Plazas eternas

A imagen y semejanza del papel que interpretaba el Foro dos milenios atras, la Plaza es en la Roma de hoy un elemento importante para la fisonomia de la ciudad. Las hay de diferentes formas y tamaños, con obeliscos o sin ellos, adornadas con prodigiosas estatuas o no, mostrando exquisitas fuentes o carentes de ellas, pero todas cumplen su funcion de ser el principal nexo de union entre los ciudadanos romanos. Buena prueba de ello es la casi siempre abarrotada escalinata que lleva desde la Piazza di Spagna hasta la colina en la que esta situada la iglesia de la Trinità dei Monti. Mostrada en numerosas peliculas, sus escalones atrajeron ya al poeta romantico John Keats, que quiso morir al lado de ellos. Justo alli, en la que fue su casa, existe ahora un museo en su memoria.

El numero de obeliscos que pueden verse en la capital italiana es cuando menos sorprendente. Sin contar los contemporaneos, existen ocho de procedencia egipcia y otros cinco cuyo origen es propiamente romano. No incluye este numero las columnas triunfales erigidas en memoria de algunos emperadores, como la famosa Columna Trajana o la no menos conocida Columna de Marco Aurelio, sita en la denominada Piazza Colonna. Uno de los obeliscos mas impactantes de Roma es el llamado Flaminio, erigido por Ramses II y traido hasta aqui desde Heliopolis por el Emperador Augusto. Se levanta en la actualidad en el centro de la Piazza del Popolo, probablemente la mas grande de toda la ciudad, protegido por cuatro leones a la manera de fuentes.

No se puede decir que la Piazza de Trevi impresione por sus dimensiones, aunque sin duda lo hace la fuente que la ocupa casi por completo. La Fontana di Trevi es de largo la mas visitada de la ciudad y, en su version actual, fue diseñada por el famoso escultor Bernini en el siglo XVII, aunque luego sufrio diversas remodelaciones. Se construyo precisamente alli para seguir la tradicion romana de erigir una fuente en el lugar donde finalizaba un acueducto, en este caso el llamado Acqua Vergine. Y en una ciudad tan cinematografica como esta no podia faltar una escena que la inmortalizara, obra en este caso de Federico Fellini quien, en ‘La dolce vita’, nos enseño a una hermosisima y sensual Anita Ekberg bañandose de noche en ella ante los apasionados ojos de Marcello Mastroianni.

Piazza Navona debe su particular forma eliptica al hecho de ocupar el espacio donde se situaba el llamado Estadio de Domiciano, mandado construir por este Emperador para celebrar competiciones deportivas. No me parece exagerado afirmar que esta es una de las plazas mas hermosas del Mundo, tanto por los edificios que la circundan como por los monumentos que contiene. Destaca sobre todos ellos una obra maestra de Bernini, la muy renombrada Fontana dei Quattro Fiumi, que muestra alegorias de los que en el siglo XVII se pensaba eran los rios mas grandes de cada uno de los continentes: Danubio, Ganges, Nilo y Rio de la Plata. En un alarde de genialidad, el gran escultor barroco la corono ademas con un obelisco romano, que fue encargado por el mismo Emperador Domiciano al que Piazza Navona debe su figura.

Alejada por completo de la espectacularidad con frecuencia exagerada del Barroco, Campo de’ Fiori es probablemente mi favorita. La unica estatua aqui presente es una imagen del filosofo Giordano Bruno, erigida exactamente en el lugar donde fue quemado vivo, en compañia de sus libros, bajo el pretexto de sus ideas, un tanto revolucionarias para la epoca. El caracteristico tono anaranjado de los viejos edificios que la rodean, unido al hecho de que aun siga celebrandose en ella un tradicional mercado, le proporcionan un cierto matiz diferenciador respecto al resto. Y es que, a pesar de su aspecto austero, Campo de’ Fiori es la Plaza que mejor se adapta hoy dia a las funciones comerciales y sociales que caracterizaban al Foro en aquella ciudad a la que todos los caminos llevaban.

El infortunado maestro de obras

Erase una vez un principe rico y poderoso, a quien todos conocian con el apodo de Principe Negro y cuyos dominios se extendian por la region de Valaquia. Tuvo un dia un sueño en el que un angel le pedia que construyera la iglesia mas hermosa que imaginarse pudiera, y nada mas despertar puso manos a la obra. Encargo el trabajo a Meşterul Manole, el maestro de obras mas experto de su principado, quien se dispuso a comenzar la faena ayudado por sus mejores albañiles. Los trabajos se iniciaron raudos, y muy pronto los muros del templo apuntaban ya hacia el cielo. Pero, ay, de repente todo lo levantado durante cada jornada empezo a venirse abajo por la noche. Y asi, un dia tras otro, impidiendo cualquier avance en el proceso de construccion del edificio, lo que dejo a Meşterul Manole sumido en la tristeza.

Curtea de Argeş es una localidad situada al pie de los Carpatos, en la imaginaria frontera que separa las regiones rumanas de Valaquia y Transilvania. A pesar de disponer de alguna que otra edificacion de interes, como la Iglesia Real, que contiene los frescos mas antiguos de Rumania, no llamaria en exceso la atencion del visitante sino fuera por un monasterio, al que los locales se refieren con el apelativo de 'catedral'. Fue mandado construir a comienzos del siglo XVI por el voivoda Neagoe Basarab, asimismo poeta y filosofo, y su similaritud con los templos bizantinos es evidente. Destaca tambien el entorno que rodea la villa, fundamentalmente en los alrededores del denominado Lago Vidraru, en realidad un pantano construido en la segunda mitad del siglo XX para almacenar el agua que baja desde los Carpatos por el curso del rio Argeş.

No sabia Meşterul Manole muy bien como continuar su trabajo cuando tuvo una extraña vision. Un personaje que no parecia ser humano le indico en ella que solo podria finalizar la iglesia si emparedaba en sus muros a la primera persona que alli apareciera. Parecia ser la unica opcion, asi que el maestro de obras finalmente accedio a ello. Pero poco tiempo despues Meşterul Manole comprobaba con horror que su amada esposa Ana se dirigia hacia el templo para llevarle el almuerzo, como hacia cada dia. Desesperado, le grito con todas sus fuerzas que no se acercara, pero Ana no parecio oirle. Sin saber que hacer, el maestro de obras le pidio a Dios que detuviera su camino. Este parecio hacerle caso y envio la lluvia, que le dificulto el avance pero no fue obstaculo para Ana. Le siguio el viento, que la hizo tambalearse pero la mujer continuo decidida hacia adelante. Y por ultimo una tormenta, que la hizo temer por su vida pero que no impidio a la tenaz Ana alcanzar la entrada de la iglesia.

La carretera que lleva desde Curtea de Argeş hasta el Lago Vidraru continua su camino hacia la ciudad transilvana de Sibiu. En idioma rumano esta ruta se denomina Transfăgărăşan, pues discurre a traves de una parte de los Carpatos conocida como Montes Făgăraş. Aqui se encuentran los dos picos mas altos de Rumania, el Moldoveanu y el Negoiu, que superan ambos los 2500 metros. Este recorrido, que en algunos puntos llega a superar los dos mil metros de altura, es famoso por su dureza y sus dramaticos paisajes. A lo largo del mismo se pasa junto a lugares de interes, como el Lago Bâlea, situado en la zona mas elevada por la que transcurre la ruta. O la fortaleza de Poienari, ruinas de un castillo donde residio el renombrado Vlad Ţepeş. Las condiciones climaticas son duras en esta zona, por lo que la Transfăgărăşan normalmente esta cerrada de Octubre a Junio.

Hundido en la miseria, Meşterul Manole procedio a sepultar a su esposa en una pared del incipiente templo, que de esta manera pudo ser terminado por fin. Informado de la finalizacion de los trabajos, el Principe Negro se dirigio de inmediato a visitar su obra. Y le gusto tanto que la definio como la iglesia mas bella que nunca vieron los ojos de una persona. Mediante un pretexto hizo subir a Meşterul Manole a la parte superior del edificio y una vez alli ordeno retirar los andamios, de forma que el infortunado maestro de obras no volviera a pisar el suelo jamas. Pretendia asi evitar la creacion de otro templo de superior hermosura al suyo. La desesperacion invadio de nuevo a Meşterul Manole quien, buscando la forma de bajar, tan solo encontro unos guijarros en el suelo. Con ellos construyo unas alas y provisto de ellas se lanzo al vacio, estrellandose en el suelo tras un corto vuelo. Milagrosamente, del sitio donde cayo broto el agua, formando una fuente que aun hoy mana alli, en Curtea de Argeş.

Una civilizacion perdida

Hacia el siglo VII de nuestra era, una civilizacion por entonces desconocida empezo a despuntar en el territorio que hoy ocupa la parte central de Vietnam. Habian llegado hasta alli unos siglos atras desde el Sur, probablemente desde la isla de Borneo, y practicaban la religion hinduista, influidos seguramente por navegantes procedentes del Subcontinente Indio. Y ya para entonces habian establecido su capital en los alrededores del lugar hoy conocido como Mỹ Son, situado a unos 70 kilometros de distancia de la ciudad de Da Nang. Es alli donde se encuentra la mayor parte de los vestigios que de esta cultura, considerablemente poderosa en su tiempo, han llegado hasta nuestros dias.

El reino Champa vivio momentos de esplendor fundamentalmente entre los siglos VII y X, cuando se extendio por buena parte de los actuales estados de Vietnam y Camboya, llegando a controlar el comercio de la seda y las especias en aquella zona. A partir de entonces comenzo su declive, debido fundamentalmente a la presion vietnamita, que llegaba por el Norte y a la khmer, que lo hacia por el Oeste. Su territorio fue reduciendose paulatinamente, hasta quedar confinado a un reducto situado al Sur de Nha Trang durante el siglo XV. Alli se mantuvieron aun hasta principios del siglo XIX, cuando el emperador vietnamita Minh Mạng lo anexiono a sus posesiones.

Parece ser que Mỹ Son no era la capital de esta civilizacion como tal, sino un complejo destinado a la celebracion de ceremonias religiosas que servia a las ciudades de Indrapura y Singhapura, situadas en sus proximidades a la sazon. En este lugar han sido hallados restos de edificaciones religiosas construidas a lo largo de un milenio, concretamente entre los siglos IV y XIV, y dedicadas en su mayoria al culto a Shiva. Se piensa que llego a haber alli mas de 70 templos durante el periodo de esplendor de la civilizacion Champa, que los arqueologos han clasificado en siete estilos arquitectonicos diferentes, alguno tan solo representado aqui. El material predominante es el ladrillo, aunque tambien los hay de estructura petrea.

Los siete grupos de templos de Mỹ Son, correspondientes cada uno de ellos a uno de los estilos desarrollados en la civilizacion Champa, se encuentran dispersos en una zona selvatica. Abundan tambien las estelas, algunas de ellas escritas en sanscrito, asi como las representaciones de Shiva en forma de ‘linga’. Salvando las distancias, los paralelismos entre Mỹ Son y Angkor me parecieron evidentes, a pesar de que su estado de conservacion es considerablemente peor. Hecho que los vietnamitas atribuyen a la guerra, no en vano se ven hoyos de tamaño considerable en el suelo, segun ellos debidos a los bombardeos estadounidenses. Y para confirmar este punto muestran alguna que otra carcasa de enorme tamaño en el pequeño museo existente en el lugar.

Cuando el pueblo cham hubo de huir hacia el Sur debido al acoso vietnamita y khmer, Mỹ Son estaba ya sumido en la decadencia, debido a la adopcion del Islam por parte de la cultura Champa. Probablemente ese abandono fue su salvacion, al evitar que el lugar fuera arrasado por completo, tal y como parece ser que ocurrio con otros santuarios de este reino, cuya posterior desaparicion llevo a sus miembros a dispersarse por diversos lugares de Camboya, Vietnam e incluso Tailandia. Alli sus descendientes aun hoy mantienen algunas de sus costumbres ancestrales, siguen profesando la religion musulmana y se comunican en su peculiar idioma. Pero, a pesar de todo, son considerados unos extraños incluso en Mỹ Son, ese lugar que durante mas de mil años fue el centro de su ya para siempre perdida civilizacion.

Atrapado y sin visado

El titulo de este relato quizas recuerde a una de esas comedias americanas de serie B, que a muchos resultan entretenidas o graciosas. No es mi caso, que detesto este tipo de peliculas cuyo objetivo es puramente comercial, y desde luego la situacion vivida durante unas horas de 1996 en el aeropuerto de Minsk no me hizo ninguna gracia en aquellos momentos. Aunque el paso del tiempo haya ido transformandola en un recuerdo, si no hilarante, al menos capaz de provocarme una sonrisa. El vuelo a la capital de Bielorrusia, con escala incluida en alguna ciudad alemana, habia resultado agradable. Cierta informacion obtenida con anterioridad indicaba que resultaba posible conseguir el visado necesario para acceder al pais en el mismo aeropuerto siempre que la estancia fuese de corta duracion. Y ningun encargado de la compañia aerea habia revisado mi pasaporte en busca de la temida visa, asi que iba tranquilo en ese aspecto.

Pero al llegar al control de documentacion previo a la entrada en Bielorrusia todo cambio de repente. El funcionario encargado de realizar los tramites, vestido de uniforme, con la cabeza casi rapada y un rictus adusto al mas puro estilo sovietico hizo un gesto que no admitia dudas. 'Niet', le crei entender. No habia visado. Intente explicarle en ingles que cumplia todos los requisitos para obtener el ansiado sello en mi pasaporte, pero en vano. El tipo me dirigio una mirada fria como el hielo y no dio muestras de entender lo mas minimo. Evidentemente solo hablaba bielorruso o quizas ruso, lengua todavia muy extendida en este pais y de la que en todo caso yo conocia tan solo unas pocas palabras. Mediante un ademan con la mano me indico que dejara pasar a los pocos pasajeros que venian detras, y en pocos minutos me quede solo en el aeropuerto.

De los territorios que componian las quince Republicas Sovieticas, Bielorrusia fue el mas castigado durante la II Guerra Mundial con diferencia. La inmensa mayoria de sus ciudades, incluida Minsk, fueron arrasadas sin piedad durante la contienda. Y para rematar la faena Stalin se encargo del resto, repoblando esta tierra desgraciada con numerosos emigrantes procedentes de lugares lejanos del Imperio. Dirigentes rusos fueron colocados en posiciones clave y tanto la lengua como la identidad bielorrusa minimizadas, de manera que aun hoy la conciencia nacional es escasa y el ruso es el idioma predominante en el pais. Seguramente gracias a estas medidas tomadas por el ogro georgiano, cuando estan proximos a cumplirse veinte años de su independencia Bielorrusia aun tiene que soportar una dictadura encubierta, si no titere al menos peligrosamente proxima a los intereses de Moscu.

Mi preocupacion iba aumentando conforme caia la tarde sobre el cielo de Minsk. No parecia sencillo entrar en el pais y tampoco resultaba posible volver en el mismo vuelo con el que habia llegado al aeropuerto, pues el avion habia partido ya. Y lo de intentar comprar otro vuelo a un lugar desde el que pudiera retornar a España se antojaba imposible, al menos ese mismo dia. Me disponia a pasar la noche en un incomodo sillon cuando aparecio alguien que parecia ser funcionario de aduanas. Decidi dirigirme hacia el para que me permitiera llamar al hotel en el que tenia reserva, con el fin de intentar anularla. Debio entender mis gestos, pues me llevo hacia un telefono. Consegui asi contactar con un recepcionista quien, tras interesarse por mi situacion, me ofrecio una carta de invitacion, al parecer el requisito que me faltaba para conseguir el ansiado visado, a cambio de pagar el transporte hacia su establecimiento.

Tras varias horas en tierra de nadie, y cuando ya estaba a punto de desistir, una especie de garabato manuscrito y el pago de unas tasas me abrieron las puertas de Bielorrusia. Me esperaban unos dias en Minsk, tiempo en el que pude confirmar que la denominada Rusia Blanca tenia aun mucho de rusa, a pesar de sus ya cinco años de independencia, y no demasiado de blanca. Aparte de añadir a mi bagaje una anecdota mas, que he vuelto a recordar con amargura muchas veces en los ultimos tiempos. Justamente cada vez que leo en las noticias como extranjeros de diversas nacionalidades son retenidos, a veces durante varios dias, en los aeropuertos españoles. Incluso teniendo en regla toda la documentacion que debiera garantizarles el acceso al pais. Y es que me gustaria creer que algun dia los seres humanos de buena voluntad podran circular libremente por este planeta sin fronteras que les impidan el paso. Espero que al menos mis hijos puedan verlo.

Las fotos que ilustran esta entrada son propiedad de Wikimedia; el autor de la numero 1 es diasUndKompott, el de la numero 2 Pulkassa, el de la numero 3 LHOON, el de la numero 4 Mattmich, mientras que la numero 5 es obra de Hanna Zelenko.

Una necesidad vital

Hace un par de semanas los noticieros de buena parte del Planeta informaban sobre graves disturbios ocurridos en Tivoli Gardens, un suburbio de Kingston, que habian dejado casi un centenar de victimas en la capital jamaicana tras los enfrentamientos ocurridos entre la Policia y algunos residentes del lugar. Trataban estos de evitar la extradicion a Estados Unidos de ‘Dudus’ Coke, un supuesto narcotraficante reclamado por este pais y al que numerosos locales consideran poco menos que su benefactor. Aunque carezco de conocimientos suficientes para posicionarme sobre la justicia o no de esta medida, la noticia me hizo recordar los dias vividos en Jamaica a la vez que sentir cierta tristeza ante el infortunio sufrido por las victimas de estos lamentables sucesos.

Evidentemente no puedo asegurar que conozco en profundidad al pueblo jamaicano, tras pasar tan solo unos pocos dias en esta isla caribeña. Pero la impresion que obtuve durante mi corta estancia en Jamaica es que la habitual apariencia alegre de sus habitantes esconde una serie de carencias, fundamentalmente cierto complejo de inferioridad ante otras naciones del entorno, especialmente Estados Unidos. Me dio la sensacion de que el jamaicano vive en una especie de permanente comparacion con el americano, al que considera a un nivel superior en muchos aspectos, e intenta ponerse a su altura como sea. Sobre todo en ambitos, como puede ser el deportivo, en los que la distancia entre ambos no es excesiva.

Quizas la Historia tenga algo que ver en el asunto. Colonizada en principio por los españoles, Jamaica estuvo en disputa entre hispanos y britanicos durante un largo periodo de tiempo, hasta que paso definitivamente a manos de estos ultimos en la segunda mitad del siglo XVII. Al igual que ocurrio en diversas zonas del Sur de Estados Unidos, numerosos esclavos fueron llevados a la isla desde Africa para trabajar en las plantaciones de caña de azucar. Y, como sus casi vecinos de Alabama, Louisiana o Carolina del Sur, los jamaicanos se rebelaron duramente contra la esclavitud, mostrando el caracter en gran medida indomito que aun hoy mantienen.

Los paralelismos se terminan en cuanto queda definitivamente constituida la Union y se produce una explosion economica en Estados Unidos. El estallido en Jamaica es tan solo demografico, dando lugar a una poblacion muy joven, que crece sin demasiadas expectativas de futuro y cuya unica alternativa suele ser la emigracion, con destino fundamentalmente a Nueva York o Florida. Lugares donde, si consigue establecerse, el recien llegado probablemente no sera tratado como espera y casi con toda seguridad sufrira un profundo desarraigo. Es hasta cierto punto logico por tanto que surja cierto sentimiento competitivo, acentuado ademas por el caracter orgulloso inherente a un pueblo como el jamaicano, que ha tenido que luchar duro desde siempre.

No me resulta extraño por tanto que un ‘hombre de negocios’ como ‘Dudus’ Coke sea un autentico idolo para esos jovenes de Tivoli Gardens, que tienen ante sus ojos un futuro tan poco prometedor. Aunque quizas fuera beneficioso para ellos el tratar de reflejarse en otros espejos, como pueden ser los atletas Usain Bolt y Asafa Powell o el musico Bob Marley, grandes triunfadores en actividades considerablemente mas honestas e indudablemente menos peligrosas. Pero lo que no me causa ningun atisbo de duda es que la amplia sonrisa que suelen lucir los jamaicanos oculta un tremendo deseo de lucha, una absoluta necesidad de salir adelante en la vida. Y, desde luego, experiencia en esa dura contienda que es sobrevivir no les falta, la llevan marcada a latigazos en sus genes.

Las islas del tesoro

Es indudable que Alvaro de Mendaña tuvo una existencia cuando menos novelesca aun sin pretenderlo. En los albores de sus veinte años emigro al Peru tras los pasos de su tio, que ocupaba un puesto importante en el Virreinato alli establecido por los españoles pocas decadas atras. Ciertas leyendas incas hacian hincapie en la existencia de innumerables riquezas en unas lejanas tierras situadas hacia el Oeste, lo que llevo a los conquistadores a creer que se trataba de la mitica Ofir, lugar donde segun la Biblia el Rey Salomon obtuvo el oro para su palacio. Una vez despertada la codicia de los gobernantes no tardo en organizarse una expedicion para tratar de encontrar esas imaginarias minas, a la cabeza de la cual se coloco, gracias a los manejos de su tio, al aun inexperto Mendaña, que accedio de buena gana en su intencion de extender el cristianismo, tal y como era costumbre en la epoca.

Tras diversas vicisitudes los intrepidos exploradores comandados por Mendaña avistaron por fin tierra en una isla a la que llamaron Santa Isabel, y que en la actualidad mantiene ese mismo nombre. De ahi pasaron a la isla de Guadalcanal, asi bautizada en honor de un pueblo sevillano, origen de uno de los marineros. Parece ser que alli encontraron algo de oro en la desembocadura del rio Mataniko, por lo que dieron al archipielago el nombre de Islas del Rey Salomon, que ha devenido en Islas Salomon, actual denominacion del pais. Tras explorar Guadalcanal, Mendaña y sus hombres se trasladaron a otra isla vecina, a la que llamaron San Cristobal, aunque hoy se la conoce con el nombre de Makira. Constituyen estas islas tres de las nueve provincias en las que se divide el territorio de las Salomon, ademas de un distrito correspondiente a la capital del pais, Honiara, situada en la isla de Guadalcanal.

Estuvimos visitando en Honiara una especie de Museo Etnografico donde se muestran ejemplos de la arquitectura tradicional isleña, estando representadas cada una de las provincias que componen el pais. Aunque todas las construcciones presentan un concepto arquitectonico similar, con la estructura de madera y la techumbre cubierta de hojas de palma, muestran algunas peculiaridades dependiendo del area en las que esten situadas. Asi, en algunos lugares de la isla de Santa Isabel, las viviendas suelen estar construidas sobre pilares, al encontrarse en zonas pantanosas o en la orilla de algunos lagos. En algunas areas montañosas de la isla de Malaita los techos suelen ser bajos y hay una zona reservada en la casa donde calentarse junto a una hoguera. Pero en todas ellas la cocina suele estar separada del cuerpo principal de la vivienda e incluyen aberturas al modo de ventanas, cuyo tamaño depende de las condiciones climaticas del lugar considerado.

A pesar de que la busqueda de las minas de oro del Rey Salomon habia resultado infructuosa y sus intentos de convertir a los nativos no habian tenido mucho exito, algo debio ver Mendaña en aquellas lejanas tierras pues casi veinticinco años mas tarde organizo otra expedicion hacia ellas. En esta ocasion desembarco en una isla a la que denomino Santa Cruz, tambien conocida como Nendo y que no forma parte del archipielago de las Salomon como tal, aunque pertenece al mismo pais. Junto con otras forma parte de la provincia de Temotu, localizada bastante al Este del resto, cerca ya del archipielago de Vanuatu. Se diferencia esta provincia de las demas tanto por sus habitantes, algunos de origen papuano o incluso polinesio, como por sus edificaciones rurales, que no suelen ser cuadradas como es habitual en las otras sino de aspecto mas bien redondeado.

Tampoco tuvo suerte Mendaña en su segundo intento de colonizar Islas Salomon, pues una extraña enfermedad, probablemente malaria, comenzo a diezmar a sus hombres. El mismo resulto afectado y fallecio en la isla de Santa Cruz en el año 1595. Sus hombres decidieron llevarse su cadaver con ellos y pusieron rumbo a Filipinas, pero la nave en la que viajaban los restos del aventurero no llego a buen puerto, desapareciendo para siempre en el Pacifico, como si ese oceano inmenso reclamara su cuerpo para si. Y aunque Alvaro de Mendaña no lograra llevar a cabo ninguno de sus propositos, a el se debe que este pais lleve el nombre de un rey cuya legendaria riqueza es de todos conocida. Aunque Melanesia quede muy lejos de la tierra de Judá.

En la isla de Santa Cruz fue instalada en 1991 una placa en memoria de Alvaro de Mendaña por encargo de Jorge Sanchez, viajero español de cuya amistad me enorgullezco. Valga esta placa como homenaje de un gran viajero contemporaneo a su admirado predecesor, ante la total indiferencia de las autoridades españolas a la figura de un hombre que se hizo ganar el respeto de los isleños de las Salomon, quienes siguen recordandolo a pesar de los mas de 400 años transcurridos desde su llegada.

La isla tranquila

Numerosos viajeros llegan a Bali atraidos por su fama de isla paradisiaca y resultan enormemente decepcionados al encontrarse con sucesiones de hoteles sin fin jalonados por restaurantes y macrodiscotecas, donde numerosos turistas muestran el bronceado adquirido tras interminables sesiones bajo el sol en las poco atractivas playas de la isla. Aunque aun existen algunas posibilidades de salvacion. Si lo que busca el visitante es impregnarse de la extraña cultura balinesa, debe abandonar de inmediato el Sur de la isla y encaminar sus pasos hacia el Centro o mejor aun hacia el Norte, donde la contaminacion turistica no ha llegado aun. Si por su parte prefiere descansar en alguna playa atractiva y poco masificada, una buena opcion es darse una vuelta por las cercanas islas de Lembongan, Ceningan o Penida.

Lembongan es poco mas que un islote de escasos diez kilometros cuadrados de extension, situado a pocas millas nauticas al Sur de Bali y al que es posible llegar tras aproximadamente una hora en barco desde el puerto de Benoa. A pesar de que existen algunos hoteles en la isla y que, debido a su pequeño tamaño, no soporta un numero elevado de visitantes, al desembarcar en Lembongan senti de inmediato la tranquilidad que buscaba y me fue imposible hallar en las atestadas Nusa Dua o Kuta. La fina arena de sus playas daba la impresion de haber sido tamizada antes de alli esparcida, e incluso los turistas que disfrutaban de los entretenimientos disponibles retozaban sobre la blanca arena a un ritmo que aparentaba ser bastante mas pausado que en la isla vecina.

Parece evidente que los aproximadamente 7000 habitantes de Lembongan tienen un origen similar al de los balineses. Sus raices culturales son identicas, como demuestran los templos que existen en la islita, donde se celebran identicas ceremonias a las que pudimos ver en Bali. Conviene subir al templo Puncak Sari, desde donde ademas se disfrutan excelentes vistas de las vecinas Ceningan y Penida, y hasta del Gunung Agung, el punto culminante de Bali. Existe tambien un Pura Segara, o templo dedicado al dios de las aguas, tradicional fuente de agua sagrada en la cultura balinesa y donde suele celebrarse una ceremonia denominada Melasti, en la que se llevan en procesion las deidades hasta el borde del mar.

Esta isla es ademas ideal para el buceo, pues en sus inmediaciones abundan diferentes tipos de corales, y buena parte de su costa esta cubierta por manglares, a los que es posible acercarse en pequeñas embarcaciones. Aunque quizas lo mas curioso de Lembongan sea una vivienda subterranea, excavada por su dueño en el subsuelo y que dispone de cocina, salon, habitaciones, baño y hasta sala de meditacion, que suman un total de 500 metros cuadrados bajo tierra. Parece que su creador se inspiro en una leyenda hindu para construir la casa-cueva, y trabajo duramente en ella a lo largo de quince años, hasta que pudo verla terminada ya en su senectud. Son sus descendientes los que ahora la muestran a los visitantes a cambio de una pequeña propina.

La vida cotidiana parece transcurrir en Lembongan a un paso mas lento que el ya de por si relativamente calmado al que lo hace su hermana mayor. Poco afectada por el turismo aun, la mayoria de sus habitantes se dedican a la recoleccion de algas, que es habitual ver secandose al sol en cualquiera de las dos pequeñas poblaciones que existen en esta isla a la que aun no han llegado los coches. No resulta dificil ver a los isleños ejerciendo su trabajo sin preocuparse en demasia ante el hecho de ser observados, incluso sorprendidos de que los visitantes comiencen a llegar hasta alli. Imagen que era seguramente habitual en el Sur de Bali hace treinta años y es casi imposible de encontrar en la actualidad.

Piedra sobre piedra

Una pieza sobre otra, una mas sobre esta, otra mas sobre aquella. Como si de un gigantesco puzzle de mas de 20000 fragmentos se tratara, hasta lograr que todas encajaran de una manera perfecta, sin vacilaciones, en un prodigio de estabilidad sin precedentes. Si se tiene en cuenta ademas que cada una de las partes del todo resultante son sillares graniticos de muchos kilos de peso, que estan adosados unos a otros sin ningun tipo de argamasa y que este ejemplo de equilibrio perfecto fue ideado hace casi dos milenios, se convendra en que el Acueducto de Segovia es una obra sin parangon. De esas, tan pocas, que parecen haber sido dirigidas por una mano divina.

La construccion de tan magnifica creacion parece estar envuelta en la bruma, y sobre sus origenes se plantean multiples interrogantes. Se desconoce quien fue su autor y para quien trabajaba. No hay ningun tipo de inscripcion en el monumento que de la mas leve pista sobre su fundamento. Tampoco se tiene noticia de mencion alguna en ningun texto, lo que hubiera permitido situarla en un momento y lugar determinado de la Historia. Y, aunque parece evidente que su funcion era proveer de agua a un asentamiento humano importante, no se han encontrado vestigios que prueben la existencia de alguno de ellos en los alrededores, a pesar de diversos restos hallados en la ciudad segoviana.

Lo unico que no deja lugar a dudas es su procedencia romana, con una datacion que diversos expertos situan durante la segunda mitad del primer, o a comienzos del segundo, siglo de nuestra era. Podria ser atribuida pues su construccion al emperador Vespasiano o a su hijo Domiciano, incluso a Trajano. Es este quizas el periodo de mayor esplendor de la arquitectura romana, no en vano en esa epoca estan fechados algunos de sus hitos, como el Puente de Alcantara o el famoso Coliseo romano. La capacidad constructiva de este pueblo habia ido madurando poco a poco, y su habilidad para el calculo de estructuras llego a alcanzar unas cotas que resultan sorprendentes incluso hoy dia. No resulta descabellado pensar pues que el Acueducto de Segovia fuera levantado en un corto periodo de tiempo, y que estuviera destinado a un asentamiento no excesivamente populoso.

Seguramente no ha sido la belleza de este monumento excelso la que lo ha hecho perdurar a lo largo de los siglos, sino su indudable funcionalidad. El Acueducto de Segovia ha sido usado para abastecer de agua a la ciudad hasta hace relativamente poco tiempo. Su comienzo esta por tanto situado en las cercanas laderas de la Sierra de Guadarrama, desde las que se extiende durante unos kilometros hasta alcanzar su punto culminante, en la Plaza del Azoguejo de la capital segoviana. Fue alli donde surgio la necesidad de darle su caracteristico aspecto, como si de un puente se tratara, con el fin de salvar el vano existente entre dos colinas separadas por unos centenares de metros. Y aunque con casi toda probabilidad quedaba lejos del centro de la poblacion romana a la que servia, a su sombra fue poco a poco desarrollandose la ciudad de Segovia tal y como la conocemos hoy.

Quizas casi sin percatarse de ello los arquitectos romanos llegaron a desarrollar cierto sentido que los hacia maridar a la perfeccion el funcionalismo con la estetica. Probablemente habia numerosas maneras, muchas de ellas mas sencillas, de resolver el problema que suponia la separacion entre ambas elevaciones de terreno por las que debia transitar esta conduccion de agua. Y quienquiera que fuese su responsable opto por la solucion esteticamente mas adecuada, aunque su obra seguramente no estaba destinada a ser admirada por su hermosura. Simplemente debia cumplir con su funcion de la mejor manera posible, y no cabe duda de que lo hizo. Pero ademas, sin ser consciente de ello, el anonimo diseñador del Acueducto de Segovia dibujo la linea del horizonte de la ciudad subsecuente, otorgandole una imagen tan representativa que seria impensable que la una sin la otra pudieran algun dia llegar a existir.