Premios Liebster

Aunque desde que escribo este blog nunca me he preocupado demasiado por recibir reconocimientos de ningun tipo, siempre resulta agradable que te reconozcan el trabajo que realizas dando a conocer tus experiencias de una manera u otra.

Desde el blog En el camino con Moonflower me han galardonado con una iniciativa denominada Premios Liebster, que me hace una especial ilusion, mas que por el premio en si por venir de quien viene tal nominacion.

Segun Carol, alma mater de ese blog y poliglota reconocida, Liebster significa “más querido” o “preferido” en aleman, y no soy yo quien vaya a llevarle la contraria. Agradezco esta iniciativa a quien la haya tenido pues cualquier reconocimiento viene bien para proseguir en la frecuentemente ardua lucha de seguir escribiendo.

Las normas de la operativa son las siguientes: (Este texto que sigue debe copiarse y pegarse)

1. Copiar y pegar el premio en el blog, y enlazar al bloguero que te lo otorgó.

2. Nominar a tus 5 blogs favoritos (deben tener menos de 200 seguidores) y dejar un comentario en sus blogs para hacerles saber que recibieron el galardón.

3. Esperar que esos bloggers pasen el galardón a otros 5 blogs.

Como menciona Carol en su pagina, es dificil medir lo de los 200 seguidores, aunque supongo que esta iniciativa se penso para blogs registrados en Blogger y por lo tanto esos seguidores serian los blogueros que lo hacen desde alli. Supoongo que es lo de menos, de todas formas.

Asi que procedo a expresar mi reconocimiento a los que considero cinco mejores blogs, de viajes que es lo mio, independientemente de su numero de seguidores o de si anteriormente han sido ya galardonados con semejante reconocimiento. Evidentemente, hay muchos otros que sigo y que serian merecedores de este reconocimiento, pero parece que hay limitarse a cinco de ellos y aqui van los mios, sin orden de preferencia definido e indicando mis razones para su nominacion:

- Chavetas: El blog de viajes con el mejor diseño que conozco. Pero Chavetas no es solo eso, sino que el sentimiento con el que escribe Isaac y los lugares que visita, casi nunca al alcance de la mayoria, lo hacen en mi opinion imprescindible.

- En el camino con Moonflower: Que voy a decir de Carol, a quien considero mi alter ego en muchos aspectos, no solo el viajero sino tambien en su inclinacion musical. Por suerte para sus lectores no coincidimos para nada en nuestra forma de escribir. Ella lo hace aportando un monton de datos practicos, que hacen que su pagina sea un referente para cualquier viajero a un amplio rango de destinos.

- Historias de nuestro planeta: Aunque por edad Antonio podia ser hasta mi hijo, no tengo reparos en admitir que siempre me hubiera gustado ser un viajero como el. No solo eso, sino que en su blog demuestra una facilidad innata para escribir y llevar al lector a lugares a los que la inmensa mayoria jamas accederemos.

- El Rincon de Sele: De Sele solo puedo decir que es la persona con mas entusiasmo por los viajes que he conocido. Y encima el tio va y lo cuenta en su pagina, ayudando de manera increible a quienes buscan informacion en la red para sus proximos destinos.

- Mi patria son mis zapatos: Victor, o Maka como es conocido en la red, es casi un renacentista moderno: viaja, escribe, pinta y en su pagina detalla de manera admirable sus experiencias e ilusiones. Todo un autentico crack.

Si quienes os paseis por aqui aun no conoceis estas paginas, os recomiendo que no os las perdais pues, si vuestra aficion son los viajes, estoy convencido de que no saldreis decepcionados.

Tweet

Unico testigo

De acuerdo a la tradicion el reino de Sri Lanka fue fundado por el principe Vijaya, que arribo a la isla junto a un millar de sus hombres en el siglo VI a.C. procedente de un lugar denominado Singhapur, donde habia sido destronado. Leyenda o realidad, lo cierto es que poco tiempo despues la capital del mencionado reino estaba situada en la ciudad conocida como Anuradhapura y alli se mantuvo hasta el siglo XI de nuestra era, segun las evidencias arqueologicas halladas en la zona. Ubicada en un emplazamiento estrategico y protegida por la espesura de la jungla Anuradhapura fue desarrollandose en una vasta extension de terreno, y al igual que Angkor, con quien guarda numerosas similitudes, fue invadida por la selva tras su declive para ser recuperada de ella por los humanos despues de varios siglos de olvido.

Si Angkor impresiona por sus templos, Anuradhapura lo hace por sus estupas. Estas construcciones, frecuentemente de dimensiones considerables, son sagradas para los creyentes budistas pues en ellas se guardan alguna suerte de relicarios que son objeto de su veneracion. Llevado desde India a Sri Lanka en el siglo IV a.C. el budismo prendio con fuerza entre los cingaleses, que se dedicaron en cuerpo y alma a edificar nuevos lugares de culto en su capital. De su espectacularidad da fe la dagoba, termino usado en la isla para referirse a las estupas, Jetavanaramaya que con sus 120 metros de altura solo era superada por las piramides de Giza cuando fue construida, y aun sigue siendo la estructura de ladrillo mas voluminosa del Planeta. No le desmerece la dagoba Abhayagiri, que forma parte de un vihara, o monasterio budista, y conserva su apariencia de tumulo, significado real de la palabra estupa en sanscrito.

Quizas la estupa mas apreciada de Anuradhapura entre los fieles budistas sea la Ruwanwelisaya Chedi, termino este ultimo tambien usado para referirse a tan espectaculares edificaciones. Fue levantada en el siglo II a.C. por un rey llamado Dutugamunu, muy renombrado por sus victorias sobre los tamiles, con quienes los cingaleses ya luchaban en aquellos tiempos tan lejanos. Puesto que la reliquia que debia albergar era de gran importancia, nada menos que el cuenco donde Buda recibia su comida, su primera piedra fue puesta el Vesak, dia mas sagrado del calendario budista pues en el nacio, consiguio la iluminacion y murio su lider espiritual. Parece ser que la obra fue realizada con la inestimable ayuda de unos elefantes, que se encargaban de ir colocando las piedras en su sitio, y que fue el mismo Dutugamunu quien introdujo el cuenco de Buda en el lugar asignado en el interior de la estupa.

Mucho menos sagrados aunque de gran importancia arquitectonica y en algunos casos artistica, los pokuna eran una especie de piscinas que en algunos casos eran dedicadas a almacenar el agua para abastecer a la poblacion y en otros funcionaban de forma similar a unos baños. Existen diversos ejemplos en Anuradhapura, aunque el mas conocido debido a su buen estado de conservacion es el llamado Kuttam Pokuna. Se trata de dos piscinas gemelas que destacan tanto por la delicadeza de sus lineas como por el avanzado desarrollo que demuestran para la epoca en la que fueron construidas. Prueba de su innovador diseño son los conductos subterraneos por los que el agua llegaba hasta ellas, asi como los filtros que tenia que cruzar antes de salir a la superficie. Parece que su uso estaba reservado a los monjes de algun vihara cercano.

Pero el autentico simbolo de Anuradhapura no es obra de la mano del hombre sino de la naturaleza. Se trata de un arbol, al que se conoce como Jaya Sri Maha Bodhi y que concentra a su alrededor a fieles budistas procedentes de todos los rincones. Sostienen estos que tal ejemplar de ficus religiosa, especie sagrada segun su tradicion, crecio a partir de un esqueje procedente del ancestro bajo el que su lider espiritual alcanzo la iluminacion. Aseguran ademas la existencia de textos que probarian el hecho de que este venerable anciano fue plantado el año 288 a.C., hace ahora la friolera de 2300 años, lo que de ser cierto lo convertiria en el arbol plantado por humanos mas viejo que existe. Lastima que no pueda hablar pues seria todo un placer oirle relatar aquel momento historico en el que Buda llego al nirvana y del cual fue el unico testigo.

Tweet

El puente de las mentiras

Asegura una vieja leyenda que los niños perdidos de Hamelin, aquellos que fueron secuestrados por un flautista y nunca mas fueron vistos, reaparecieron de las profundidades de la Tierra en una cueva cercana a la actual Sibiu para, con el tiempo, fundar las siete villas fortificadas sajonas de Transilvania. Aunque es evidente que la presencia germana en la zona central de Rumania fue debida a una suerte de repoblacion medieval, esta historia da idea de la aficion del pueblo transilvano a las fabulas que se transmiten como parte de su tradicion oral. Lo que resulta indudable es que Sibiu es hoy dia la ciudad rumana de mas arraigo cultural y la mas preocupada por la conservacion de su patrimonio, marcado aun por el legado que dejaron aquellos emigrantes sajones tanto en la imagen como en la personalidad de la villa.

Conservado en unas condiciones casi perfectas, el casco historico de Sibiu se encuentra estructurado en torno a las tres plazas que componen el centro neuralgico de la localidad. Piaţa Huet parece dedicada por completo a albergar una de las construcciones de mas importancia en la villa, esa catedral de Santa Maria a la que los locales se refieren simplemente como la iglesia evangelica. Templo gotico del siglo XIV, fue erigido en el lugar donde se situaba uno romanico desde la fundacion de la villa un par de siglos atras. Culminado por una torre que se eleva por encima de los setenta metros, fue el lugar de culto mas importante de la ciudad durante varios siglos al ser la mayoria de su poblacion practicante de la religion luterana, aunque en los ultimos tiempos ha perdido esa primacia a manos de la catedral ortodoxa.

Piaţa Mare es, como puede deducirse por su nombre, la plaza mas grande de la villa y el lugar donde sus ciudadanos han venido haciendo vida social desde la fundacion de la misma. Aqui se encuentran varias de las construcciones mas antiguas y atractivas de la ciudad, presentando algunas de ellas las tipicas ventanas que sobresalen de los tejados a la manera de ojos, debido a lo cual son conocidas como los ojos de Sibiu. Al igual que en otras ciudades medievales europeas su funcion inicial fue la de ser sede del mercado, cometido que con el tiempo se fue diversificando hacia otras actividades cotidianas que congregaban a numerosos asistentes. Pasaron asi a celebrarse en ella tanto ejecuciones publicas como representaciones teatrales o numeros musicales.

Uno de los edificios mas destacados de Piaţa Mare es el Museo Brukenthal, renombrada construccion barroca del siglo XVIII que alberga una de las colecciones de arte mas importantes de Rumania. Aparte de creaciones de artistas locales incluye obras de maestros del Renacimiento aleman como Lucas Cranach, sin olvidar una nutrida representacion de la escuela italiana con nombres tan ilustres como Tiziano o Botticelli. Otra edificacion importante en la plaza es la iglesia de la Santisima Trinidad, mas conocida entre los locales como la iglesia catolica. Puesto que los ciudadanos de Sibiu se adhirieron a la reforma luterana en la villa dejo de practicarse el culto catolico por un largo periodo de tiempo, hasta que en el siglo XVIII llegaron a Transilvania nuevos emigrantes, esta vez procedentes de Hungria, quienes erigieron este templo para celebrar sus ritos.

De tamaño muy inferior a la anterior, de ahi su denominacion, Piaţa Mică alberga diversas edificaciones de procedencia medieval, que presentan un aspecto considerablemente uniforme al haber sido levantadas todas ellas en la misma epoca. Su construccion mas destacada es la Torre del Concejo, baluarte defensivo que guardaba una de las puertas de acceso a Sibiu y que debe su nombre al edificio colindante, sede de las reuniones del Ayuntamiento local. En esta plaza se situa tambien un pequeño viaducto de forja conocido como puente de las mentiras. A pesar de que su apodo refiera probablemente a la similitud con las palabras puente colgante en lengua germana, congrega en torno a si numerosas leyendas de acuerdo a la tradicion local. Una de ellas afirma que el puente lanzara al vacio de inmediato a quienes no digan la verdad estando sobre el y a mi, por si acaso, no se me ocurrio pensar en mentir siquiera mientras lo cruzaba.

Tweet

La puerta del cielo

Transcurrian los ultimos años del siglo XVI cuando Abbas I decidio trasladar la capital de su imperio desde la norteña ciudad de Qazvin hasta Isfahan, situada en una posicion mas centrica y desde donde resultaba mas sencillo defender el territorio de los ataques que llegaban por los cuatro puntos cardinales. Aunque apenas habia cumplido un cuarto de siglo, llevaba ya justamente una decada en el poder y apuntaba esas maneras que lo convertirian en el shah mas poderoso de la dinastia safavida. Dada su cultura y el aprecio que sentia por el arte no es de extrañar que decidiera dotar a la nueva capital de grandes infraestructuras, construidas todas ellas con un gusto tan exquisito que llevaron a Isfahan a convertirse en una de las ciudades mas hermosas que existian en el Planeta en aquella epoca.

Entre las diversas mezquitas que Abbas I mando construir en la villa se encontraba una que debia ser muy especial, puesto que su uso estaria reservado exclusivamente a las numerosas feminas que componian su haren. Tan importante encargo le fue encomendado a Sheikh Bahai, el mas sabio de sus subditos, que con sus conocimientos sobre materias como astronomia, literatura, matematicas y arquitectura pasaba por ser una especie de Leonardo da Vinci de Oriente. Los aspectos puramente tecnicos debian ser solventados por Mohammed Reza Isfahani, de vastos conocimientos estructurales. De la decoracion tanto exterior como interior, especialmente de esos textos y suras tan importantes en las construcciones religiosas musulmanas, se encargaria Ali Reza Abbasi, considerado el mejor de sus caligrafos.

Tras solo quince años de trabajos, muy poco para la epoca, vio la luz un templo cuya principal caracteristica debia ser la simpleza. Carente de patio, sin iwan interior y con uno externo mas bien humilde, a falta de minarete siquiera por no ser necesario para convocar a los fieles al rezo, la mezquita del Sheikh Luftallah pasaria desapercibida en un lateral de la plaza Naghsh-i Jahan sino fuera por la espectacularidad de su cupula exterior. Tan discreta resultaba que ni siquiera tenia una denominacion oficial, y fue conocida mediante diferentes apelaciones hasta que le fue asignado el nombre de uno de sus imames mas famosos. Hubieron de pasar varios siglos para que tanto el pueblo irani como los viajeros occidentales pudieran tener acceso a su interior, descubriendo de esa manera el secreto mejor guardado de la arquitectura safavida.

Tan celoso de la intimidad de su haren estaba Abbas I que el acceso a la mezquita se efectuaba a traves de un tunel que la conectaba con el palacio de Ali Qapu, situado en el lateral opuesto de la plaza Naghsh-i Jahan. El iwan de entrada, con forma de media luna y cuyas puertas estaban permanentemente cerradas, era custodiado por guardias para evitar las miradas indiscretas o los intentos de aproximacion de los curiosos. Alli estan escritos tanto el nombre del shah como el del imam Hussein, haciendo referencia a las creencias chiitas de los emperadores safavidas, introductores de este credo en el actual Iran donde aun es seguido por la inmensa mayoria de la poblacion. Tras el se encuentra un corredor profusamente decorado en su parte superior con azulejos formando mosaicos, que muestran motivos geometricos y vegetales a la manera habitual en las construcciones islamicas.

Una vez completado el recorrido por el corredor se llega a la entrada al templo en si. El interior de la cupula, desprovisto totalmente de mobiliario o alfombras, aparecio ante mis ojos cubierto por azulejos decorados con distintos colores, con predominio del azul y el amarillo. Aparte de los consabidos motivos vegetales y geometricos enseñan textos que representan tanto suras del Coran como poemas de Sheikh Bahai y pensamientos de Abbas I. El conjunto ofrece una imagen a la vez minimalista y cautivadora, adornada con el detalle de la iluminacion que entra por una abertura del centro de la cupula componiendo una figura similar a la de un pavo real, cuya cola estaria formada por el halo de luz consiguiente. Cuando abandone aquel recinto sin par me senti como si acabara de franquear la puerta del cielo y, tras unos minutos, me hubiese sido permitido volver para describir lo que alli vieron mis ojos.

Tweet

El guardian de la bahia

Localizado al Suroeste de Italia, el golfo de Napoles se abre hacia las azules aguas del mar Tirreno con su forma de medio cuadrado asimetrico. Delimitado por la peninsulas Flegrea y Sorrentina, que se prolongan hacia el mar en las islas de Ischia y Capri respectivamente, esta bahia de unos quince kilometros de anchura concita el interes de numerosos visitantes, debido tanto a sus atractivos patrimoniales como a un clima agradable durante la mayor parte del año. No es de extrañar por tanto que el interes del ser humano por ella venga de antiguo, como lo prueban los multiples asentamientos que desde tiempos remotos aqui han existido. Sin olvidar las gloriosas paginas de la Historia que se han escrito en este lugar desde que los griegos se establecieran por primera vez en unas tierras que atrajeron a diversas civilizaciones con posterioridad.

Dominado el Norte de la bahia por la caotica ciudad de Napoles, que despierta amor y odio a partes iguales sin conseguir dejar a nadie indiferente, la concentracion de poblacion va disminuyendo a medida que el terreno se eleva en direccion Sur, donde destaca la considerablemente mas tranquila localidad de Sorrento. Pueden verse aqui los acantilados posiblemente mas altos de todo el Mediterraneo, cuyas aguas cercanas estaban habitadas por hermosas sirenas que no dudaban en utilizar sus encantos para atraer a ilusos navegantes, que acababan encallando sus veleros en las rocas. Parece ser que fueron estas ninfas, mitad hermosa mujer y mitad viscoso pez, quienes dieron nombre a la villa, hoy dia una pequeña y agradable ciudad que concita el interes de numerosos visitantes debido a la belleza del entorno que la rodea.

Situada en la prolongacion de la peninsula Sorrentina, como si fuera un pedazo de esta que se desprendio en un embate furioso del oceano y poco a poco se va alejando de ella, la isla de Capri posee una identidad propia a pesar de sus poco mas de diez kilometros cuadrados. El interes por ella viene de antiguo, pues ya es mencionada por Virgilio en La Eneida y ya era famosa entre la nobleza romana como lugar de descanso, llegando a tener asiduos tan ilustres como Octavio Augusto. Su periplo desde entonces ha sido bastante agitado, culminando a mediados del siglo pasado con su eleccion unanime como destino predilecto para la jet set de la epoca. Pasada un tanto de moda en los ultimos tiempos, todavia conserva un cierto ambiente decadente y cargado de romanticismo que le confiere un aire muy atractivo.

En la zona central de la bahia, justo en el vertice del triangulo isosceles que forma con las islas de Capri e Ischia, el volcan Vesubio levanta su inmensidad a escasa distancia de la costa. Considerado el unico volcan en activo de todo el continente europeo, el Vesubio demostro su poderio en la famosa erupcion que acabo, en el año 79 de nuestra era, con las villas romanas de Pompeya y Herculano. Aunque sus habitantes tuvieron tiempo suficiente de ponerse a salvo, algunos miles de ellos minimizaron los riesgos en exceso y terminaron pereciendo en la catastrofe. Los trabajos de excavacion realizados en Pompeya han sacado a la luz el momento en que la ciudad quedo petrificada por los efectos de la lava, dejando la imagen mas fidedigna que se conserva de la vida cotidiana en aquella epoca.

Testigo de excepcion del desastre fue Plinio el Joven quien, tal y como si de un reportero se tratara, describio la erupcion con todo lujo de detalles, incluyendo el fallecimiento de su tio Plinio el Viejo en un postrero intento de rescatar a los supervivientes. El relato que plasma en una de sus cartas a Tacito deberia pasar a los anales del periodismo por su magistral descripcion de aquel momento historico. Cuando consegui llegar hasta el crater del volcan tras vencer mis reticencias iniciales, ligadas a la acrofobia que padezco desde niño, me tranquilizo observar el golfo de Napoles desde alli arriba. Fue entonces cuando me convenci de que los potentes arrebatos de ira del Vesubio son simplemente un intento de proteger su bahia ante las tradicionales invasiones sufridas a manos del ser humano.

Tweet

Cachorros de perro y princesa

Erase una vez un poderoso emperador, llamado Ping Wang, a quien todos respetaban y a la vez temian en su reino. Celoso de los triunfos del vecino rey Kao Wang intentaba acabar con el por todos los medios, pero ninguno le daba resultado. Furioso, congrego a los miembros de la jerarquia de su Corte, prometiendo riquezas sin fin a quien consiguiera llevar a cabo sus propositos. Como ninguno de sus subditos parecia dispuesto a encargarse de la tarea, conscientes de las dificultades y temerosos de dejarse la vida en el empeño, hizo un ultimo intento ofreciendo en matrimonio a una de sus hijas a aquel que pusiera fin a la vida de su rival. Tan solo su mascota, un perro-dragon de nombre Pan Hu, con apariencia humana y la capacidad de expresarse mediante palabras, recogio el guante y se mostro proclive a aceptar el reto.

Venciendo su escepticismo inicial, Ping Wang pronto se convencio de las probabilidades de exito de Pan Hu y decidio enviarle al reino de Yi Guo. Tras siete dias y siete noches el perro-dragon llego a las puertas del palacio de Kao Wang, a quien solicito audiencia. En la creencia de que los perros traen suerte, el rey lo sento a su lado y le ofrecio sus mejores manjares. Pasaban los dias y Kao Wang se sentia cada vez mas confiado comiendo y bebiendo junto a Pan Hu. Hasta que una tarde este lo ataco a dentelladas y acabo con su vida. Llevo entonces su cabeza a Ping Wang, quien lo felicito por su astucia y le concedio la mano de una de sus descendientes. De aquella union entre un perro y una princesa nacieron una docena de vastagos, seis hijos y seis hijas, que con el paso del tiempo dieron lugar a la etnia yao.

Aunque originarias del Sur de China, donde aun esta localizada la mayor parte de su poblacion, algunas tribus yao decidieron emigrar hace decadas, cansadas del aplastante centralismo de la etnia han, mayoritaria en el gigante asiatico. Fundamentalmente se desplazaron a Vietnam, Laos y Tailandia, donde se establecieron en las colinas selvaticas del Norte del pais. Alli mantienen en gran manera sus tradiciones, asi como su idioma, considerablemente diferente del chino mandarin. A pesar de que yao es el termino con el que son mayoritariamente conocidos en sus lugares de origen y destino, ellos prefieren llamarse a si mismos mien o iu-mien, vocablos que en su lenguaje significan simplemente gente, lo que da idea de su caracter tranquilo y pacifico.

A pesar de que todavia mantienen creencias ancestrales, la mayoria del pueblo yao practica una religion basada en el taoismo. De acuerdo a sus principios la naturaleza esta regida por tres fuerzas: el yin, que tiene que ver con las actitudes pasivas de la misma; el yang, que hace lo propio con los comportamientos activos; y el tao, energia superior que lleva a las anteriores a mantenerse equilibradas. Su ideal por tanto es llevar una vida de mesura y armonia, en contacto con la naturaleza que los rodea. Esta existencia sencilla se pone de manifiesto tambien en su vestimenta, mucho menos ostentosa que la de otras tribus vecinas aunque los trajes femeninos suelen ser de vivos colores. Ambos sexos se cubren la cabeza con un pañuelo, que en las mujeres maduras suele ser sustituido por un turbante que les proporciona un aspecto caracteristico.

Tan sencillas como sus costumbres son las construcciones en las que habitan las familias yao en la provincia tailandesa de Chiang Rai. Generalmente hechas de bambu y con forma rectangular parecen mimetizarse perfectamente entre la agreste floresta, tan habitual en la zona, que las rodea. Dedicados ambos sexos fundamentalmente a la agricultura, especialmente al cultivo de ese arroz que constituye su dieta basica, el caracter amigable de los yao les ha llevado a tener mayor relacion con sus anfitriones tailandeses que otras etnias vecinas. Quizas esa cierta influencia budista sea la que los ha llevado a respetar a los perros sin dar buena cuenta de ellos, tal y como es costumbre en ese Sur de China del que proceden. Aunque a mi me dio la impresion de que tratan tan bien a los canes porque en el fondo los consideran sus congeneres.

Tweet

Memorias del medievo

Hace mas de seiscientos años una familia de adinerados mercaderes vendio una de sus propiedades en la entonces medieval villa de Frankfurt al consistorio de la ciudad, que al parecer necesitaba una sede de mayores dimensiones para sus actividades. Puesto que el apellido de aquellos era Römer, que significa romano en aleman, como tal comenzo a ser conocido el edificio adquirido, que ha venido ejerciendo las funciones de Ayuntamiento local casi ininterrumpidamente desde entonces. A lo largo de los siglos lo que era una unica construccion fue ampliandose con diferentes anexos, llegando a formar un complejo de hasta once edificaciones. La casa Römer en si esta formada por tres unidades de similares proporciones, cuyo llamativo aspecto las hace ser uno de los principales objetivos para los visitantes de esta villa teutona.

Quizas debido a su tradicional importancia como centro de la actividad economica germana, Frankfurt fue el principal objetivo para la aviacion aliada durante aquellos dramaticos años en los que tuvo lugar la II Guerra Mundial. La destruccion causada fue de tales proporciones que la villa quedo completamente arrasada y tuvo que ser levantada practicamente de cero. Edificios emblematicos, como la luterana iglesia de San Pablo, sufrieron daños tan graves que su aspecto actual tras la reconstruccion difiere considerablemente del que tenian antes de la catastrofe. Incluso la catedral catolica de San Bartolome, templo gotico del siglo XIV, resulto seriamente afectada y hubo de ser reformada, aunque por suerte su torre sigue compitiendo en altura con los rascacielos que proliferan hoy dia en la ciudad.

Al viajero que hasta Frankfurt llega suele asaltarle la sensacion de que esta villa tan castigada ha renacido de sus cenizas cual ave fenix. La mejor prueba de ello quizas este en la plaza antes conocida como Samtagsberg, que mas tarde paso a denominarse Römersberg en honor a su edificio mas ilustre. Enfrente del Ayuntamiento se situa una hilera de edificaciones de aspecto medieval, a las que los locales se refieren como Ostzeile. Profusamente decoradas con diversos colores y esos entramados de madera tan caracteristicos de Europa Central constituyen una de las estampas mas bellas y pintorescas, no ya solo de la ciudad sino quizas de toda Alemania. A pesar de que tambien hayan tenido que ser reconstruidas, a imagen y semejanza de sus predecesoras que ocupaban identico lugar en el medievo.

A unos doscientos kilometros al Noroeste, la localidad de Aquisgran muestra al visitante la catedral mas antigua de Europa. Su germen, la famosa Capilla Palatina, ejercio como antecesora de la catedral de Frankfurt como lugar de coronacion de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germanico. En sus alrededores se fueron agregando con el tiempo diferentes añadidos, hasta llegar al aspecto un tanto eclectico que el templo ofrece en la actualidad. Carlomagno sentia autentica devocion por esta ciudad y fue quien ordeno la construccion de la mencionada capilla, como lugar de culto junto al palacio que poseia en la villa. Desaparecido este la iglesia se integro en la actual catedral, y alli se conservan tanto el trono como el sarcofago del insigne emperador carolingio.

Precisamente en el lugar donde estaba situado el palacio de Carlomagno, ya destruido alla por el siglo XIV, los ciudadanos de Aquisgran decidieron levantar la construccion que alli puede verse hoy dia, que desde entonces ha venido ejerciendo el papel de Ayuntamiento de la villa. Esta edificacion no sufrio los rigores de la II Guerra Mundial pero fue seriamente afectada por algunos incendios en el pasado, debido a lo cual hubo de ser reconstruida ya en el siglo XVIII, por suerte sin llegar a perder un apice de su impresionante aspecto gotico con algunos toques barrocos. Y al igual que su homonimo de Frankfurt, aun sigue ejerciendo el papel de consistorio que les fue adjudicado ya en los dificiles tiempos del medievo, de cuya memoria dan fe con una venerable a la vez que muy atractiva presencia.

Tweet