La isla prohibida

De las cuatro islas que componen el centro neuralgico del estado micronesio de Yap, la conocida como Rumung es la de menor extension y se encuentra algo alejada del resto. Aqui acabarian sus principales diferencias con las demas, salvo por el hecho de que el acceso a ella, tanto para extranjeros como para nativos del resto del Estado, ha estado prohibido hasta hace muy poco tiempo. En efecto, no han pasado muchos años desde que a los aventureros que pretendian hollar su diminuto territorio les resultaba muy complicada, por no decir imposible, la visita. Visita que aun en la actualidad no es viable sin el acompañamiento de un guia, generalmente natural de alguna de las tres aldeas que existen en la isla, o cuyos origenes esten arraigados en ella.

Nuestro desconocimiento sobre Rumung era absoluto hasta que comenzamos a interesarnos por lugares a visitar en Yap, una vez que alli aterrizamos. Alguien nos comento algo sobre una isla de acceso prohibido a los extranjeros, lo que de inmediato atrajo nuestra atencion sobre ella y nos planteamos la posibilidad de visitarla. Para ello hubimos de contactar con un guia, que solicito para nosotros el permiso necesario al jefe de una de las aldeas de Rumung. Y un par de dias mas tarde estabamos embarcados en un bote, siempre bajo la supervision del guia y a su vez piloto, con destino a la isla prohibida. Debo confesar que, una vez que ya no habia vuelta atras, note un cierto cosquilleo en el estomago, esa especie de miedo a lo desconocido que suele sobrevenirme cuando me dirijo a un lugar donde no se muy bien lo que voy a encontrarme.

No esta del todo claro el porque los escasos habitantes de Rumung, menos de 150 en la actualidad, decidieron un dia vetar el paso a los extraños. Parece que alguien los convencio de la necesidad de proteger su cultura y tradiciones ante las perniciosas influencias extranjeras, y no cabe duda de que se tomaron a pecho la recomendacion. No hay electricidad, ni circulan vehiculos a motor en la isla, incluso en la actualidad. Las tres zonas pobladas se comunican unas con otras mediante senderos, y gozan de una cierta independencia, no solo respecto a otras islas del Estado, sino tambien entre ellas. El peculiar caracter, un tanto arisco y timido, de los habitantes de Rumung es de sobra conocido en Yap, donde se respeta, aunque no siempre se comparte, su habitual heterodoxia.

De camino a Rumung nuestro bote navegaba con dificultad entre los canales que separan las islas de Yap y Gagil-Tamil, que en algunas zonas casi llegan a tocarse. La marea estaba baja, por lo que en diversos lugares el motor debia ser parado para evitar que rozara con el fondo, y continuabamos nuestro avance a base de remos. Al llegar a la isla de Map el atolon presenta aguas mas abiertas, y el bote pudo avanzar de una manera mas alegre. Pronto teniamos la primera aldea de Rumung a la vista, con su casa de hombres claramente destacada del resto. Desafortunadamente esa aldea estaba prohibida tanto para extranjeros como para locales no residentes en la isla. Ante mi interes en lo que podia sucederles a los poco respetuosos con la prohibicion, nuestro guia respondio que eran recibidos de una manera no muy educada, concretamente a pedradas. Pudimos desembarcar, sin embargo, en la segunda aldea, en la que incluso estaba permitido tomar fotografias.

Pasamos un rato en la poblacion, observando sus construcciones, admirando la espectacular casa comun, dando vueltas por los senderos y en ningun momento nos cruzamos con algun nativo. El lugar daba muestras evidentes de estar habitado, asi que supusimos que sus pobladores se escondian de nosotros debido a su timidez. Volvimos de nuevo al bote y enfilamos hacia la tercera aldea, situada al otro lado de la isla. Una casa de hombres situada sobre una especie de plataforma parecio darnos la bienvenida y pude fotografiarla desde el bote, pero pronto el guia me pidio que escondiera la camara, pues las fotos estaban prohibidas. Le hice caso sin rechistar lo mas minimo. Nos acercamos a visitar a su familia, alli residente, y debo admitir que me sorprendio su amabilidad, especialmente con David, cuyo año y medio debia hacerlo gracioso a sus ojos. Sus perros sin embargo eran bastante agresivos, hasta que un estacazo de la dueña los alejo por unos momentos. A pocos metros de alli, tendido en el suelo, se encuentra el rai mas grande de Yap, y por tanto del Mundo, con sus cerca de cuatro metros de diametro. Al verlo pense que, quizas, sus propietarios protegian con celo su fortuna cuando impedian a los extranjeros acercarse hasta el en el pasado.

Verde, que te quiero verde

El condado de Kerry esta localizado en el Suroeste de la isla de Irlanda y es uno de los mas tradicionales, aparte de visitados, dentro del estado que ocupa la mayoria de su territorio. La abundancia de precipitaciones en esta parte del pais le da un aspecto inmaculadamente verde, destacando incluso en un lugar donde predomina tanto ese color como en la frecuentemente denominada 'isla esmeralda'. Este aspecto deja de sorprender cuando se visita la zona, pues extraño es el dia en el que en un momento u otro el chaparron no este asegurado. De hecho, el fenomeno que en idioma ingles se conoce como 'four seasons in one day', es decir, clima cambiante con episodios de sol, lluvia, viento y baja sensacion termica en la misma jornada es bastante frecuente aqui, incluso en pleno verano.

Aunque creado y publicitado probablemente con fines puramente turisticos, una buena forma de disfrutar las panoramicas que ofrece el condado es transitar por el llamado Anillo de Kerry, recorrido circular de unos 200 kilometros cuyo punto de partida suele ser la localidad de Killarney. Aunque esta pensado para circular por el en vehiculos de motor, existen variantes pensadas tanto para cicloturistas como incluso para caminantes, que transcurren por rutas de menor trafico y senderos. A lo largo de todo el recorrido el viajero se ve rodeado por un paisaje de suaves colinas tapizadas por un color verdoso que asemeja al terciopelo, por las que discurren arroyos dirigiendose con alegria a un mar que se antoja siempre cercano. Aunque el resultado puede resultar algo monotono en ocasiones, no se puede negar su tremendo atractivo, especialmente para quienes estamos habituados a climas mucho mas secos.

La localidad de Killarney, con frecuencia inicio y final del recorrido, esta situada junto al Parque Nacional del mismo nombre, uno de los mas visitados de Irlanda. Es esta una de las zonas con mayor abundancia de bosque del pais, donde tiene cabida una amplia gama de especies, tanto animales como vegetales. Existen tambien varios lagos, conectados unos a otros mediante canales. Y no faltan algunas construcciones dejadas alli por la mano del hombre, como la abadia Muckross, actualmente en estado semirruinoso, o el palacete del mismo nombre, rodeado por imponentes jardines. Fueron estos de hecho la semilla para la creacion del Parque Nacional, declarado como tal una vez que sus propietarios donaron la impresionante mansion, que dio cobijo incluso a la reina Victoria, y sus tierras al pueblo irlandes.

Todavia en el condado de Kerry, pero unas millas hacia el Norte, la peninsula de Dingle presume de interesantes vistas, aderezadas ademas por la presencia de espectaculares acantilados que se recortan en el horizonte. La mencionada peninsula aparece en el mapa irlandes como una suerte de lengua estirada, como si de alguna manera osara retar al poderoso oceano. Azotada por vientos frecuentes, el paisaje es aqui algo menos bucolico que en lugares situados mas al interior, que gozan de especial proteccion ante la fuerza a veces desatada del poderoso Eolo. Existe tambien el conocido como Anillo de Dingle, de un recorrido mas reducido que su homonimo de Kerry y que discurre paralelo al borde del Atlantico, cuyas alborotadas aguas de azul intenso se pierden en el horizonte hasta confundirse con un cielo de apariencia generalmente brumosa.

Existen numerosas huellas de la presencia humana desde antiguo en esta zona, como lo prueba la cantidad de yacimientos arqueologicos que se han encontrado. En la peninsula de Dingle se encuentra tambien el llamado Gallarus Oratory, curiosa construccion con forma de quilla invertida, que se cree fue construida en los siglos VII u VIII mediante piedras colocadas una sobre otra sin argamasa. Existen pocas dudas de que el oratorio fue usado como lugar de culto, de ahi su nombre, pero no esta claro quienes fueron sus arquitectos, aunque las ultimas teorias indican que se trato de los primeros cristianos que poblaron la isla. Quienquiera que fuesen sus creadores, asombra la delicadeza con la que estan colocadas sus piedras que, a modo de piezas de un puzzle, dan en su conjunto una absoluta idea de unicidad. Quizas a imagen y semejanza de lo que predica la religion a la que esta capilla, sin duda la mas extraña y una de las mas atractivas que me he encontrado, fue dedicada.

La sensualidad hecha semilla

Entre las mas de 150 islas que componen Seychelles, Praslin es la segunda en extension, aunque con su superficie, de menos de 40 kilometros cuadrados, seria considerada poco mas que un islote en practicamente cualquier otra zona del Planeta. Para hacerse una idea de lo que este tamaño representa, basta con tener en cuenta que equivale a la mitad de la pequeña isla balear de Formentera, y que la superficie total de la diminuta isla canaria Graciosa es de similares dimensiones. Pero a pesar de su escasa extension, Praslin puede vanagloriarse de un evidente atractivo para el visitante, debido tanto a la vegetacion tropical que la cubre casi por completo como a sus playas, que no desmerecen a las muy renombradas de la cercana isla de La Digue. Atractivo al que contribuye ese ritmo de vida pausado que solo se disfruta en lugares desconectados casi por completo del mundo exterior, como es su caso.

Presume tambien Praslin de un lugar casi unico en su genero, el valle situado en el centro de la isla al que los lugareños conocen como Vallée de Mai en el dialecto creole local, que muestra influencias tanto de la lengua inglesa como de la francesa. A primera vista, Vallée de Mai presenta el aspecto de ser un bosque de palmeras mas, pero si se profundiza un poco aparecen detalles que lo hacen singular y que llevaron hace unos años a la UNESCO a incluirlo en su lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Una caracteristica importante de este espacio protegido es su antigüedad, pues se ha demostrado que ya existia hace millones de años, cuando Seychelles formaba parte del conjunto conocido como Gondwana y, por tanto, su territorio estaba todavia unido al continente africano. Una vez desgajado el Gondwana en numerosos pedazos, el que acabo constituyendo la actual isla de Praslin experimento un aislamiento que, con el paso del tiempo, dio lugar a numerosas especies exclusivas.

No hay duda de que esta incomunicacion contribuyo enormemente a que Vallée de Mai haya podido llegar hasta nuestros dias en un magnifico estado de conservacion, y que sea hogar de hasta seis tipos de palmeras que solo pueden encontrarse en este lugar. De la misma manera, tambien hay algunas especies animales que solo aqui habitan. Es el caso del enigmatico loro negro de Seychelles, cuya poblacion mundial se limita a unos pocos centenares de ejemplares. Su apariencia puede intuirse en Vallée de Mai, pues su huidizo caracter y la espesura del lugar, donde el follaje permite el paso de apenas unos pocos rayos de luz, hace dificil verlos. Aunque su presencia se antoja siempre cercana, pues los sonidos que emiten este y otros pajaros, como el bulbul, son el unico complemento sonoro a un silencio que se extiende majestuoso por el valle y que parece que puede escucharse en si mismo.

De entre las palmeras endemicas de Vallée de Mai, la mas estimada es la que produce un fruto conocido como coco de mar. En realidad esta palmera no es exclusiva por completo del valle, pues tambien nace espontaneamente en el vecino islote de Curieuse, una especie de copia de Praslin en escala de 1:20. Hace años se creia que el mencionado arbol tambien crecia en Maldivas, pero con el tiempo se demostro que sus frutos eran transportados desde Seychelles por las corrientes oceanicas y germinaban alli al encontrar un terreno favorable. De hecho, se pensaba que un arbol que vivia en el fondo del mar era quien producia este coco de asombroso tamaño, lo que dio lugar al nombre con el que es conocido en la actualidad. Hay que tener en cuenta que la distancia entre Seychelles y Maldivas es superior a los 2000 kilometros, lo que da idea del largo viaje emprendido por las semillas y de su fortaleza para resistir en condiciones tan duras.

Con un peso que puede llegar a alcanzar los veinte kilos y un tamaño descomunal, el coco de mar es la semilla mas grande que existe. Al igual que la vida en Vallée de Mai su existencia transcurre despacio, pues tarda unos siete años en germinar, y se calcula que la palmera que lo produce puede llegar a vivir unos 400 años. La naturaleza le ha concedido un sensual aspecto, lo que tiempo atras llevo a los isleños a creer que estaba dotado de potentes poderes afrodisiacos. No es de extrañar pues que hace unos siglos los marineros que, tras meses de penurias en su dura y solitaria travesia, los veian surgir de entre las procelosas aguas del Indico pensaran que se trataba de incorporeas nalgas procedentes de misteriosas feminas que habitaban en las profundidades marinas.

Naturaleza en pleno esplendor

Aunque en la mayor parte de las ocasiones las vias de comunicacion, especialmente las carreteras, se limitan a ser exclusivamente un medio para alcanzar el destino final del viajero, en algunos casos pueden considerarse todo un fin en si mismas. Esto es lo que ocurre en Noruega con la llamada Sognefjellsvegen, tambien conocida como R55, carretera de montaña que discurre entre el municipio de Lom y el comienzo de Sognefjord. Especialmente el tramo inicial de la misma, el que transcurre entre Lom y el pueblo de Skjolden, situado este ya en la orilla de uno de los brazos de Sognefjord, el denominado Lustrafjord, es una sucesion de paisajes espectaculares, donde es posible deleitarse con la contemplacion de una naturaleza todavia inmaculada y salvaje.

Esta considerada la R55 como ruta de interes turistico en el pais, y bien que merece esta distincion, pues es dificil transitar por ella sin detenerse continuamente a contemplar la asombrosa belleza que te rodea. La carretera pasa junto al Fantestein, situado en las cercanias de Lom y paso de montaña mas alto de Escandinavia, con sus 1434 metros de altitud, como reza una placa en sus inmediaciones. A pesar de que Diana y yo estuvimos por alli a finales de un mes de Julio, la nieve cubria aun buena parte de la zona, contrastando enormemente con el tiempo veraniego que habiamos disfrutado en Oslo apenas un par de dias atras. Desde este lugar se divisan algunas de las cumbres mas elevadas de Noruega, entre las que destaca el Galdhøpiggen, cuya cima de casi 2500 metros de altura constituye el punto culminante de Escandinavia.

No podian faltar los glaciares en esta zona montañosa y agreste. Entre ellos destaca el Jostedalsbreen, el mas grande de Europa continental con sus cerca de 500 kilometros cuadrados y sus casi 600 metros de espesor de hielo en algunos puntos. Aunque no puede rivalizar con el impresionante Vatnajökull, glaciar islandes de un tamaño casi 20 veces superior y cuyo espesor supera los 1000 metros en algunos puntos, Jostedalsbreen no tiene nada que envidiarle en cuanto a belleza. Sus diferentes lenguas bajan poco a poco por estrechos valles para convertirse finalmente en tranquilos lagos, que reflejan la mole de hielo en su superficie impoluta, o vivaces rios, que se dirigen raudos a su encuentro con el fiordo.

De entre las casi 50 ramas por las que avanza el glaciar valles abajo, las mas conocidas y visitadas, tanto por su facilidad de acceso como por su belleza sin par, son las denominadas Briksdalbreen y Nigardsbreen. Los destellos azulados que adquiere este ultimo me sorprendieron sobremanera al acercarme hasta el, y no pude evitar contemplarlo extasiado durante un buen rato. El frente de la enorme lengua helada de Nigardsbreen resulta tan atractivo, y parece tan simple subir a el, que es dificil resistirse a la tentacion de escalarlo. Aunque conviene ir con vestimenta adecuada y, si es posible, acompañados de un guia. Pues en el fondo no es tan docil como aparenta, y las sorpresas en forma de grietas, resbalones o incluso ataques de panico no son infrecuentes del todo.

El lento avance de Nigardsbreen forma curiosas cuevas en su parte baja. Algunas de ellas son accesibles durante un tiempo, y las hay que incluyen preciosas lagunas glaciares en su interior. Lamentablemente, en estos tiempos de calentamiento de la Tierra, la mayoria de las ramas de Jostedalsbreen mas que avanzar retroceden, lo que es bastante evidente en Briksdalbreen ultimamente. A pesar de ello, este lugar es uno de los pocos del Planeta donde la naturaleza se muestra en estado puro, en todo su esplendor. Aunque para el futuro espero que la tendencia climatica se revierta porque, de continuar por este camino, el dicho noruego que afirma que los niños locales vienen al Mundo con los esquis puestos perdera todo su sentido un dia no demasiado lejano.

Entre el Agua y el Fuego

Cuando los conquistadores españoles, capitaneados por el pacense Pedro de Alvarado, llegaron a tierras de Guatemala en la tercera decada del siglo XVI, se establecieron fundamentalmente en un valle rodeado por altas cumbres montañosas. Alli fundaron una ciudad, a la que llamaron Santiago de los Caballeros, que con el tiempo llegaria a ser la capital del Reino de Guatemala, que comprendia un territorio mucho mas extenso que el ocupado por el pais del mismo nombre en la actualidad. No esta claro el motivo que los llevo a tomar esta decision que, vista desde la perspectiva que el paso del tiempo ofrece, no parece demasiado acertada a tenor de la intensa actividad del subsuelo en aquella zona. Suele esta manifestarse hacia el exterior en forma de actividad volcanica y frecuentes seismos, tan tristemente en primera pagina de los ultimos noticiarios por la tremenda destruccion causada en el no muy lejano pais de Haiti.

Estaba Santiago de los Caballeros asentada en las estribaciones de un volcan al que los mayas, indigenas nativos de la zona, llamaban Hunapú, en homenaje a uno de sus dioses. Pronto comenzaron los nuevos pobladores a referirse a el como Agua, quizas para recordar el dia en que una tremenda riada descendio por las faldas de la montaña y arraso por completo la ciudad, poco tiempo despues de su fundacion. Hubo esta de ser reconstruida por completo a escasa distancia de su emplazamiento inicial y alli, a corta distancia de los volcanes Agua, Fuego y Acatenango, se mantuvo sobreviviendo a los elementos. Hasta que, ya en el siglo XVIII, sufrio un nuevo seismo que convencio a los dirigentes del Reino a transferir su sede hasta el no muy lejano valle de la Ermita, donde se empezo a construir la actual Ciudad de Guatemala. Y desde entonces, la desdichada Santiago de los Caballeros comenzo a ser conocida como Antigua Guatemala.

Paseando por las tranquilas calles de Antigua resulta dificil entender el pasado de desolacion que la villa carga a sus espaldas. Numerosas veces destruida, fue reconstruida una vez tras otra por sus habitantes. Sus calles adoquinadas y sus edificios coloniales pintados de vivos colores ofrecen reminiscencias de tiempos pasados, en los que Antigua brillaba esplendida siempre bajo la vigilante mirada de la impresionante mole del volcan Agua, cuya cumbre aparece entre un mar de nubes dando la sensacion de llegar a tocar el cielo. Dicen que lleva inactivo desde que Pedro de Alvarado se estableciera en estas tierras, aunque yo no me fiaria en exceso de su silencio. Tambien inactivo, el volcan Acatenango levanta hacia el Norte sus casi 4000 metros y junto a el se encuentra el imquieto volcan Fuego. Hay incluso otro cono mas en las proximidades, el activo volcan Pacaya, no tan impresionante como los anteriores pues no alcanza los 3000 metros pero preferido por los viajeros para ascender a su cima.

El centro neuralgico de Antigua se encuentra en el llamado Parque Central, a cuyo alrededor se extienden las calles de la villa formando una perfecta cuadricula. En sus laterales se situan la Catedral y el Ayuntamiento, los edificios mas emblematicos de la ciudad. El Palacio del Ayuntamiento fue construido en el siglo XVIII y muestra unos atractivos soportales en su parte frontal, donde es frecuente ver a campesinos guatemaltecos, vestidos con su traje tipico, intentando vender sus productos. En realidad, todo el conjunto que forman la plaza y sus edificios colindantes es una amalgama de gente de diversa procedencia que interactuan y hacen vida social en este espacio de notables dimensiones. Que ejerce de corazon de la villa y cuyo eje esta a su vez situado en la famosa Fuente de las Sirenas, donde todos, tanto turistas como locales, intentan hacerse una foto.

Siempre que el presupuesto lo permita, una buena opcion para alojarse en Antigua es la renombrada Casa Santo Domingo, hotel construido en el antiguo convento del mismo nombre, cuyos vestigios pueden verse aun en el interior del complejo. Para los que no tengan el privilegio de hospedarse en este lugar, es posible acceder al recinto mediante el pago de una modica tarifa. Puede disfrutarse asi de lo que queda de una de las iglesias mas impresionantes de la ciudad, a tenor de las dimensiones que sus restos demuestran, que fue destruida por uno de los temblores tan habituales en la zona. Al contrario de lo que ocurrio con muchos otros edificios, no pudo este ser reconstruido por los animosos residentes de la villa, que lucharon con denuedo para que la capitalidad del Reino se mantuviera en su ciudad. Y es que algun poder oculto debe tener Antigua pues todos, tanto visitantes como ciudadanos, se resisten a abandonarla cuando llega el momento de partir.

El funesto principe y su tragico final

Parece ser que el conocido como principe Sado se tomo bastante en serio el nombre que le fue asignado al nacer. Hijo de Yeong-jo, que reino en Corea a mediados del siglo XVIII, dio buenas muestras durante su vida de las mas diversas aberraciones, incluyendo violaciones, torturas y asesinatos, cometidos tanto sobre el personal de palacio como entre victimas elegidas al azar en plena calle. Harto de los excesos de su heredero y convencido de que sufria algun tipo de enfermedad mental, Yeong-jo ordeno encerrar a Sado bajo llave en un baul. Alli el principe probo su propia medicina, sufriendo una lenta agonia que lo llevo a la muerte por inanicion tras varios dias de cautiverio.

Apasionado de las artes marciales, a ellas dedico Sado buena parte de su tiempo libre entre exceso y exceso. Se le atribuye la creacion de doce nuevos metodos de lucha que, añadidos a los seis ya existentes desde siglos atras, conforman las dieciocho artes marciales tradicionales de la dinastia Joseon. Para referirse a ellas, se usa en Corea la palabra sibpalgi, termino inventado tambien por Sado y que puede traducirse como ‘dieciocho tecnicas de lucha’. Antes que los enfrentamientos cuerpo a cuerpo preferia Sado la lucha con espadas o con lanzas, lances estos en los que era un autentico experto y en los que se basa la mayor parte de las nuevas artes por el inventadas, que documento en un libro llamado Muye Shinbo, muy usado aun como referencia en la actualidad.

Tuvo Sado tiempo tambien de tener al menos ocho hijos con diferentes esposas o concubinas, y quiso el destino que el segundo de ellos, de nombre Jeong-jo, fuera coronado rey sucediendo a su abuelo de similar nombre. Jeong-jo creia a pies juntillas en la inocencia de Sado, que segun el habia sido falsamente acusado de sus crimenes, y paso buena parte de su reinado tratando de limpiar el nombre de su padre. Intento incluso trasladar la capital del reino a Suwon, lugar cercano a Seul donde Sado fue enterrado, y alli mando construir un palacio e incluso una impresionante fortaleza para proteger su mausoleo. Y aunque Jeong-jo tuvo tiempo de ver su obra terminada, fallecio poco despues, con lo que su proyecto de mover la capitalidad a Suwon se fue al garete.

La fortaleza de Hwaseong fue construida a lo largo de poco mas de dos años, y constituyo un proyecto tanto formidable como innovador para la epoca. Esta formada por un muro de casi seis kilometros de perimetro y con una altura que en ocasiones supera los seis metros. Consta de cuatro puertas de acceso, cada una mirando a uno de los puntos cardinales. Alberga cerca de cincuenta estructuras de diversos tipos, desde bastiones a torres de observacion, pasando por plataformas o puestos de mando. En su interior se encuentra el Haenggung o Palacio Haeng, literalmente ‘el palacio temporal’, en el que Jeong-jo residia durante sus estancias en Suwon y donde probablemente pensaba trasladar su corte. No es de extrañar pues que este lugar este protegido por la UNESCO mediante su declaracion como Patrimonio de la Humanidad.

Es posible rodear a pie todo el perimetro de la fortaleza o hacerlo mas comodamente en un curioso trenecito, cuya locomotora representa la cabeza de un dragon, que dispone de paradas en los lugares de mayor interes. Conviene asimismo estar atentos a las diversas representaciones que aqui tienen lugar, entre las que no podia faltar una demostracion de algunas de las dieciocho artes marciales que conforman el sibpalgi. Aunque nunca me he sentido atraido por estas tecnicas de lucha orientales, no pude dejar de admirar la destreza de los participantes, dignos sucesores del principe Sado en el manejo de la lanza y la espada. Y ante la correccion que demostraban en los diferentes lances, resulta dificil imaginar que quien creo estas artes de lucha fuera tan infausto como cuentan, y que su corta pero agitada vida mereciera un final tan horrible.