La roca de la discordia

Si los viajeros a Jerusalen tuvieran que elegir una imagen representativa de la ciudad, probablemente la mayoria de ellos se decantarian por la resplandeciente cubierta dorada del templo conocido como Cupula de la Roca. Desde la colina denominada Monte de los Olivos su aurea figura aparece en primer plano, como si de un estandarte de esta villa, que tiene el privilegio y a la vez la lacra de ser considerada santa por las tres grandes religiones monoteistas, se tratara. Mientras desde la lejania contemplaba la brillante apariencia de esta inusual mezquita refulgir bajo los rayos del sol, una sensacion intensa comenzo a invadirme y por vez primera comence a entender por que Jerusalen es un lugar tan reputado, al que ni judaismo, ni Islam, ni cristianismo renunciaran jamas.

No esta del todo claro por que un califa de nombre Abd al-Malik decidio construir este templo alla por el siglo VII de nuestra era. Su boveda recuerda bastante a la de la Iglesia del Santo Sepulcro y, con su diametro de veinte metros, ambas tienen unas dimensiones casi identicas, por lo que podria pensarse que la Cupula de la Roca fue erigida para probar la supremacia del Islam sobre sus religiones competidoras en la ciudad. Por otra parte, alberga en su interior una roca que, segun la tradicion islamica, es el punto desde el que Mahoma ascendio al Paraiso acompañado por el angel Gabriel, por lo que el templo habria sido construido para preservar ese lugar sagrado. Una ultima teoria, menos creible, indica que fue levantada como lugar de peregrinacion, en sustitucion de La Meca, para los fieles que habitaban en el entorno de Jerusalen.

Sea cual fuera la causa, esta obra maestra, de aspecto mucho mas bizantino que islamico, fue construida en el sitio que conocemos como Explanada de las Mezquitas, o en una denominacion mas apropiada Monte del Templo, pues este lugar no es exclusivamente sagrado para los musulmanes. De acuerdo a la tradicion judaica, aqui estaba emplazado el Primer Templo, construido por el rey David para albergar el Arca de la Alianza y posteriormente ampliado por Salomon. Tambien es significativa esta colina para los cristianos, pues alli mando Santa Elena levantar una iglesia, de la que no han quedado restos. Y, aunque en la actualidad las edificaciones existentes en todo el complejo del Monte del Templo son en su mayoria islamicas, sigue siendo este un lugar bajo constante disputa por cuestiones religiosas.

El acceso al interior de la Cupula de la Roca solo esta permitido a los practicantes del Islam. Rapidamente descarte el hacerme pasar por musulman, como algunos intentaban, o el probar a descalzarme y colarme disimuladamente en el recinto, pero al menos trate de echar un vistazo a las reliquias que en la mezquita se guardan. Tambien en vano, la respuesta fue una puerta cerrada ante mis ojos. No pude ver, por tanto, la roca sobre la que el templo fue erigido, desde la cual, de acuerdo a la tradicion islamica, Mahoma partio para reencontrarse con Alá pocas decadas antes de la construccion del edificio. Piedra tambien sagrada para los judios, que creen que sobre ella Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahveh, hasta que un enviado de este detuvo su mano en el ultimo momento. Episodio que es igualmente significativo para los cristianos, al estar descrito en el Genesis.

Arquitectonicamente hablando, la Cupula de la Roca fascina por su insolito aspecto, unico en el arte islamico. De planta octogonal y con cuatro puertas de entrada, que apuntan a los cuatro puntos cardinales, su exterior esta decorado con paneles de azulejos, traidos de Turquia en el siglo XVI y que representan motivos geometricos, como es habitual en la decoracion islamica. Para sacarle todo el partido a esta obra de arte conviene abordarla desde un punto de vista totalmente objetivo, abstrayendose de las ideas politicas o religiosas que pudieran asaltarnos y distorsionar nuestra percepcion. Solo asi puede llegarse a la conclusion de que este singular edificio, seguramente el templo musulman mas antiguo que se conserva, es autenticamente extraordinario. Todo un simbolo en una ciudad simbolica donde las haya.

De vuelta a la madre Africa

Desde el aire Salvador de Bahia parece una ciudad inmensa, que se extiende a lo largo de la costa Noreste de Brasil hasta mucho mas alla de donde alcanza tu vista. 'Supongo que se debe a que aqui disponen de terreno de sobra para construir, al contrario de lo que sucede en Europa', le comente a Jose Ramon, con quien iba a pasar los ultimos dias de 1994 en esta urbe, cuya poblacion crece en numero casi exponencial en los ultimos tiempos. Y aunque no era mi primer viaje al continente americano, casi todo resultaba bastante nuevo para mi. No conocia el pais y, sobre todo, nunca habia estado en esas latitudes durante el invierno septentrional, con lo que el relativamente intenso calor que nos saludaba cada dia no dejaba de sorprenderme y contribuia a que mi rostro llevara dibujada una permanente sonrisa.

Aunque Salvador de Bahia es fundamentalmente famosa por sus playas, su casco historico, conocido como Pelourinho, es de enorme interes y merece una mencion especial. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sobreviven en el barrio varios centenares de edificaciones que responden al modelo de arquitectura colonial que hasta alli llevaron los colonizadores portugueses. Dar una vuelta por este lugar es toda una experiencia pues, si consigues abstraerte del a veces agobiante ambiente turistico existente en sus calles, viviras una especie de retorno en el tiempo. Durante mis paseos diurnos por el Pelourinho no pude dejar de acordarme de Portugal a cada paso que daba, cada esquina que doblaba o cada torre de iglesia que, a cada momento, divisaba en la lontananza.

La misma denominacion del casco antiguo de Salvador de Bahia trae reminiscencias historicas, pues el termino portugues 'pelourinho' viene a ser lo que en castellano conocemos como 'picota', es decir el lugar usado para aplicar justicia y servir como ejemplo de lo que te podia pasar si no te atenias a las normas existentes. Parece ser que en el caso concreto de las ciudades situadas en la costa norte brasileña, asi se denominaba al sitio donde se castigaba a los esclavos, muy abundantes en esta zona. Lo cual no es de extrañar, pues aqui estaba la puerta de entrada para los seres humanos que eran traidos desde Africa con el fin de trabajar en las colonias portuguesas. Se entiende pues que en el Pelourinho exista aun cierto influjo africano, evidente tanto en el traje tipico de las bahianas, como en la gastronomia y el folklore de la zona y, por supuesto, en el idioma que hablan sus gentes, un portugues que sonaba bastante extraño a mis oidos.

Aunque los colonizadores portugueses, como era habitual en la epoca, intentaron imponer su religion a los esclavos arrebatados a Africa, sus intentos resultaron infructuosos. Las creencias animistas estaban demasiado arraigadas en ellos y se transmitian de generacion en generacion. Con el paso del tiempo diversos elementos usados en las ceremonias catolicas, como imagenes de virgenes o crucifijos fueron reusados en los ritos animistas, dando como resultado un sincretismo religioso en el que las ceremonias llegan hasta cierto punto a imbricarse. Quizas sea la bahiana Igreja de Nosso Senhor do Bonfim el lugar de Brasil donde este hecho se ponga mas de manifiesto, especialmente en la ceremonia llamada Lavado de la Escalera donde tradiciones animistas han llegado a integrarse en una procesion que en su origen era puramente catolica.

La evolucion de los rituales de vudu celebrados desde tiempos inmemoriales en el Golfo de Guinea, y que fueron llevados al Noreste brasileño por miembros de la etnia yoruba, es conocida como candomblé. Salvador de Bahia es seguramente el lugar donde mas adeptos tiene este culto que es, curiosamente, monoteista. Prueba de ello es que sus fieles creen en una unica deidad, denominada Olorum, y rinden culto a los orishas, que ejercen un papel similar al de los santos. Al caer la noche, el Pelourinho pasa de ser portugues a completamente africano. Lo pude comprobar dando algun que otro paseo nocturno por el barrio, cuando los misterios del candomblé se adivinaban tras ventanas entornadas y puertas cubiertas unicamente por una cortina, tras la que se vislumbraba la tenue luz de las velas. Es entonces cuando los bahianos se reencuentran con la madre Africa, esa de cuyos brazos un dia fueron arrancados y a la que quizas nunca puedan retornar.

Un punto verde en medio del oceano

Durante el acercamiento a Naigani la retina se ve asaltada por un autentico crisol de colores, donde el turquesa de las pristinas aguas del Pacifico se combina con el niveo de la fina arena que tapiza la isla y las diferentes tonalidades de verde producidas por la densa vegetacion tropical que la cubre. La aproximacion a las islas coralinas suele seguir siempre el mismo ritual: mientras el piloto detiene la embarcacion en busca de una de las escasas fisuras en la barrera de coral que las rodea, los pasajeros contemplan extasiados el espectaculo de color que se muestra ante sus ojos. Una vez profanado el hueco, el motor de la barca vuelve a funcionar a escasa potencia hasta que la nave queda suavemente encallada en el fondo arenoso y el viajero siente esa satisfaccion que se obtiene al alcanzar el objetivo.

Naigani es un cayo diminuto que pertenece al grupo llamado Lomaiviti, situado unas millas al este de Viti Levu, la principal isla de Fiji. Se cree que el primer europeo que avisto este archipielago fue William Bligh, el capitan del Bounty que, tras sufrir el famoso motin en su buque, navego por alli con sus leales en su viaje de vuelta a tierras mas seguras. Y algo debio de atraerle en la zona, pues unos años mas tarde volvio a bordo de un nuevo navio para terminar de explorarla. Esta Naigani situada a poca distancia de Ovalau, una isla de tamaño superior y que alberga la antigua capital de Fiji, de nombre Levuka. Y aunque Ovalau escasamente llega a los 100 kilometros cuadrdos de superficie, cuando la miras desde Naigani asemeja algo enorme, como si de un planeta al que se contempla desde su satelite se tratara.

Buscabamos Diana y yo algo distinto a Viti Levu, isla demasiado grande para ser explorada por completo en unos pocos dias, cuando alguien nos convencio de que Naigani satisfaria por completo nuestras expectativas. Por tanto una mañana temprano partimos desde Suva con direccion al puerto de Natovi, desde donde zarpan los barcos que conectan Viti Levu con todo el archipielago de Lomaiviti. Tras un tiempo de espera en el aislado y algo descuidado muelle, vimos por fin aparecer en el horizonte la pequeña embarcacion que debia transportarnos a nuestro deseado destino. El trayecto hasta Naigani dura algo mas de media hora y, dependiendo del estado del mar y de la distribucion del peso en la pequeña lancha, puede estar sujeto a alguna que otra emocion fuerte. Conviene por tanto ajustarse bien el salvavidas que te proporcionan, independientemente de tus habilidades natatorias.

Poco mas hay en Naigani, aparte de cientos, miles de cocoteros, que un resort bastante respetuoso con el entorno a un lado de la islita y un pequeño pueblo situado en el otro. Su superficie presenta un aspecto escarpado, debido a diversas elevaciones que en ella se suceden, e impenetrable, por la densa vegetacion que cubre la practica totalidad de su territorio. La leyenda cuenta que Naigani era el nombre de una mujer de extraña hermosura que alli vivio hace muchos siglos y, de hecho, en la isla quedan restos que prueban la presencia humana desde tiempos inmemoriales en ella. Existe incluso una cueva junto al mar que presenta trazas oscuras en su parte superior, como si alli se hubieran encendido abundantes hogueras, a la que llaman algo asi como 'cocina del canibal'. Denominacion que no necesita de muchas mas explicaciones.

Aparte de ser un lugar perfecto para el buceo, tanto de superficie como en aguas profundas, Naigani ofrece al visitante hermosas playas practicamente virgenes y senderos en los que dar agradables paseos rodeados por un espeso bosque lluvioso. Y, lo que es mas importante, la posibilidad de extasiarse viendo como en esta fragil islita la vida surge a cada paso. Bien en forma de alevines que juguetean en las transparentes aguas, o en la de pequeños artropodos que corren a esconderse en la arena ante tu presencia. Sin olvidar la tierna imagen que ofrecen algunos bebes cocoteros que no necesitan siquiera que sus semillas esten bajo tierra para intentar sobrevivir y llegar a convertirse en esbeltas palmeras. Descubrir el pulso vital de este punto verde perdido en la inmensidad del oceano me parecio una experiencia realmente inolvidable.

Gelidas y fertiles tierras

Se conoce como Besarabia a una no muy extensa area, comprendida entre los rios Dniester y Prut, que ha sido escenario de cruentas batallas a lo largo de toda su historia. Aunque dependiendo de la nacionalidad de tu interlocutor obtendras versiones sustancialmente distintas, parece que la zona estuvo tradicionalmente poblada por gente de origen rumano, que intentaron resistir tanto a los otomanos que trataban de invadirlos desde el Sur como a los eslavos que lo hacian desde el Norte. Inmigrantes ucranianos de origen polaco, que vivian al otro lado del Dniester, tambien comenzaron a instalarse alli, hasta que a principios del siglo XIX todo este territorio quedo bajo control ruso. Entre ambas guerras mundiales formo parte de Rumania pero, una vez terminada la segunda contienda, paso de nuevo a manos rusas hasta que la desmembracion del bloque sovietico hizo que Besarabia quedara dividida entre los actuales estados de Moldavia y Ucrania.

Tan agitada historia ha contribuido a que lleguen a nosotros algunas fortalezas defensivas de mucho interes a ambos lados del Dniester. Quizas la mas conocida sea la de Hotin, situada en la orilla sur del rio y cuya version inicial data probablemente del siglo X, aunque fue reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Su aspecto actual se debe fundamentalmente a Ştefan cel Mare, rey moldavo que batallo duramente contra los otomanos y que es considerado un santo por la Iglesia Ortodoxa Rumana. La fortaleza de Hotin presenta un aspecto impresionante con sus muros que parecen indestructibles, pues llegan a alcanzar 40 metros de altura y 6 metros de espesor en algunos puntos. Y se cuenta que una mancha oscura que existe en un lateral fue causada por las lagrimas de una chica que fue enterrada viva alli por los otomanos.

Cruzando el Dniester hacia el Norte, la ciudad de Kamianets-Podilskyi nunca pertenecio a Besarabia, sino a Podilya, pero cuenta tambien con una larga historia de disputas por su posesion. Poblada durante siglos por gente de origen polaco y lituano, su historia reciente es similar a la de Hotin, y fue tambien objetivo tanto de rusos como de otomanos en el pasado. Cuenta asimismo con un castillo de poderoso aspecto, que fue construido para tratar de detener a sus muchos invasores. Intentos habitualmente vanos, pues estos solian ser muy superiores en numero, por lo que el castillo de Kamianets-Podilskyi cambio varias veces de manos a lo largo de los siglos. Presenta esta fortaleza un aspecto similar a la anterior, aunque sus muros tienen un tamaño considerablemente inferior, y destacan en ella sus torres de vigilancia, que en el pasado llegaron a alcanzar la docena.

Mucho menos ajetreada es la historia de Chernivtsi, poblacion que al igual que las anteriores pertenece actualmente a Ucrania, pues gozo de una relativa tranquilidad al formar parte durante varios siglos del Reino de Moldavia. Aunque la separan algo menos de 50 kilometros de Hotin, su situacion a orillas del Prut siempre la hizo estar en la retaguardia, lejos de un frente habitualmente localizado en la linea que marca el Dniester. A pesar de todo parece ser que Chernivtsi llego a estar tambien amurallada, pero casi no quedan evidencias de ello en la actualidad. Su centro historico presenta numerosos edificios de interes, fundamentalmente de aspecto barroco pues fueron construidos en un periodo en que la villa formo parte del Imperio Austro-Hungaro, a finales del siglo XVIII. Ciudad de larga tradicion cultural, destaca en Chernivtsi el edificio de la Universidad, que fue previamente un palacio e incluye lo que fue una interesante iglesia ortodoxa en su complejo.

Transcurria marzo de 2002 cuando Diana y yo, acompañados de su madre en esta ocasion, cruzabamos el rio Prut para adentrarnos en Besarabia y averiguar algo de su interesante historia, bastante desconocida para mi entonces. Fue un viaje que recuerdo con agrado, tanto por las muchas anecdotas que nos acontecieron, como por los interesantes lugares que visitamos. Y, especialmente, por lo mucho que pude aprender sobre una parte de Europa de la que aqui se ignora casi todo. Pero he de decir que, aunque para la gente de algo mas al Norte, el Sur de Ucrania suele estar asociado con temperaturas mas bien veraniegas, en mi vida he pasado mas frio que a orillas del Dniester. Me dan escalofrios solo de pensar en las condiciones de vida de todos aquellos que durante tanto tiempo lucharon duramente por establecerse en estas gelidas, aunque afortunadamente, fertiles tierras.

Tres ciudades en una

La capital panameña resulta una ciudad sorprendente para el visitante en muchos aspectos, empezando por su atrayente historia. Fundada por los españoles en el siglo XVI, constituyo el primer asentamiento europeo de importancia a orillas del Pacifico. Su rapido crecimiento la hizo estar pronto en el punto de mira de los piratas, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que llego a ser punto de partida de una de las principales rutas por las que se enviaban los metales preciosos al Viejo Continente. Tras varios intentos infructuosos, a finales del siglo XVII un corsario de nombre Henry Morgan consiguio al fin su objetivo y la ciudad fue saqueada, quemada y arrasada por completo. Tan solo quedaron en pie algunos vestigios, que han llegado hasta nosotros bajo la denominacion de Panama La Vieja y que dan algo de idea sobre lo que aquella villa llego a significar en su epoca.

La destruccion de la ciudad fue de tal calibre que hacia imposible su reconstruccion, por lo que una nueva metropoli empezo a ser levantada en las cercanias de la anterior. Aunque la nueva urbe fue creciendo poco a poco, nunca llego a tener la misma importancia que habia llegado a alcanzar su antecedente. Aun asi un buen numero de edificios significativos fueron construidos, y muchos de ellos constituyen el llamado Casco Viejo en la actual Ciudad de Panama. La arquitectura colonial es la predominante en esta parte de la villa, aunque tambien se respira un cierto aire caribeño a pesar de encontrarse la ciudad asentada en la costa del Pacifico. El toque modernista de algunos de los edificios contribuye a crear un ambiente algo eclectico que me resulto terriblemente seductor. Opinion que parece ser compartida por la UNESCO, pues Casco Viejo esta declarada Patrimonio de la Humanidad por esta asociacion.

Probablemente el edificio mas representativo de Casco Viejo sea la Catedral Metropolitana, cuya fachada hecha en piedra labrada contrasta sobremanera con las dos torres laterales encaladas. Sus campanas se encontraban en la catedral de Panama La Vieja y pudieron ser rescatadas de entre sus ruinas. En su interior se encuentra el llamado Altar de Oro, un admirado retablo barroco tambien salvado de la arrasada ciudad. Otro edificio de interes es el Palacio Presidencial, conocido como Palacio de las Garzas por la presencia de algunos ejemplares de estos animales, que se desplazan con calma por su patio y sirven de reclamo para los visitantes. Y no hay que olvidar el emblematico Arco Chato, que parece a punto de venirse abajo desde hace siglos. Dice la leyenda que el hecho de que este aun en pie decidio a los responsables a construir el Canal de Panama en este pais, pues prueba la total ausencia de terremotos en su territorio.

Seguramente el Canal sea una de las razones por las que Ciudad de Panama ha ido creciendo en altura. Hecho que, aunque parece un contrasentido en estos lares, contribuye a aumentar la atraccion que la ciudad genera. Tras pasear durante toda una mañana entre edificios de aspecto fundamentalmente colonial, llegamos hasta orillas del Pacifico y desde alli pudimos apreciar una imagen que parecia mas propia de cualquier gran urbe estadounidense. Decenas de rascacielos, algunos de ellos con una altura superior a los 200 metros, aparecian ante nuestros ojos en la distancia, conformando un skyline en toda regla. Mire hacia atras y de nuevo hacia adelante con incredulidad, como si lo que estaba viendo fuera imposible. Y tuve la impresion de que habia transitado de una ciudad de principios del siglo XVIII a una del siglo XXI en tan solo unos pocos pasos.

Las sorpresas de Ciudad de Panama no acaban aqui. A pocos minutos del centro se encuentra el Parque Nacional Metropolitano, que es seguramente uno de los pocos espacios protegidos que pueden encontrarse en el entorno de una gran ciudad. Se trata de un bosque tropical en el que existe una gran diversidad de especies, tanto animales como vegetales. Destacan entre ellas hermosas orquideas, delicadas mariposas, monos juguetones y, si hay suerte, puede vislumbrarse algun ejemplar de tucan, ese pajaro de plumaje vistoso y cuyo espectacular pico es casi tan grande como el resto de su cuerpo. Paseando por este lugar de exuberante vegetacion resulta dificil de creer que te encuentras en el interior de una metropoli. Una ciudad fascinantemente antigua y moderna a la vez. Una urbe colonial, futurista y ecologica. O dicho de otra manera, como si de un pack arquitectonico se tratara, tres ciudades en una.

Un autentico nido de aguilas

Ibn Marwan es uno de esos personajes a los que la Historia ha relegado injustamente al olvido. Nacido en el siglo IX de nuestra era, no se conocen demasiados detalles sobre su existencia, aunque lo poco que ha llegado hasta nosotros hace pensar que esta debio resultar apasionante. Miembro de una familia de ascendencia cristiana, alguno de sus antepasados decidio convertirse al Islam, por lo que desde entonces sus descendientes fueron conocidos con el sobrenombre de 'al-Yilliqi'. Es decir 'el gallego', termino que parece ser era utilizado por los musulmanes para referirse a los moradores de la zona iberica no conquistada. Emeritense de nacimiento, Ibn Marwan llego a adquirir bastante poder, lo que le llevo a enfrentarse con el emir de Cordoba. Derrotado por este, fue expulsado de Merida, pero tuvo la habilidad suficiente para negociar con su vencedor, que le permitio fundar una medina en lo que hoy constituye la ciudad de Badajoz.

No nos han llegado muchos datos sobre la causa por la que Ibn Marwan se desplazo desde Badajoz hacia el Norte, aunque de acuerdo a su espiritu guerrero y el poderoso ejercito que habia logrado reunir, probablemente decidio continuar con la conquista de territorio cristiano a su manera. Hasta que en su avance llego a toparse con un peñasco de casi 900 metros de altura, desde el que podia dominarse una amplia zona de terreno. El lugar perfecto para construir una fortaleza, sin lugar a dudas. La zona colindante ya habia sido ocupada por pueblos prehistoricos, de los que aun existen abundantes restos. Posteriormente los romanos erigieron cerca de alli la importante ciudad de Ammaia, algunas de cuyas ruinas todavia pueden visitarse. Pero quizas fuera el caudillo musulman el primero en establecerse en la parte mas alta de la colina. La fortificacion que alli creo empezo a ser pronto conocida con su nombre, y bajo tal denominacion, Marvão, ha llegado hasta nuestros dias.

Tanto por su estado de conservacion como por su espectacular emplazamiento, Marvão constituye quizas el mejor recinto amurallado de un pais, como es Portugal, que tiene abundancia de ellos. La version actual de su castillo data del siglo XIII, cuando la villa ya formaba parte del territorio reconquistado. Y, curiosamente, su finalidad ya no era la de ser un participante activo en las luchas entre musulmanes y cristianos, sino la de defender la frontera del recien creado Reino de Portugal de los frecuentes ataques provenientes del vecino Reino de Castilla. A partir de entonces, la estrategica situacion de Marvão tuvo una importancia decisiva en las frecuentes luchas fronterizas entre ambos reinos, e incluso llego a cambiar de manos en alguna que otra ocasion, aunque nunca paso mucho tiempo bajo dominio castellano.

La villa de Marvão presenta un aspecto inexpugnable desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales. La silueta de su castillo se divisa desde muchos kilometros a la redonda, dando una imagen de indiscutible e indudable supremacia. Pero a la vez una fuerza interior te arrastra cuando alli te acercas, como si algo en tu interior te impeliera a conquistarla y descubrir los secretos que tras sus murallas se esconden. No es de extrañar, pues, que al cruzar la puerta de entrada al recinto, tras una fatigosa subida por el unico lugar accesible, tu corazon comience a latir un poco mas deprisa, independientemente del esfuerzo realizado. La Porta da Vila da paso a una genuina ciudad medieval, con sus casas tipicamente encaladas al estilo portugues, sus estrechas callejuelas que serpentean entre los lienzos de la muralla y esos rincones que los visitantes nunca dejamos de asombrarnos al descubrirlos.

Alla arriba se respira una completa sensacion de tranquilidad, como si la vida transcurriera a un ritmo infinitamente mas lento al que estamos acostumbrados. Para disfrutar de Marvão es preciso tomarse su tiempo, recorrer con calma sus viejas calles adoquinadas. Incluso entrar en alguna de esas viejas tabernas en las que el tiempo parece haberse detenido, y pedir una 'ginjinha' bajo la inspeccion de algun marvanense, que te mirara con la sabiduria que da el haber pasado toda tu vida en un sitio como este. Y si al llegar hasta el castillo te atreves a subir a la parte superior de la impresionante Torre del Homenaje, desde donde se aprecia una maravillosa vista que se extiende por esa zona rayana tan castigada, antes por las guerras y ahora por el olvido, quizas comprendas por que el valeroso Ibn Marwan decidio asentarse aqui un dia y fundar una fortaleza a la que bautizo nada menos que con su propio nombre.

Las fotos que ilustran este relato han sido amablemente cedidas por António Garraio, gran persona, buen amigo y, sobre todo, marvanense de pro.

En una jaula de oro

Si lo que buscas cuando viajas es un lugar con un grado de aislamiento considerable, no te quepa duda de que Maldivas es tu destino. Pude comprobarlo en primera persona durante el verano de 2001, cuando en compañia de Diana pase unos dias en este archipielago perdido en las calidas aguas del Oceano Indico. Veniamos de recorrer buena parte de Sri Lanka y buscabamos algo de relax al final de nuestro viaje, por lo que nos decidimos por una de las muchas islas-hotel que existen en el exotico pais maldivo. Y aunque ya iba con la mosca detras de la oreja debido a diversos comentarios que versaban sobre la excesiva tranquilidad del lugar, no pensaba que la cosa fuera para tanto y confiaba en no aburrirme demasiado en esta nueva experiencia.

Nos esperaba la isla-hotel de Vihamanafushi que, al igual que ocurre con la mayoria del resto de islas abiertas al turismo en el pais, es conocida con un nombre de mas facil pronunciacion para los foraneos. A esta en concreto se le suele denominar Kurumba y esta localizada en el atolon llamado Malé Norte, donde tambien se situa la capital de Maldivas, de nombre Malé. Nuestra eleccion se debia fundamentalmente a dos razones: Kurumba parecia tener una buena relacion calidad-precio, algo muy de agradecer en un pais donde la mayoria de los hoteles estan considerados como de superlujo, aunque muchos no lo sean, y sus precios suelen ser desorbitados. Por otra parte, se encuentra en el centro del atolon y no en el borde, lo que suele conllevar un aspecto mas atractivo y exotico.

Desde la isla donde esta ubicado el aeropuerto, una lancha rapida te deja en Kurumba en poco mas de 20 minutos. Tras los tramites de rigor, un empleado nos acompaño a nuestro bungalow, colocado a poca distancia de la recepcion. Nada esta lejos en Vihamanafushi, de hecho. Pronto me di cuenta de que es posible dar una vuelta completa a la islita mas o menos en 10 minutos, lo cual no es de extrañar pues su superficie es aproximadamente de 0,2 kilometros cuadrados. Demasiado pequeña para mi gusto, aunque la claustrofobia no sea uno de mis problemas. Los cinco dias que ibamos a pasar alli se me empezaron a antojar excesivos, aunque me consolaba la idea de que no era demasiado tiempo al fin y al cabo. Y me animo el hecho de ver tantas estrellas en el cielo limpido de Maldivas, alli en la linea donde ambos hemisferios se acercan tanto que llegan a fundirse.

Nos dispusimos a ir a cenar. Nos habian aconsejado que escogieramos un regimen de, por lo menos, media pension pues en las islas-hotel de Maldivas no hay absolutamente nada fuera del propio hotel. Por suerte, asi lo hicimos y en algunos momentos me arrepenti incluso de no haber elegido pension completa. Sabedores del aislamiento al que esta sometido el huesped, las cadenas hoteleras manejan los precios a su antojo. Y, por supuesto, nada es barato en Maldivas, especialmente el agua. No dudo que haya escasez del liquido elemento en el pais indico, pero los precios de algo tan basico eran realmente alarmantes. Tanto, que debe ser el unico lugar que conozco donde el agua resultaba mas cara que la cerveza. Lo cual no me vino del todo mal, por otra parte, aunque empece a pensar que aquellos dias en Kurumba iban a hacerseme muy largos.

Vihamanafushi es una isla muy atractiva, sin duda. Posee una vegetacion deslumbrante, playas de fina arena blanca que da gusto pisar, y un agua transparente y calma en la que nadan miles de peces tropicales, de colores de lo mas diverso y atrayente. Es ideal para quien guste de pasar unas vacaciones tranquilas, haciendo snorkel, dando de comer a los peces o simplemente descansando. Lei una vez que Maldivas es de los pocos lugares donde puedes quitarte los zapatos el dia que llegas y estar sin ellos hasta que de alli partes. Sentencia acertada esta, pero el tiempo que pase en Kurumba eche de menos el poder volar, como esos murcielagos gigantes que alli viven y que tanto disfrutaba admirando al atardecer. Al salir de alli senti algo asi como si aquellos dias los hubiera pasado preso en una jaula de oro.

El capricho del Emperador

Cansado ya de tanto batallar, el Emperador Diocleciano decidio edificar un lugar de retiro para pasar sus ultimos años. El sitio elegido para ello estaba situado en la costa dalmata, no lejos de donde Diocleciano habia nacido a mediados del siglo III de nuestra era. Los trabajos de construccion fueron desarrollandose con premura y una vez que la obra estaba finalizada, Diocleciano, sintiendose ya viejo y enfermo, abdico en el año 305, siendo el primer Emperador Romano en hacerlo voluntariamente. Y los aproximadamente cinco años que le quedaban de vida los paso recluido en aquel enorme y espectacular palacio que habia mandado levantar a orillas del Adriatico, en el lugar que con el paso del tiempo fue conformando la ciudad croata de Split.

Aunque es posible que Split fuera fundada por los griegos, era poco mas que una aldea en la epoca en que Diocleciano puso sus ojos en ella. El capricho del Emperador transformo su fisonomia por completo, no en vano el edificio debia ser impactante para la epoca pues media unos doscientos metros de largo y cerca de 20 de alto. La fachada donde se hallaban los aposentos del Emperador estaba situada muy cerca del mar, con el fin de que Diocleciano pudiera disfrutar del ocaso del sol a la caida de la tarde. Y no debia ser este un personaje solitario, pues se calcula que en el palacio habitaban unas 10000 personas entre sirvientes, encargados de su guardia personal o dedicados al mantenimiento del complejo. Split fue por lo tanto extendiendose por los alrededores de su edificacion principal, que quedo desde entonces convertida en el centro neuralgico de la ciudad.

En el devenir de los siglos el Palacio de Diocleciano ha sufrido diversas vicisitudes, incluyendo periodos en los que ha estado deshabitado por completo. Ha llegado hasta nuestros dias en un fantastico estado de conservacion, pues buena parte de su estructura original aun se mantiene en pie, lo que lo convierte en el unico edificio romano de su estilo que ha resistido bien el paso del tiempo. Constituye todo un orgullo para los ciudadanos de Split, agradable ciudad costera que ofrece ademas algun edificio religioso de interes. Destacan tambien diversas obras del famoso escultor Ivan Mestrovic, una de cuyas estatuas esta situada junto a la Porta Aurea. Era esta la principal puerta de entrada al palacio, y por ella actualmente se accede a una serie de galerias subterraneas en las que pueden visitarse diversas salas abovedadas, que se conservan en muy buen estado.

Seria casi imperdonable visitar Split sin acercarse al menos durante unas horas a la vecina localidad de Trogir, situada tan solo a unos treinta kilometros de distancia. Aunque, al igual que ocurrio en la ciudad vecina, los primeros en establecerse alli fueron los griegos, el periodo de esplendor de Trogir comenzo aproximadamente en el siglo XIII. De esa epoca se conservan numerosos edificios y diversas iglesias, que dan a la villa un caracteristico aspecto medieval. El centro historico de la ciudad esta rodeado de murallas que mantienen un buen estado de conservacion y esta localizado por completo en una pequeña isla, conectada a tierra firme mediante un puente. No es de extrañar que los campanarios de Trogir, asi como una curiosa torre del reloj situada en la plaza principal, presenten un inequivoco aspecto veneciano, pues la villa formo parte de ese imperio durante varios siglos.

Cuando Diocleciano empezo a sentir que su hora estaba cerca, se hizo construir un mausoleo adosado al palacio, para que le sirviera de lugar de reposo eterno. Algunos siglos mas tarde el lugar fue reconvertido por los cristianos para ser utilizado como templo, y de esta manera ha llegado a nuestros dias. El antiguo mausoleo, hoy Catedral de San Duje, presenta un curioso aspecto con su forma octogonal, que muestra sin lugar a dudas su proposito original. Posteriormente se le adoso un campanario, tambien de aspecto veneciano, que es hoy otra imagen caracteristica de Split. Aunque los restos del Emperador hace tiempo que ya no se encuentran alli, aun puede verse alguna imagen suya en la iglesia. Hecho sorprendente este, pues no hay que olvidar que Diocleciano fue uno de los emperadores romanos que mas arduamente persiguieron a la cristiandad. Quizas solo sea un signo de reconocimiento de los habitantes de Split a quien tanto hizo por su ciudad.

Belleza nordica en estado puro

Aunque mucho menos conocida que otras localidades del Viejo Continente, Estocolmo no tiene nada que envidiar en cuanto a belleza a ninguna ciudad europea. Situada en un emplazamiento privilegiado, alla donde el Lago Mälaren y el Baltico se dan la mano, la villa fue creciendo poco a poco a lo largo del tiempo, hasta llegar a extenderse sobre catorce islas, unidas unas con otras mediante un complejo entramado de puentes. El agua es pues un elemento vital en la capital sueca, lo que unido al atractivo arquitectonico de su zona mas antigua le ha valido el calificativo de 'Venecia del Norte', tal y como sucede con alguna otra ciudad del Norte de Europa. Comparaciones, siempre odiosas, aparte lo cierto es que Estocolmo me fascino desde la primera vez que la visite, en el verano de 1991.

No destaca la capital sueca por construcciones espectaculares, ni por iglesias antiquisimas, ni por museos mundialmente conocidos. Pero su excepcional situacion, el encanto de sus parques siempre impolutos y esos seductores edificios decorados con vivos colores que conforman el Gamla Stan, o parte vieja de la ciudad, hacen que resulte una ciudad fascinante. No responde para nada ademas al estereotipo de aburrida que le ha sido asignado; mas bien al contrario, a los habitantes de Estocolmo les gusta salir a divertirse y la vida nocturna de la ciudad goza de muy buena salud. Los suecos me parecen, ademas, un pueblo amable, respetuoso y ecologista hasta el extremo, algo muy de agradecer y a lo que aun no estamos demasiado acostumbrados en otras latitudes.

Aunque la arquitectura religiosa en la capital baltica no presenta demasiado interes, existen algunos ejemplos que merece la pena visitar. La Catedral, o Storkyrkan, data del siglo XVI y no destaca por su aparatosidad, al igual que sucede con la mayoria de los templos luteranos. Quizas lo mas interesante sea subir a la torre campanario, desde donde se disfruta de una buena vista de la ciudad. Riddarholmenkyrkan, o iglesia de la isla de Riddarholmen, destaca por su aguja, visible desde muchos puntos de la localidad. Es la construccion mas antigua de la villa y sirve como panteon de los reyes de Suecia. Pero quizas la iglesia mas interesante de Estocolmo sea Engelbrektskyrkan, a la que los suecos llaman algo asi como 'iglesia de la roca' debido a que fue construida en una colina rocosa y parece emerger de ella. Su aspecto es algo eclectico pero produce una atractiva impresion.

En las islas que componen Gamla Stan, fundamentalmente Stadtsholmen y Riddarholmen, pueden verse muestras de arquitectura civil de interes. Existen diversos palacios, incluyendo el Palacio Real, lugar de residencia de la Familia Real sueca. Aunque los edificios mas atractivos probablemente sean algunos situados en la plaza Storgoret, decorados con vivos colores. En otras islas se encuentran la sede del Gobierno y el Parlamento sueco, al igual que el mas conocido edificio del Stadshuset, o Ayuntamiento de la ciudad, que se asoma al agua desde la isla de Kungsholmen y es famoso porque alli se celebra cada año la entrega de los mundialmente conocidos Premios Nobel.

Una visita a Estocolmo no estaria completa sin echarle un vistazo al Museo Vasa, situado en la isla de Djurgården. La pieza principal que alli se expone es el barco de igual nombre, que se fue a pique, probablemente debido a un defecto de fabricacion, cerca del puerto de la ciudad cuando emprendia su primer viaje, alla por 1628. El buque fue posteriormente rescatado del fondo de la bahia y ahora se exhibe en el museo, dandonos una idea de como era la vida de aquellos marinos que se lanzaban a la aventura en aquellos tiempos tan dificiles. Cuando, tras varios intentos infructuosos, el navio fue izado a la superficie, los expertos se sorprendieron del buen estado que presentaba tras pasar mas de 300 años dormido en el fondo del Baltico. Pero a mi no me extraña tanto, al fin y al cabo las aguas en las que reposaba el buque son las mismas que proporcionan a Estocolmo ese aspecto de serena belleza que la caracteriza.