendremos que empezar los tramites de nuevo', le dije a Diana. 'Horror', me contesto, 'entonces me deportaran a Rumania seguro'. Al percatarme de que no estabamos demasiado lejos de nuestro objetivo y el taxi casi no avanzaba le pedi al conductor que parara. Pagamos el coste de la carrera y echamos a correr hacia el edificio, al que llegamos cuando el tipo que nos habia de casar y los pocos invitados ya estaban a punto de largarse.

En aquella epoca yo tenia bastante trabajo y Diana estaba preparando unas oposiciones asi que solo disponiamos de una semana para la luna de miel. Ya teniamos algo de experiencia viajera y no nos apetecia demasiado la idea de pasar esos dias tumbados en la playa, asi que nos decidimos por la isla de La Palma. Buen tiempo, bonitos paisajes y tranquilidad, no buscabamos mucho mas. La mañana siguiente aterrizabamos en el aeropuerto de la isla que los canarios conocen como 'la isla bonita', el lugar del Mundo en el que se encuentran las montañas mas elevadas en relacion a su escasa superficie. No en vano su altura maxima es de casi 2.500 metros mientras que su superficie supera por muy poco los 700 kilometros cuadrados.

No teniamos muy buenas referencias de Santa Cruz, la capital de la isla, asi que optamos por alojarnos en Los Llanos de Aridane, localidad situada en el oeste de la isla, muy cerca de la Caldera de Taburiente. Aunque se trata de la segunda poblacion de La Palma en cuanto a numero de habitantes, me parecio un lugar sumamente tranquilo, donde las gentes tenian un ritmo tremendamente pausado en comparacion no ya solo con los habitantes de las megaurbes de la Peninsula sino tambien con los de la no muy lejana isla de Tenerife. Por otra parte, se trata de un lugar con una ubicacion privilegiada, situado junto a las enormes montañas que bordean la Caldera asi como a la Playa de Naos, una de las pocas que pueden verse en esta isla tan volcanica.

Se puede asegurar sin ningun genero de dudas que esta isla es un paraiso para los senderistas. La Caldera de Taburiente es un lugar tan increible que no es facil de describir. Se trata de una especie de olla enorme, tan enorme que la diferencia de altura entre su punto mas elevado y su mas profunda depresion esta cercana a los 2.000 metros, con una unica salida hacia el mar, el impresionante Barranco de las Angustias. Se puede acceder a ella desde el llamado Mirador de la Cumbrecita, que ya impacta de por si pues tiene una caida de casi 1.000 metros, con fabulosas vistas. En el interior conviene ir con algo de cuidado pues no es dificil perderse o romperse la crisma en alguna sima.

Otro lugar declarado Reserva de la Biosfera en la isla es el llamado Bosque de los Tiles, uno de los pocos reductos de laurisilva que aun existen. Nos dimos una vuelta en silencio por este asombroso lugar, rodeados por una exuberante vegetacion de helechos gigantes, laureles y otras especies vegetales que casi llegan a impedir el paso de la luz en algunas zonas. Y para terminar nuestra luna de miel, que mejor que llegar hasta la punta sur de la isla, donde se encuentra situado el volcan Teneguia, escenario de la ultima erupcion volcanica ocurrida en España. Ocurrio en el año 1971 y, mientras ascendia por un estrecho sendero en la lava que cubre este pequeño volcan, me daba cuenta de que estaba pisando el territorio mas joven existente en mi pais. Poco despues tocaba volver a Madrid, abandonar la calma y retornar al trafico, los atascos, las prisas... Algunos meses mas tarde, Diana se desquitaba y tenia una boda ortodoxa en toda regla.

Dia de luto en la ciudad omeya

El dia 8 de Junio de 2006 se respiraba un ambiente extraño en Damasco. La tension podia cortarse con un cuchillo. Mucha gente en la medina habia dejado un poco de lado sus ocupaciones habituales y estaban pendientes de las noticias que llegaban a traves de las ondas, mediante un aparato de radio o de television. Incluso podia apreciarse que algunos ciudadanos miraban al extranjero de una forma especial, como si su presencia no fuera precisamente bienvenida en tal dia.

Habiamos salido muy temprano de Beirut ese dia todavia de primavera, aunque el calor ya empezaba a apretar, especialmente al abandonar la capital libanesa. Tras cruzar la Cordillera del Libano llegamos al Valle de la Bekaa, fertil llanura que ha sido lugar habitual de conflictos a lo largo de la historia y donde podian apreciarse las medidas usadas por el ejercito libanes para protegerse de posibles ataques exteriores. Solo nos separaba de la frontera con Siria la Cordillera del Antilibano, menos impresionante y con cumbres no tan altas como la anterior. Los tramites fronterizos fueron mas sencillos de lo previsto, debido sin duda a la ayuda prestada por nuestro conductor, un libanes de religion chii. Poco despues avistabamos las primeras edificaciones de Damasco, una de las varias ciudades autoproclamadas como 'ciudad mas antigua del Mundo' y que florecio especialmente durante el periodo omeya, aproximadamente en el siglo VII de nuestra era.

Junto al Museo Arqueologico nos esperaba un guia local, de quien Daniel se hizo inmediatamente buen amigo. Mientras tomabamos el primer te de la mañana el guia nos contaba el programa para el resto del dia. El tambien llamado Museo Nacional contiene varias colecciones de mucho interes, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Incluye muestras de arte romano y bizantino, civilizaciones establecidas en lo que hoy es la ciudad y de las que aun se conservan numerosos vestigios y, por supuesto, numerosas muestras de arte islamico. Quizas la pieza mas valiosa sea el primer alfabeto conocido, que fue hallado en las excavaciones realizadas en Ugarit, cerca de la ciudad de Lataquia.

Siempre con Daniel de la mano de nuestro guia nos dirigimos hacia la majestuosa Mezquita de los Omeyas, construida en el siglo VIII sobre lo que antes habia sido un templo cristiano. Siendo niño habia visto unas fotos de este magnifico edificio y cuando por fin pude verlo con mis propios ojos senti una inmensa emocion. Los no musulmanes pueden acceder al interior del edificio, pues se trata de un lugar de culto tambien para los cristianos. No en vano en su interior se encuentra el lugar donde se supone que esta enterrada la cabeza de San Juan Bautista, el profeta Yahia para los musulmanes. Junto a la mezquita se encuentra el mausoleo de Saladino, el temido y respetado caudillo musulman, donde puede verse su tumba junto a un sarcofago de marmol vacio.

Emulando a San Pablo caminamos por la Via Recta, antigua calle romana de casi dos kilometros de longitud, que aun conserva su nombre original y en la que pueden verse varios arcos construidos durante el periodo romano. Aqui se encontraba la casa donde Saul ayuno durante varios dias, antes de su bautizo de manos de Ananias, y paso a convertirse en Pablo. Bajamos unas escaleras hasta la pequeña y antigua capilla de Ananias, construida para conmemorar el bautizo aunque probablemente este no es el lugar original donde aquello ocurrio. Retornamos por la Via Recta hasta el zoco cubierto situado en uno de sus extremos, que se encontraba atestado de gente a esa hora. Mientras deambulabamos por la intrincada red de estrechas calles de la medina en busca de un lugar para reponer fuerzas, notamos una sensacion rara, como si por algun motivo la tradicional hospitalidad hacia el extranjero tan habitual en Oriente Medio aqui no existiera. Intrigado, nuestro conductor inquirio el motivo a unos ciudadanos que estaban atentos a la television. Aquel dia habia muerto cerca de Bagdad Al Zarqawi, el lider de Al Qaeda en Irak y simbolo de la resistencia frente a Occidente en aquel pais. Para muchos damascenos, era el fin de una especie de Saladino moderno.

La ciudad de las artes

Varios siglos antes de nuestra era un pacifico pueblo empezo a desarrollar su cultura en un remoto y privilegiado lugar en la selva centroamericana. A lo largo de los siglos fueron construyendo una ciudad fastuosa en la que dejaron abundante informacion sobre su historia y la vida de sus gentes en forma de jeroglificos. Sus reyes fueron representados mediante estelas, bloques de piedra esculpida en los que aparece el retrato del monarca rodeado de diversos motivos que hablan de sus gustos y sus hazañas. Hasta que un dia, aproximadamente en el siglo IX de nuestra era, la bella ciudad fue abandonada por sus moradores. Tal y como ocurre con otras ciudades mayas, el motivo de su abandono sigue siendo aun desconocido.

Copan fue descubierta hace algo mas de un siglo, cuando unos exploradores se toparon por casualidad con los restos de lo que fue aquella boyante urbe. Desde entonces los estudiosos del mundo maya han tratado de interpretar los numerosos jeroglificos que en la zona se han encontrado. Y poco a poco van desvelandose los muchos misterios que aun encierran estas construcciones. Se han ido descifrando detalles sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y su relacion con sus dirigentes y sacerdotes. Y se ha averiguado que este lugar estuvo ininterrumpidamente habitado durante nada menos que dos mil años.

En Marzo de 2008 llegamos al pequeño pueblo hondureño de Copan Ruinas, situado a unos pocos kilometros de la frontera con Guatemala. Este lugar era solo una pequeña aldea de campesinos cuya poblacion ha ido incrementandose proporcionalmente a la afluencia de visitantes al cercano sitio arqueologico. A pesar de que el pueblo estaba en fiestas me parecio un lugar de lo mas tranquilo. Al menos hasta que me dirigi a cambiar dinero en un banco y me tope con dos vigilantes armados hasta los dientes, con una especie de kalashnikovs incluidos. Nos alojamos en el Hotel Marina Copan, junto a la plaza, que me parecio un sitio recomendable. Habitaciones amplias, piscina para refrescarse de las siempre altas temperaturas de la zona y un buen restaurante donde saborear las deliciosas especialidades copanecas.

La distancia desde el pueblo al sitio arqueologico se puede hacer sin problemas andando pero, aunque era temprano, el calor empezaba a apretar y David es aun muy pequeño para andar ciertas distancias asi que optamos por completar el trayecto en tuk-tuk. Estos vehiculos, tradicionalmente usados en Asia, han proliferado ultimamente en Centroamerica como medio para ganarse la vida en lugares turisticos. Al entrar en el Parque Nacional donde se encuentran las ruinas me parecio encontrarme en un oasis. Enormes ceibas y otros arboles de gran tamaño se aprecian en el lugar, incluso creciendo sobre parte de las ruinas. Parte del recorrido transcurre junto a un riachuelo. Multitud de aves tropicales como periquitos o algun tucan revolotean por alli. Tambien pueden verse algunos guacamayos, que hicieron las delicias de Daniel y de otros visitantes mas creciditos empeñados en sacarles fotos. No en vano este lugar esta declarado reserva natural.

El sitio arqueologico en si no tiene la espectacularidad de otros emplazamientos mayas al carecer de piramides tan bien conservadas como en estos. Pero no por ello es menos impresionante. La delicadeza con la que fueron esculpidas las estelas, la originalidad de la Escalera Jeroglifica, formada por mas de mil bloques de piedra esculpida en los que un cacique maya cuenta la historia de sus antepasados, el buen estado de conservacion del Juego de Pelota, uno de los mas grandes del mundo maya, hacen de Copan un lugar unico. 'No eran tontos estos mayas', le comente a Diana. 'Sabian elegir el emplazamiento de sus ciudades a la perfeccion'. El motivo por el cual sus habitantes desaparecieron de esta ciudad majestuosa sin dejar ni rastro probablemente seguira siendo un misterio para siempre.

El mas bello encuentro entre la tierra y el mar

Llovia y habia poca visibilidad una tarde de abril de 2006 cuando Dragan, nuestro alto y amable conductor, solto una exclamacion en serbio. 'Lo que faltaba, hemos pinchado', debio decir. Habia sido sin duda un dia muy largo desde que abandonamos Belgrado cuando aun no habia amanecido. De camino habiamos visitado un par de monasterios ortodoxos y paramos a comer y estirar las piernas en una ciudad llamada Novi Pazar, cercana a Montenegro. Mientras transitabamos por la ciudad me di cuenta del numero de mezquitas que alli se veian. 'La gran mayoria de la poblacion aqui es musulmana', me comento Dragan. 'Pero si estamos en Serbia, y no demasiado cerca de Bosnia', le replique. Se limito a encogerse de hombros. En el restaurante pedi una cerveza para acompañar la comida. Dragan sonrio: 'No sirven alcohol aqui, recuerda que son musulmanes'. Me puse a pensar en la estupidez del conflicto ocurrido en aquella zona y la arbitrariedad de las fronteras trazadas. Resulta que hay musulmanes en Serbia mas estrictos que muchos bosnios y ortodoxos en Bosnia mas creyentes que muchos serbios. Tantas muertes de inocentes para esto.

En el limite entre Serbia y Montenegro paramos en una rudimentaria oficina que hacia las veces de aduana. Tras hablar con los funcionarios que alli habia Dragan me pidio los pasaportes. 'Pero si Montenegro aun no es independiente', proteste. Dragan volvio a encogerse de hombros. Cuando conseguimos cruzar la 'frontera' Dragan comento: 'Por cierto, guarda los dinares, aqui la moneda que se usa es el euro'. Unos meses antes de conseguir la independencia Montenegro ya se comportaba a todas luces como si lo fuera. Al entrar en este pequeño pais el paisaje se vuelve montañoso y abrupto. Tras pasar la ciudad de Bjelo Polje la carretera transcurre junto al parque natural Durmitor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se aprecian vistas espectaculares. Mas adelante la ruta comienza a ser descendente en direccion a Podgorica, la capital del miembro mas joven de Naciones Unidas.

Mientras ayudaba a Dragan a cambiar la rueda, no lejos de Podgorica, pensaba en las emociones del dia. Un dia muy bien aprovechado, aunque a esas horas de la tarde ya estabamos muy cansados. Fundamentalmente Daniel, muy pequeño aun para soportar estoicamente tantas horas de coche. Un par de horas mas tarde llegabamos por fin a Kotor, donde habiamos reservado una habitacion para pasar la noche. Aunque era muy tarde, teniamos hambre asi que salimos a buscar un lugar para cenar algo. Era noche cerrada, las calles estaban vacias y la mayoria de los restaurantes hacia tiempo que habian echado el cierre pero, a pesar de que el hambre apretaba, pude sentir el magnetismo de la villa, que parecia casi magica debido a la escasa iluminacion.

La mañana siguiente pudimos apreciar Kotor en todo su esplendor. Esta pequeña ciudad fue construida en un lugar imposible, entre el monte Lovcen, que se eleva a casi 2000 metros junto a la costa y una estrecha y profunda bahia rodeada de montañas en casi todo su perimetro. Lo unico que aqui puede hacerse es extasiarse ante el maravilloso entorno que te rodea. Por si fuera poco, la ciudad en si es una autentica joya. Se trata de una ciudad medieval, perfectamente conservada, en la que perduran varias iglesias, algunas de ellas de los siglos XII y XIII. Recorrimos sus viejas calles maravillandonos en cada esquina. No podia creer que existiera tanta belleza junta.

Desde Kotor nos desplazamos a Budva, capital del turismo montenegrino. Esta localidad es famosa por sus playas y por su vida nocturna pero ademas tiene un centro historico amurallado donde se encuentran numerosos edificios de interes, entre ellos una antigua iglesia del siglo VII y otra del siglo IX. No posee la magia de Kotor, de todas formas. Algo al sur de Budva se encuentra Sveti Stefan, una isla donde se establecio un pueblo fortificado en el siglo XV. Esta isla fue mas tarde transformada en peninsula al construirse un estrecho istmo arenoso, y todo el pueblo en un hotel de lujo conservando perfectamente el ambiente medieval del lugar. Cuando volviamos hacia Podgorica recorde las palabras de Lord Byron al descubrir la belleza de esta costa: 'En el nacimiento de nuestro planeta, el mas bello encuentro entre la tierra y el mar debio suceder en la costa de Montenegro'.

Volar es para los pajaros

En muchas ocasiones a lo largo de mi vida no he tenido mas remedio que subir a unos habitaculos estrechos, oscuros, cerrados hermeticamente y donde se apelotona gente de diversa procedencia, cuyas caras suelen expresar cansancio, aburrimiento, preocupacion o panico dependiendo de las condiciones del entorno. Unos curiosos personajes vestidos de uniforme circulan por los estrechos pasillos del habitaculo dando indicaciones de lo mas peregrinas y a veces repartiendo una bazofia que en la mayor parte de los casos resulta incomible. Y una voz en off, que se hace llamar piloto o comandante informa de cuando en cuando que estamos situados a una altitud de varios kilometros sobre el suelo o que el habitual retraso en llegar a destino se debe a causas ajenas a la empresa.

Haciendo un calculo somero creo que he pasado unas 1.000 horas en el interior de alguno de estos cacharros a los que llamamos aviones. Esto equivale a cerca de 42 dias de mi vida pasados en una especie de zulo esperando que alguna milagrosa fuerza de la naturaleza me dejara sano y salvo en mi lugar de destino. Es evidente que, como para muchas otras personas, volar no es mi actividad favorita. En mi caso creo que el problema esta bastante relacionado con mi conocida fobia a la altura. Ya dias antes de cualquier vuelo empiezo a sentir una sensacion conocida, una especie de cosquilleo en el estomago que me recuerda que pronto dejare de estar por unas horas con los pies en el suelo una vez mas.

El miedo a volar es irracional y por tanto hay poco que hacer al respecto. Se escriben libros, se dan charlas, cursos pero me parece que no resuelven mucho, por lo menos a quien realmente tiene fobia al vuelo. Para intentar al menos minimizar este problema, que puede llegar a ser realmente incapacitante en algunos casos, yo mismo me he creado una especie de estado mental en el que cuando estoy dentro de un avion en vuelo no me parece estar a varios miles de metros del suelo. Miro por la ventana y es como si estuviera viendo una pelicula, con las mismas imagenes pasando lentamente por mi retina. Cuando pasamos por una zona de turbulencias, lo cual de acuerdo a la ley de Murphy suele ocurrir cuando estamos intentando dar cuenta de la bazofia servida, suelo acordarme de parte de la familia de la voz en off que se hace llamar piloto o comandante, aunque tengo comprobado que esto realmente no sirve para mucho.

Aparte de ese extraño estado mental que me creo yo mismo cuando me dicen que estoy volando, un estado casi mistico, una especie de vivir sin vivir en mi, suelo aplicar alguna que otra medida mas cercana a la realidad:

- Me mentalizo de que no va a pasar nada. Las compañias aereas que operan en buena parte del planeta suelen tener un mantenimiento completamente fiable. El avion es un medio de transporte totalmente seguro y las probabilidades de accidente son escasas (una entre un millon, segun estadisticas)

- Intento volar con alguien de confianza. Las ocasiones que no me queda otra que volar solo estoy mucho mas en tension que cuando lo hago con algun familiar cercano o amigo

- Procuro tomar algo que me relaje. Esto depende mucho de la persona, puede ser un tranquilizante, una copita, una infusion o una tableta de chocolate. Si estas en tension, estaras atento al mas minimo ruido o leve movimiento del avion. Si estas relajado, muchos de estos factores te pasaran inadvertidos

Y, sobre todo, pienso en que lo que me voy a encontrar a la llegada compensa el 'sufrimiento' del vuelo. Por suerte esto indefectiblemente suele cumplirse y los sentimientos que vivo en el destino correspondiente casi siempre igualan o superan mis expectativas. Lo peor viene, sin duda, en el vuelo de vuelta...